SMD

Users
  • Content count

    13
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    4

SMD last won the day on January 3 2016

SMD had the most liked content!

1 Follower

About SMD

  • Rank
    Пользователь
  1. Освещение для предметной съемки своими руками Фотобокс для предметной съемки с подсветкой и датчиком расстояния Шаг 1: Необходимые материалы и инструменты для выполнения проекта Микроконтроллер Arduino Uno Листы из прессованных опилок Ультразвуковой датчик расстояния Parallax Ultrasonic Distance Sensor 28015 Реле Светодиодная лента 12V Лазерный резак Черные пластиковые панели Раскроечный стол с ЧПУ Клей по дереву, можно использовать ПВА Белая рулонная полупрозрачная бумага Подходящий блок питания и провода Шаг 2: Описание проекта Этот светодиодный бокс для фотосъемки был изготовлен с определенной целью, повысить качество и детализацию фотографируемых объектов за счет хорошего освещения. Вдохновением для дизайна самого бокса стал логотип «Fablab Jubail». Для реализации проекта использовался раскроечный станок с ЧПУ, на котором были вырезаны деревянные стенки, а затем, полученные детали были собраны в общий бокс. Светодиодные ленты приклеиваются прямо в проемы на деревянных стенках. Светодиоды включаются с помощью датчика расстояния, который обнаруживает объект внутри бокса. Белая полупрозрачная бумага, используется в боксе для улучшения фона при съемке объекта и снижения бликов от светодиодного света. Шаг 3: Вырезание деревянных стенок корпуса Шаг 4: Сборка деревянного корпуса На этом этапе надо склеить корпус с помощью клея по дереву. Не забывайте использовать зажимные устройства для хорошего прижима деталей. Шаг 5: Вырезание логотипа с помощью лазерной резки Логотип вырезается из черных пластиковых листов с помощью аппарата лазерной резки. Каждая буква вырезается отдельно, после чего собирается на корпусе в нужной последовательности. Шаг 6: Электронная и светодиодная часть Светодиодные ленты приклеиваются в торцы проемов двух боковых стенок. Они включаются с помощью датчика расстояния, который срабатывает после установки фотографируемого объекта в световой бокс. Если хотите, можете использовать программный код для настройки работы датчика представленный ниже, и вы получите такой же результат. - Начало – //ULTRASONIC SENSOR CODE #include const int trigger = 11; const int echo = 12; int distance; long duration; void setup() { pinMode (13, OUTPUT); pinMode (trigger, OUTPUT); pinMode (echo, INPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { //At the beginning, the trigger must be set low digitalWrite(trigger, LOW); delayMicroseconds (2); digitalWrite(trigger, HIGH); delayMicroseconds (10); digitalWrite(trigger, LOW); //pulseIn function reads if a pin is either high or low //echo pin outputs the time it took the wave to hit the object and comeback in microseconds (us) duration = pulseIn (echo, HIGH); //Speed of sound = 340m/s or 0.034cm/us //Distance will be in cm distance = duration * 0.034/2; Serial.println("distance "); Serial.println(distance); delay(500); if (distance <=45){ while (distance <=45) { digitalWrite(13,HIGH); delay(1000); digitalWrite(trigger, LOW); delayMicroseconds (2); digitalWrite(trigger, HIGH); delayMicroseconds (10); digitalWrite(trigger, LOW); //pulseIn function reads if a pin is either high or low //echo pin outputs the time it took the wave to hit the object and comeback in microseconds (us) duration = pulseIn (echo, HIGH); //Speed of sound = 340m/s or 0.034cm/us //Distance will be in cm distance = duration * 0.034/2; Serial.println("distance "); Serial.println(distance); } } else digitalWrite(13,LOW); - Конец - Шаг 7: Установка полупрозрачной бумаги изнутри Установка белой полупрозрачной бумаги внутри бокса на боковые стенки, позволяет снизить яркость светодиодов и улучшить рассеивание света. Шаг 8: Напечатайте свой фоновый баннер В данном случае его размер составил 46 х 80 см. Лучше всего для него использовать материал с матовыми или нейтральными цветами. После печати баннера, закрепите его на задней стенке. На этом все, можете создавать свои отличные фотографии! Источник: instructables
  2. Светодиодная карта мира - часы Это карта со стальными материками, собранными на общем металлическом макете. В карту встроена светодиодная подсветка, которая загорается ярче в той части мира, в которой на данный момент наступил полдень. Используемые материалы: Стальная пластина 18 GA Квадратная металлическая труба 25 х 25 мм (12-18 GA) Программное обеспечение CAD и принтер Небольшой лист фанеры или OSB Плазменный резак (ацетиленокислородный) Газовая горелка (подойдет пропановая) Точечная сварка Баллончик с краской (цвет на выбор, здесь используется коричневый) Светодиодная лента WS2812B Микроконтроллер Arduino Uno плюс аксессуары Источник питания Шаг 1: Проектирование карты Можно создать карту всего мира, как в этом проекте, или же сделать карту всего одной страны. Первая смотрится гораздо более интересной, но для России и США будет очень актуален и второй вариант, так как в этих странах присутствует несколько больше часовых поясов, чем в других странах. Для подготовки макета карты использовался AutoCAD и Google Maps. Чем точнее будут контуры, тем интереснее будет смотреться весь проект. После создания общего макета, он был распечатан на бумаге в полном масштабе, в данном случае его размер составил 62,7 см в высоту и 152,4 см в длину. Шаг 2: Вырезание бумажных шаблонов и создание стальных частей После печати макета, бумажные шаблоны материков были вырезаны и разложены в соответствии с расположением на карте на стальном листе. К сожалению, не удалось вырезать такие маленькие части как Гавайские и Азиатские острова, а также острова Карибского бассейна из-за их очень маленького размера в данном масштабе. После составления макета на металле, их контуры были перенесены на стальной лист. Затем, уверенными движениями, они были вырезаны при помощи плазменной горелки, небольшое оплавление краев металлических материков, придало им более естественный вид. Шаг 3: Создание рамки и географических параллелей Для создания общей рамки использовалась квадратная профильная труба размером 25х25 мм. Из толстолистовой стали 18 GA была вырезана лицевая сторона, внутри которой также была вырезана овальная граница мира. Затем обе части были сварены между собой. После этого приваривается требуемое количество параллелей, для них можно использовать тонкий металлический прут. Для хорошего внешнего вида, в данном случае требуется определенная точность. Количество параллелей делается произвольным, но достаточным для последующего крепления металлических континентов, которые осторожно привариваются точечной сваркой с тыльной стороны к металлическим параллелям согласно мировой карте. По окончанию данного этапа выполняется окраска лицевой стороны. Шаг 4: Создание заднего экрана и установка светодиодов В данном случае, для создания заднего экрана, были склеены отходы листовой фанеры с крупнозернистыми структурными частями, после чего для декорации использовалась газовая горелка, чтобы придать цельному листу приятный отожжённый оттенок. Можно поступить проще и использовать лист OSB или любого другого похожего материала. Затем на места где располагаются континенты, приклеивается светодиодная лента, так чтобы после установки заднего деревянного экрана был виден только свет из-под металлических континентов. В этом проекте использовалась светодиодная лента WS2812B содержащая 30 светодиодов на метр. Этот тип светодиодной ленты содержит индивидуально адресуемые светодиоды, что позволяет запрограммировать большое количество разнообразных эффектов, а не только включать и выключать ее. Шаг 5: Микроконтроллер Arduino и его кодирование На этом этапе светодиодные ленты WS2812B, при помощи проводов соединяются с микроконтроллером Arduino Uno, подключается источник питания и устанавливается дополнительный конденсатор, чтобы сгладить нагрузку. Эту часть можно выполнить различными способами, делайте так, как вам удобно, чтобы это было красиво и безопасно. Микроконтроллер запрограммирован на работу в качестве часов, есть уже готовые программные коды (эскизы). Согласно этой программе, светодиоды на карте горят ярче в том месте, где в настоящее время наступил полдень, символизируя движение солнца. Источник: instructables
  3. Шаг 1: Садовые фонари с солнечной батареей В качестве основы для этого проекта используются садовые фонари с солнечной батареей, так как они очень просты в конструкции, дешевы и очень доступны. В дневное время, они собирают солнечную энергию и сохраняют ее в одной аккумуляторной батарее типа ААА. Когда солнце садится, внутренняя схема включает светодиоды и расходует накопленную энергию. В этом проекте используется шесть таких фонарей. Шаг 2: Подготовка компонентов Как уже говорилось, в фонарях есть солнечная панель, простая схема и аккумуляторная батарея. Из шести садовых фонариков надо извлечь для дальнейшего использования все светодиоды, одну схему управления и одну аккумуляторную батарею. Шаг 3: Создание одной большой солнечной панели Для того чтобы объединить все солнечные батареи вместе, изготавливается простой бокс с рамкой – держателем из пластика, путем высверливания 6 отверстий подходящих по диаметру в лицевой панели, и вырезания боковых панелей бокса. Затем сверлятся небольшие отверстия для проводов в боковых панелях, и все пластиковые панели склеиваются вместе в один общий бокс, за исключением лицевой панели с солнечными батареями. Все солнечные панели соединяются параллельно и подсоединяются (припаиваются) к одной схеме управления. Также к схеме управления припаиваются два дополнительных провода, необходимой длины, для последующего подсоединения светодиодов. Шаг 4: Замена аккумуляторной батареи Солнечные садовые фонарики, которые были приобретены для этого проекта, комплектовались одной аккумуляторной батареей мощностью 600 мА/час, но после испытания их реальной мощности, этот показатель составил всего 50 мА/час! Поэтому, пришлось заменить этот некачественный элемент, на аккумуляторную батарею Panasonic Eneloop мощностью 750 мА/час. Затем панель с солнечными батареями устанавливается на место, и пластиковый бокс окрашивается в черный цвет. Лицевая панель устанавливается достаточно плотно, поэтому нет необходимости ее приклеивать. Шаг 5: Гравировка акриловой пластины Номерной знак был изготовлен из акриловой пластины толщиной 8 мм, размером 21 на 17 сантиметров. Резка и гравировка выполнена при помощи лазерной машины. Лазерная резка края получилась очень гладкой, почти как отполированной, а лазерная гравировка глубиной в доли миллиметра смотрится очень качественно. Так как лазерная машина была под рукой, то весь процесс изготовление таблички занял около 15 минут. На фото, акрил смотрится немного синеватым, так как задняя защитная пленка была оставлена на месте до конца изготовления. Шаг 6: Еще один вариант гравировки Процесс гравировки может быть выполнен любой дрелью с любой абразивной насадкой. Но такой способ отнимает очень много времени, и качество получается заметно хуже, чем на лазерной машине. Если у вас есть много времени и терпения, то можно добиться довольно неплохих результатов. Шаг 7: Пайка светодиодов На этом этапе необходимо просверлить шесть отверстий с торца акриловой пластины (сверху относительно номера). Диаметр отверстий должен подходить под размер головки светодиодов. Светодиоды располагаются равномерно по всей длине торца пластины. Перед началом пайки помните, что светодиоды чувствительны к полярности питания, поэтому, проверьте правильность их установки в отверстия. Все шесть светодиодов спаиваются параллельно с помощью провода витая пара, оголенные концы изолируются при помощи термоусадочных трубок. На конце витой пары (с небольшим запасом провода) припаивается какой-нибудь разъем. Шаг 8: Монтажный кронштейн Монтажный кронштейн для акриловой пластины изготавливается из алюминиевого профиля L - формы. В нем надо просверлить несколько крепежных отверстий, после чего, кронштейн прикручивается болтами к акриловой пластине, и к нему приклеивается разъем от светодиодов. Для улучшения качества приклеивания, рекомендуется отшлифовать обе поверхности. Шаг 9: Тестирование ... Теперь можно снять вторую защитную пленку и взглянуть на конечный результат. Подключите провод к блоку солнечных батарей. Так как они детектируют наличие света, управляющая схема находится в состоянии зарядки аккумуляторной батареи. Как только свет погаснет, светодиоды загорятся, и цифры начнут светиться. Как вы можете заметить, светится только выгравированная поверхность пластины, значит, если вам захочется, можно добавить, например, окантовку пластины или другие декоративные элементы. Шаг 10: Установка снаружи дома Панель с номером закрепляется в подходящем месте, а бокс с солнечными батареями устанавливается на крыше. Номерок светится в ночное время очень хорошо. Сами числа видны очень четко и отлично различимы с расстояния более трех метров. Источник: instructables
  4. Beam Box: NEXT – ночная лампа с различными режимами работы Этот ночной светильник поможет вам создать приятную атмосферу для сна. Он прост, дешев и очень легок в изготовлении. В качестве источников света используются 6 - 7 пиксельных, индивидуально адресуемых светодиодов RGB WS2811, которые управляются микроконтроллером Arduino Nano. Программа, зашитая в микроконтроллер, содержит несколько световых эффектов, которые с легкостью можно выбрать при помощи трех сенсорных кнопок установленных на задней части основания лампы. В данной программе поддерживается четыре режима работы лампы: Радуга Плавное пропадание отдельных цветов Эффект мерцания различных цветов Свечение в одном цвете Корпус лампы собран на массивном деревянном основании, что предотвращает ее падение или опрокидывание. В качестве материала для плафона используется полупрозрачный гофрированный пластик, который позволяет хорошо рассеивать свет. Сборка лампы очень проста, сначала изготавливается деревянное основание, в котором сверлятся отверстия для проводов от сенсорных кнопок. В качестве кнопок используются обычные шурупы, которые вставляются в просверленные отверстия. К шурупам предварительно припаяны провода для подключения к микроконтроллеру. Затем отмечается место установки микроконтроллера и из пластика вырезается корпус лампы, в котором снизу делается небольшая прорезь под разъем USB от микроконтроллера. На следующем шаге устанавливается 6 – 7 светодиодов по внутренней стенке плафона снизу вверх, которые фиксируются горячим клеем. Затем корпус плафона собирается воедино и проверяется вся конструкция на предмет сборки и соответствие всех размеров. Теперь, когда корпус готов, надо спаять всю электрическую схему. Схема лампы представлена на изображениях ниже: Чтобы вам было проще разобраться, ниже приведена цветовая карта подключения контактов: Желтая линия – контакт контроллера Arduino «D9» соединяется с контактом входа данных светодиодной цепочки. Красная линия – контакт контроллера Arduino «+5V» соединяется с контактом «+5V» светодиодной цепочки. Серая линия – контакт контроллера Arduino «GND» соединяется с контактом «GND» светодиодной цепочки. Черная линия – контакт контроллера Arduino «GND» соединяется с одной стороной всех трех резисторов номиналом 1 МОм (параллельное подключение). Пурпурная линия – контакт контролера Arduino «Data 4» соединяется с сенсорной кнопкой №3 Голубая линия – контакт контролера Arduino «Data 5» соединяется с сенсорной кнопкой №2 Светло зеленая линия – контакт контролера Arduino «Data 8» соединяется с сенсорной кнопкой №1 На этом сборка схемы заканчивается, и вам остается только запрограммировать контроллер. Скачать программный код (и различные его модификации) для микроконтроллера можно из описания в оригинальной инструкции, которая доступна по адресу: instructables После загрузки программного кода, надо всего лишь подключить питание через USB порт микроконтроллера и можно спокойно наслаждаться вашей, собственноручно изготовленной ночной лампой.
  5. Светодиоды запрограммированы на минимальную яркость или около того, для проекта данной яркости светодиодов более чем достаточно! Потребляемая мощность светодиодов минимальна. Можно конечно включить на полную яркость, тогда уже получится зонт-фонарик, и вот тут уже не обойтись без "чемодана с батарейками"
  6. Светодиодная подсветка в плитке на полу Идея этого звездного пола родилась после просмотра найденных материалов по теме подсветка пола. Просмотрев эти материалы, стало очевидно, что при помощи волоконной оптики можно добиться потрясающих результатов. В конечном итоге результат может стать не предсказуемым, но он все равно будет потрясающим, в этом вы можете убедиться, прочитав реализацию этого проекта до конца! Использование различных оптоволоконных материалов – это фантазия художника. В данном проекте были использованы простые тонкие стержни из пластика PMMA, которые немного похожи на обычную толстую леску. Если на один конец стержня попадает свет, то он, несомненно, выйдет с другого конца, хоть и не с такой большой яркостью. Самой полезной функцией использования оптоволоконных волокон является то, что вы можете согнуть их почти под любым углом, и свет все равно будет приходить в конечную точку. Всего в течение нескольких шагов вам будет рассказана технология по изготовлению звездного пола. В данном случае, ванная комната имела размер 2,5 х 4 метра. Прежде чем закрыть пол кафелем, во избежание непредвиденных ситуаций, изначально были вырезаны небольшие листы из МДФ, которые полностью соответствовали размеру плитки. Затем, поочередно перекладывая шаблоны МДФ, была составлена карта выходящих точек оптоволоконных нитей. Это уберегло от совершения больших ошибок, дальнейших затрат и дало представление о конечном результате. Также, планировалось добавить в схему емкостной выключатель, который должен был монтироваться в стену, он должен был включать или отключать звездную подсветку, просто проведя по нему рукой. Но в процессе изготовления он был упразднен, по причинам, описанным в конце инструкции. Шаг 1: Соберите оборудование и материалы Подготовленный пол Оптоволоконные нити Источник света Металлические направляющие (не обязательно) Ножницы Горячий нож Кабельные стяжки Все, что нужно для укладки плитки (плитка, клей, затирка, шпатель, ракель, и т.д.) Много времени! Шаг 2: Составление плана действий Во-первых, что надо сделать, это решить, где будет находиться источник света. Это важно, поскольку все оптоволоконные нити будут идти из одного общего места. Как правило, в качестве источника света используются мощные, точечные светодиодные светильники. Вероятно, его питание будет осуществляться от общей сети 230V, поэтому, по соображениям безопасности, установить источник света целесообразнее за пределами ванной комнаты. Это сделает вашу ванную комнату безопасной в плане поражения электрическим током. В реализации данного проекта, пучок оптоволоконных нитей был пропущен под дверной коробкой и через деревянные половицы выведен в шкаф стоявший неподалеку. Это позволило удобно установить источник света и при необходимости, легко выполнить его замену. После того, как вы определились с основными моментами, можно приступать к укладке оптоволоконных нитей. Шаг 3: Не надо укладывать плитку как профессионал! Обычно, чтобы ровно уложить плитку на пол, вы должны выложить центральную линию, а затем от нее расширятся в сторону боковых стен. Но в данном случае, каждый конец оптоволокна должен иметь свою определенную позицию, поэтому плитку следует укладывать от места, где общий пучок заходит в ванную комнату. Поэтому, метод укладки плитки в данном случае сильно отличается от профессионального способа. Компоновка ваших волокон При компоновке пучков волокон, во-первых вам надо определиться, сколько волокон пойдет на один квадратный метр пола. Затем, надо убедиться, что каждая прядь как минимум на 30 см длиннее самой дальней точки, до которой вы ее хотите проложить. К примеру, если расстояние до самой дальней укладываемой точки составляет 4 метра, то прядь надо отрезать не менее 4,3 метра. При помощи кабельных стяжек, пучки волокон плотно стягиваются в единый жгут. В месте, где будет подключаться источник света, оставьте запас 30 см и соберите все пучки воедино, так чтобы у вас получился общий пучок оптоволоконных нитей. Если площадь вашего пола очень большая, то возможно вам придется разделить пучки волокон, которые будут подключаться к разным источникам света. В данном случае, проект позволяет использовать один источник света, что значительно упрощает задачу. Установка волокон под плиткой При укладке плитки вы заметите, что первая плитка не захочет ложиться ровно на пол, или ее высота от пола будет слишком большой, к тому же при этом у вас уйдет слишком много клея и уменьшится долговечность кладки. Поэтому, при укладке первых плиток было выполнено штробление канала в полу, примерно на половину общего жгута оптоволоконных нитей. При укладке дальнейших плиток, эта операция уже не требовалась, так как жгуты можно было равномерно расположить под плиткой, и это уже не вызывало большой проблемы. Но все равно, даже при равномерном распределении волокон, вы заметите, что волокна образуют заметные комки. Поэтому, чтобы сохранить горизонтальность укладки, даже при наличии распределенных волокон, очень важно подобрать высоту установки первой плитки. Если какой то пучок волокон в последующем не позволяет установить плитку в должном уровне, то лучше всего его разделить на более мелкие пучки (но лучше этого не делать и правильно рассчитать высоту установки первой плитки). Шаг 4: Обрезка, клей, волокна, плитка После того, как первая плитка уложена на пол, поднимите все волокна и загните их в обратную сторону по отношению к уложенной плитке. Нанесите клей на пол для следующей плитки. Положите волокна, которые должны быть в этом районе в направление к следующей укладываемой плитке. Остальные разведите в разные стороны. Это намного упрощает укладку волокон. В тех местах между стыками, где вы хотите, чтобы появился огонек, надо вывести отдельные волокна. Чтобы они не смещались, лучше их фиксировать скотчем. Самое важное надо убедиться, что волокна выходят перпендикулярно плитке, насколько это будет возможно. От этого будет зависеть, насколько аккуратно их можно будет скрыть и выполнить затирку швов. Этот процесс повторяется до полного покрытия пола плиткой и вывода всех оптоволоконных волокон. Сильные изгибы оптоволоконных нитей уменьшают яркость передаваемого света. Особенно этому подвержены места вывода волокон из-под плитки между швами. В данном случае, оказалось, что оптимальный радиус изгиба волокна составляет 0,75 мм длины волокна При прокладке волокон самое главное это аккуратность укладки. Дело в том, что при малейшем повреждении целостности волокна, свет уже не будет передаваться с требуемой яркостью, или же точка может вообще погаснуть! Шаг 5: Не затирайте швы на профессиональном уровне После того как вы уложите всю плитку на пол, он будет выглядеть довольно «волосатым»! Теперь можно начать этап затирки (убедитесь в том, что клей для плитки успел полностью высохнуть). Для затирки швов используйте хорошие резиновые шпатели. Каждое волокно является деликатным элементом, и неизбежно будет двигаться, поэтому относитесь к ним с осторожностью. Традиционные методы затирки приведут к их повреждению. Для упрощения задачи, длинные концы волокон были обрезаны до 10 см от пола. Там где это было возможно, затирка была выполнена как обычно. Там где требовалась большая деликатность, затирка швов выполнялась пальцами рук, или боле-менее подходящим инструментом. Главное было не повредить оптоволоконные нити. Работа очень скрупулезная и не терпит спешки. Создаем свои звезды! Настал этап заключительной отделки, которая превратит ваши волокна в горящие звезды. Используя горячий нож (в данном случае дешевый паяльник и хирургический скальпель), надо обрезать волокна как можно ближе к материалу заделки швов, насколько это возможно. Будет отлично, если торчащие кончики волокон не будут ощущаться босыми ногами. Если у вас вдруг получились недочеты в заделке швов, то теперь можно повторить эту операцию без особого опасения повредить волокна. Шаг 6: Подключите источник света Теперь, когда ваш пол полностью уложен и все швы аккуратно заделаны, он должен смотреться как обычный кафельный пол. Если это так, то замечательно. Но теперь надо подключить источник света к оптоволоконному жгуту, чтобы получить эффект звездного пола. В магазинах продаются различные наконечники и адаптеры для подключения оптоволоконного жгута к источнику света, которые работают очень эффективно и могут создавать различные световые эффекты. Но, к сожалению, в силу ограниченности бюджета, в этом проекте пришлось использовать дешевую линзу для 3W светодиода, которая фокусировала его свет в узкий пучок света. Светодиод в свою очередь питался от батареек. Но этого оказалось достаточным, чтобы осветить весь пол, в котором проложено около 800 метров оптоволоконных нитей. Здесь нет никаких световых эффектов, нет изменения цвета, нет мерцания, но зато, источник света обошелся всего в 3 евро. Изначально было желание установить емкостной выключатель, но при стоимости обслуживания пола всего в 6 евро в год при полном рабочем дне, он стал просто не актуален. Шаг 7: Итог подсветки пола! (и стол, и музыкальные инструменты, и некоторые лестницы) Теперь у вас есть довольно уникальный пол, который выглядит великолепно, и который очень трудно найти на фотографиях. Возможно вы потратили пару недель на его создание, повредили очень много волокон, и не получили желаемого эффекта, но посторонним людям это все равно кажется сказочно! В нашем случае, сразу за этим проектом последовал журнальный столик, на крышке которого звезды были расположены в форме созвездий. Затем была гитара и лестница, а в будущем будет что-то еще… Проявляйте фантазию и делитесь этим с окружающими! Источник: instructables
  7. Светодиодный зонт Светодиодная подсветка этого удивительного зонтика изготовлена на базе светодиодной ленты WS2812 под управлением микроконтроллера BlinkyTape. Шаг 1: Требуемые материалы Зонтик от дождя Светодиодная лента WS2812s (60 светодиодов / метр, 45см / полоса, 8 полос - общая длина 3.6 метра) Микроконтроллер Blinkytape Провода Термоусадочная трубка Ползунковый выключатель на питание Батарея и бокс для ее установки Пластиковые стяжки подходящего цвета Диод 1N5817 или аналогичный Шаг 2: Предварительное крепление полос к зонтику, их нарезка и проверка Для того, чтобы предварительно посмотреть на конечный эффект подсветки, светодиодные полоски были временно установлены на зонтик при помощи канцелярских зажимов для бумаги. В данном случае, радиус зонта составляет около 48 см, поэтому было отрезано несколько светодиодных полос, содержащих 27 светодиодов, что составляет примерно 45 см на одну полосу. После того, как длина полосы и предварительный эффект был проверен, были нарезаны остальные светодиодные полосы, к которым были припаяны провода для подключения питания и микроконтроллера. После подпайки проводов ко всем полоскам, желательно проверить их работу вместе с микроконтроллером, для этого надо соединить контакты 5V и GND светодиодной полосы с выходом микроконтроллера Blinkytape. Затем надо соединить выход данных каждой полосы с входом следующей и после этого, соединить вход первой полосы с контактом выхода данных микроконтроллера. Для подачи питания на микроконтроллер, к нему надо подключить USB шнур, например от компьютера. Все светодиодные полоски должны засветиться. После теста всех полос, промаркируйте их входы и выходы. Шаг 3: Соединение всех полос в окончательную схему Соедините все полоски параллельно по контакту VCC и припаяйте их к микроконтроллеру Соедините все полоски параллельно по контакту GND и припаяйте их к микроконтроллеру Соедините выход первой полосы с входом второй полосы, выход второй с входом третьей и т.д. Припаяйте на контакты микроконтроллера VCC и GND разъем JST (папа), который будет подключаться к батарее. Подключите вход данных первой полосы к выходу данных микроконтроллера Подключите питание VCC от батареи через диод 1N5817 и ползунковый выключатель, так как показано на фото, это необходимо для предотвращения обратного разряда батареи. Шаг 4: Установка светодиодных полос в зонтик Полосы расправляются вдоль спиц зонтика, в центре помещается микроконтроллер и батарейка. Полосы фиксируются при помощи пластиковых стяжек подходящего цвета. Шаг 5: Подключение контроллера Blinkytape к компьютеру На этом этапе надо нарисовать свой собственный динамический шаблон, который будет отображаться в виде световых эффектов на зонтике. Для этого понадобиться бесплатное программное обеспечение Pattern Paint из Blinkinlabs, которое можно скачать по ссылке: http://blinkinlabs.com/blinkytape/patternpaint/ Первым делом надо изменить размер шаблона, в этом случае он будет выглядеть как 8 полос по 27 светодиодов. После этого создается шаблон и через USB порт загружается в микроконтроллер. Более подробно узнать, как работать с данной программой, можно на официальном сайте разработчика. Шаг 6: Подключение питания и проверка работы Источник: instructables
  8. Велосипедный шлем Citi Bike с LED подсветкой и GPS Работа подсветки основана на светодиодной пиксельной ленте, которая идеально ложиться в углублении на складном шлеме Carrera. Управление светодиодами выполнено на базе микроконтроллера Adafruit FLORA GPS. При задании определенных координат, светодиодная подсветка шлема будет вести вас к месту назначения, начиная мигать с разных сторон, в зависимости от того, куда вам надо повернуть. Цвета свечения настраиваются индивидуально в программном коде. Питание осуществляется от небольшой литиево-ионной батареи 3,7V 1200мА/ч, которой достаточно на несколько часов непрерывной работы. Все дополнительные компоненты скрыты внутри шлема. Изготовление такого шлема достаточно простое, и при желании займет не более нескольких часов. Удачи вам в реализации ваших LED проектов! Источник: adafruit
  9. Пиксельный столик, светодиодная доска PixelBrite Идея создания этой универсальной пиксельной доски PixelBrite родилась из схожей детской игры Light-Brite, представляющей из себя визуальный цветовой орган. Доску можно использовать в качестве крышки журнального столика, отдельно висящей световой скульптуры на стене, либо использовать в качестве панели визуализации звука на дискотеках и пр. Суть панели заключается в том, что микроконтроллер преобразует поступающий звуковой сигнал в определенную последовательность световых эффектов. Изначально, источником звука был MIDI выход ноутбука, но в данный момент модель доработана путем установки слота для подключения SD карты памяти, на которой собственно и записаны звуковые файлы. Но источником звукового сигнала, также может быть и внешнее устройство (это актуально, когда панели собираются в серию). К примеру, передняя стенка стойки ди-джея. Светодиодная панель содержит 100 пиксельных, индивидуально адресуемых светодиодов WS2801 RGB, которые управляются микроконтроллером Teensy на базе чипа Atmel 32u4. На каждый пиксель приходится 24 бита, что позволяет закодировать 16 миллионов цветов на каждый пиксель. Питание осуществляется от внешнего блока питания 5V 10A (реально панель потребляет примерно 6А). Корпус панели выполнен из алюминиевого профиля. Лицевая и задняя панели сделаны из слегка тонированного оргстекла. Сбоку корпуса предусмотрены разъемы для подключения питания, установки SD карты памяти, кнопки включения питания и разъем USB для подключения внешнего источника звукового сигнала. Размер панели составляет 610 мм x 610 мм x 90 мм. Сборка электрической схемы не представляет проблем. Микроконтроллер и дополнительные разъемы собраны на самодельной монтажной плате. В заключение обзора, вашему вниманию предлагается несколько видео, из которых вам станет понятно, как собрать такую панель самостоятельно, а также увидеть ее в действии. Более подробно ознакомится с процессом сборки и программирования панели можно в оригинальной инструкции, которая доступна по адресу: instructables Видео по изготовлению панели: Видео, показывающие работу панели в реальных условиях:
  10. LED доска для рисования с подсветкой надписей Шаг 1: Требуемые материалы Лист оргстекла Маркеры NEON Expo Белая светодиодная лента Винты, болты, гайки, шурупы Три деревянных бруска 5 х 10 см длиной 3 метра Наждачная бумага разной зернистости Стальные скобки Прочий сопутствующий материал Шаг 2: Создание каркаса LED доски На этом шаге создается каркас с пазами в деревянных брусках для установки листа из оргстекла и установки светодиодов. Для этого используется сначала два деревянных бруска по три метра, которые делятся на отрезки. Первый разрезается на отрезки по 1,8 и 1,2 метра, а второй на один отрезок 1,8 метра и два по 0,6 метра. Два отрезка по 1,8 метра используются в качестве вертикальных боковых стоек. По центру внутренней стороны брусков делается выборка паза Т-образной формы, начиная сверху вниз, длиной 122 см. Брусок длиною 1,2 метра используется в качестве горизонтальной поддержки, на котором также делается выборка Т-образной формы по всей длине бруска. Для точной подгонки ширины каркаса, этот брусок должен быть короче ширины листа из оргстекла на 1,3 см. Бруски по 0,6 метра используются в качестве перпендикулярных опор для вертикальных стоек. Шаг 3: Сборка Каркас собирается при помощи металлических пластин и скобок, надежно фиксирующих все элементы конструкции. После сборки каркаса и установки светодиодной ленты в пазы, был установлен лист из оргстекла. Светодиодная лента подключаются к внешнему источнику питания с подходящими характеристиками. Шаг 4: Проверка После подключения питания, светодиодная лента начинает подсвечивать торец листа из оргстекла белым светом. При написании надписей разноцветными специальными маркерами NEON Expo, они начинают светиться разными цветами в зависимости от цвета маркера. По материалам instructables
  11. Светодиодные гирлянды для праздников из пластиковых стаканчиков Sparkleball – это волшебный орнамент ручной работы из пластиковых стаканчиков с мини-огнями; как правило, можно использовать на Рождество или во время праздников. Для одного шара, вам потребуется 50 пластиковых стаканчиков объемом 250мл, которые объединяются в оригинальный светящийся шар. Светодиодные гирлянды добавляются через просверленные отверстия в донышке стаканчиков. Шаг 1: Сверление отверстий в донышке стаканчиков На этом шаге необходимо просверлить отверстия диаметром чуть меньшим, чем диаметр светодиода гирлянды, а в идеале подобрать диаметр отверстия в которое получится установить как один, так и два светодиода гирлянды. В нашем случае подходящий диаметр получился 12 мм, делаем отверстия на всех 50 стаканчиках. Для ускорения выполнения этой операции, можно просверливать сразу несколько стаканчиков, вложив их один в один. Шаг 2: Перфорирование краев Аккуратными поступательными движениями, создайте перфорированный верхний край. Для этого пальцами слегка сминается верхняя кромка стакана, т.е. у вас получаются как бы небольшие заломы. Эта операция выполняется для всех 50 стаканчиков. Шаг 3: Первый слой Для формирования первого слоя, по кругу раскладываются 12 пластиковых стаканчиков. К первому прикладывается следующий стаканчик, и последовательно, через отверстия в верхней части стаканов, фиксируются пластиковыми хомутами или степлером, до завершения полного круга. В конце, должно получиться неразрывное кольцо. Шаг 4: Второй слой Для формирования второго слоя понадобится 9 стаканчиков, которые устанавливаются между стаканами первого слоя. Каждый стаканчик второго слоя, фиксируется при помощи двух пластиковых хомутов. Таким образом, получается, что стаканчики между первым и вторым слоем имеют три точки фиксации. Полная стяжка осуществляется только после полной сборки второго слоя. Шаг 5: Третий слой При изготовлении третьего слоя, сначала устанавливается четыре стаканчика по кругу второго слоя, фиксируются, и добавляется еще четыре стаканчика для формирования самой верхушки. При формировании верхушки, расположение стаканчиков уже не так уж и важно, главное, чтобы они смотрелись хорошо. По окончанию этого этапа можно перейти к добавлению светодиодов светодиодной гирлянды. Шаг 6: Установка светодиодных огней На этом шаге, надо подобрать светодиодную гирлянду с подходящим количеством огней на все стаканчики. После этого, необходимо вставить в каждый стаканчик первого уровня (через просверленное отверстие в донышке) от одного до двух светодиодов гирлянды. Если во время этой операции пластиковый стаканчик немного треснет, то в этом нет ничего страшного. Начинайте вставлять огни с конца гирлянды по спирали с первого стаканчика до завершения круга, это позволит в дальнейшем вывести шнур питания из середины шара. Это работа кропотливая, и при этом важно не пропустить ни одного стаканчика. Шаг 7: Создание второй половины Продолжите вставлять огни гирлянды идущей от первой половинки в стаканчики второй половинки, соблюдая ту же круговую последовательность слоев 12-9-4. Шаг 8: Завершение установки огней На этом этапе все светодиоды гирлянды уже установлены, остается только лишь зафиксировать болтающиеся провода и возможно поправить небольшие недочеты в положении огней. Шаг 9: Объединение половинок Две половинки шара плотно прижимаются вместе и соединяются пластиковыми хомутами или степлером. Провод питания выводится сверху, или в любом другом удобном месте. Шаг 10: Изготовление подвеса Для подвески светодиодного пластикового шара, можно использовать два крючка “S” типа и цепочку. Один крючок вставляется прямо в проделанное отверстие в стаканчиках, а второй подцепляется на любое подходящее крепление в доме или где-нибудь еще. Поскольку конструкция очень легкая, то для ее крепления можно использовать практически любые подручные материалы – леска, толстые нитки и прочее. Шаг 11: Дополнительный декор Это необязательно, но вы можете добавить дополнительные цветные элементы и блески на верхние края стаканчиков, это добавит красоты и дополнительные световые эффекты при отражении света от них. Шаг 12: В погоне за цветами Если вам хочется, чтобы ваши пластиковые шары сияли разнообразными цветами, то дополнительно можно еще и покрасить сами пластиковые стаканчики фломастерами и маркерами. Шаг 13: Подключите и наслаждайтесь! Чтобы увидеть больше различных светящихся шаров, идей и решений, фотографий со всего мира, ознакомьтесь с ресурсом sparkleball Видео ролик инструкции по изготовлению:
  12. Светодиодная звезда на елку с питанием от двух батареек АА В далеком прошлом, эта рождественская звезда изготавливалась на основе декодера управляющей логики, транзисторов и светодиодов. Теперь, спустя многие годы, этот проект вновь был реализован, используя современные технологии, включая микроконтроллер, преобразователь напряжения DC/DC и светодиодный драйвер постоянного тока. Для своего питания, проект использует две батарейки типа АА, поэтому необходимо использовать конвертер напряжения DC/DC, так как синие светодиоды имеют прямое падение напряжения чуть более 3V, а чип светодиодного драйвера около 0,6V. Две новые батарейки АА выдают напряжение чуть больше 3V, а перезаряжаемые аккумуляторные батареи, даже при полной зарядке не могут дать достаточного потенциала. Для ликвидации этой проблемы, используется преобразователь напряжения, который преобразует номинальные 3V от батареек в необходимые для работы 3,71V. Микроконтроллер может работать от напряжения преобразователя DC / DC или непосредственно от батареек. Также, микроконтроллер может отключать преобразователь DC/DC во время спящего режима для экономии заряда аккумуляторов, в этом режиме преобразователь потребляет около 1 мкА. Сам микроконтроллер PIC16LF1703 надежно работает до 1,8V и является очень экономичным в потреблении электроэнергии, особенно в спящем режиме. Светодиодный драйвер принимает SPI команды от микроконтроллера и на их основании включает определенные светодиоды. Программное обеспечение микроконтроллера использует стандартную машинную архитектуру, для вывода анимации. Этот небольшой рождественский проект содержит 16 светодиодов двух разных цветов свечения, установленных на печатной плате в виде звезды. Светодиоды управляются индивидуально от микроконтроллера, который запрограммирован на несколько режимов работы, чтобы создать хорошие визуальные эффекты. Поскольку потребление электроэнергии не велико, звезда может непрерывно работать в течении как минимум одного дня. Выбор использования обычных светодиодов, обусловлен их небольшим размером по сравнению с SMD светодиодами. Светодиодный драйвер обеспечивает постоянный ток светодиодов 5мА. Микроконтроллер выполняет 3 основные функции: Посылает команды SPI на драйвер для включения и отключения светодиодов. Контролирует напряжение батареек или аккумуляторов, если напряжение падает ниже допустимого, то он переводит преобразователь DC/DC в спящий режим. Обрабатывает сигналы от внешней кнопки. При помощи внешней кнопки подключенной к микроконтроллеру, можно изменять режимы работы светодиодов, менять скорость отображения, а также переводить звезду в спящий режим. На рисунке ниже представлена полная электрическая схема звезды: На рисунке ниже представлена архитектурная схема работы программного обеспечения, и схема его динамического поведения: Конструкция системы и принцип управления светодиодами Светодиодный драйвер управляется 16-битными SPI пакетами, в одном таком пакете, каждый бит соответствует одному светодиоду. Когда определенный бит, равен единице, то соответствующий светодиод включается, когда он равен нулю, то светодиод выключается. bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 LED 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Чтобы создать последовательность, пакеты битов посылаются на светодиодный драйвер с заданной периодичностью. Базовый период равняется 62мс. Он может меняться в пределах от 81мс до 81*255мс. Например, программа, которая имеет круговые переключения светодиодов во времени, выглядит следующим образом: При создании проекта были использованы следующие электронные компоненты: Светодиодный драйвер TLC5925IDWR Микроконтроллер PIC16LF1703-I/SL Конвертер DC/DC MCP1640T-I/CHY Отсек для батареек Конденсатор 22 мкФ Конденсатор 27 пкФ Конденсатор 4.7 мкФ Кнопка, монтируемая на PCB плату Диодная сборка MBR0530T1G Резистор 300 кОм Резистор 620 кОм Резистор 4.3 кОм Светодиоды 8 мм, синие и красные Светодиоды 10 мм, желтые и красные По материалу hackaday
  13. Новогодняя елка своими руками из досок Вместо того чтобы вырубить елку ... Ее можно сделать самостоятельно! Для изготовления елки вам понадобиться: 1. Много ровных досок 2. Черенок от лопаты 3. Шлифовальная машинка 4. Клей по дереву, подойдет ПВА 5. Электропила или ручная ножовка, в общем, все, что подойдет для распиловки досок 6. Сверлильный станок или дрель Первым делом, при помощи шлифовальной машинки надо зачистить все доски, после чего разметить их согласно размерам в приведенном ниже файле, и отрезать их по этим размерам. (Новогодняя елка своими руками из досок.pdf) Затем находится центр доски и сверлится отверстие диаметром 25 мм (или по диаметру деревянного черенка от лопаты, которую вы будете использовать). После чего из досок изготавливается основание – крестовина, в центре которой устанавливается брусок с отверстием в центре, в которое устанавливается деревянный черенок от лопаты. Затем на стержень одевается три нижних доски, и сверху три квадратных плоских блока в качестве разделителя. Эта операция повторяется до полной сборки елки. После того, как елка собрана, на нее устанавливаются светодиодные гирлянды (идеи гирлянд можно посмотреть в данной теме гирлянда своими руками: светящиеся фонарики) По материалам instructables