ColorPlay

Users
  • Content count

    154
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    10

ColorPlay last won the day on December 4 2016

ColorPlay had the most liked content!

Community Reputation

37 Очень хороший

1 Follower

About ColorPlay

  • Rank
    Пользователь

Recent Profile Visitors

1,835 profile views
  1. Дизайнерский подвесной светильник из старых печатных плат (Circuit Board Lamp 2.0) Эта очень простой светодиодный светильник, сделан из старых материнских плат для компьютера. Шаг 1: Элементы, которые вам потребуются Клеевой пистолет и клеевые стержни Готовый набор для подсветки Старые печатные платы с электроникой Шаг 2: Нарежьте платы так, как вам нравится Размер не имеет значения. Нарезайте так, как вам нравится. В данном случае для создания более выраженного визуального эффекта, были вырезаны куски плат вокруг слотов PCI. Уделите больше внимания дизайну и составу лампы, чем больше элементов, тем лучше и интереснее она будет смотреться. Шаг 3: Склеивание корпуса. Изготовление крышки и монтаж светодиодов. Подключение В данном случае, для сборки корпуса использовался горячий клей, но существует и множество других способов, с помощью которых можно собрать детали корпуса в единую конструкцию. Используйте то, что есть под рукой и более удобно для вас. Для создания некого подобия светорассеивателя, на внутреннюю поверхность корпуса была наклеена подложка, из синей, воздушной прокладки (такие обычно используются для упаковки различной техники). Затем, вокруг бруска из дерева размером 35 х 35 мм, была обмотана светодиодная лента, клей применять не пришлось, так как лента имеет самоклеющуюся подложку. Вместо бруска можно использовать любой подручный материал, главное, чтобы его потом можно было закрепить внутри корпуса. Верхняя крышка была изготовлена из пенополистирола. Нижняя часть оставлена свободной для выхода шнура питания. Подключите блок питания и наслаждайтесь своей работой. Можно сделать различные цвета. Конструкция проста и обходится очень дешево в изготовлении (около 10 долларов). Дополнение: Есть еще один способ изготовления ламп из старых печатных плат. Он предусматривает использование светодиодной лампы с патроном, изготовление простого деревянного каркаса, и наружную покраску. Как видно на картинках ниже, можно сделать корпус в виде треугольника без каркаса или же квадратом с простеньким каркасом. Внешняя окраска исключительно по вашему желанию, соответственно сначала наносится грунт, а затем сама краска. На нижнюю часть лампы может устанавливаться рассеивающий диффузор, например, из матового оргстекла, но можно и без него. По материалам: Motherboard, Circuit-Board-Lamp
  2. Часы со светодиодной подсветкой и пульсирующей минутной стрелкой на микроконтроллере Arduino Эти уникальные часы со светодиодной подсветкой и пульсирующей минутной стрелкой удалось изготовить благодаря использованию микросхемы ШИМ-контроллера TLC5940. Его главной задачей является расширить количество контактов с ШИМ-модуляцией. Еще одной особенностью данных часов является переделанный аналоговый вольтметр в прибор измеряющий минуты. Для этого на стандартном принтере была распечатана новая шкала и наклеена поверх старой. Как таковая, 5-я минута не отсчитывается, просто в течение пятой минуты счетчик времени показывает стрелку, упершуюся в конец шкалы (зашкаливает). Основное управление реализовано на микроконтроллере Arduino Uno. Для того чтобы подсветка часов не светилась слишком ярко в темной комнате, была реализована схема автоматической подстройки яркости в зависимости от освещенности (использовался фоторезистор). Шаг 1: Необходимые компоненты Вот что потребуется: Модуль аналогового вольтметра на 5V DC; Микроконтроллер Arduino UNO или другой подходящий Arduino; Монтажная плата Arduino (прото плата); Модуль часов реального времени DS1307 (RTC); Модуль с ШИМ-контроллером TLC5940; Лепестковые светодиоды подсветки – 12 шт.; Компоненты для сборки схемы автоматического регулирования яркости (LDR). Также, для изготовления некоторых других компонентов проекта желательно иметь доступ к 3D-принтеру и станку лазерной резки. Предполагается, что этот доступ у вас есть, поэтому в инструкции на соответствующих этапах будут прилагаться чертежи для изготовления. Шаг 2: Циферблат Циферблат состоит из трех деталей (слоев) вырезанных на станке лазерной резки из 3 мм листа МДФ, которые скрепляются между собой с помощью болтов. Пластина без прорезей (внизу справа на картинке) помещается под другой пластиной для позиционирования светодиодов (внизу слева). Затем, отдельные светодиоды помещаются в соответствующие пазы, и сверху одевается лицевая панель (сверху на рисунке). По краю циферблата просверлены четыре отверстия, через которые все три детали скрепляются вместе с помощью болтов. Заметки: Для проверки работоспособности светодиодов на этом этапе, использовалась плоская батарейка CR2032; Для фиксации светодиодов использовались небольшие полоски липкой ленты, которые приклеивались с задней стороны светодиодов; Все ножки светодиодов были предварительно согнуты соответствующим образом; Отверстия по краям были просверлены заново, через которые и выполнялось скрепление болтами. Оказалось, что это намного удобнее. Технический чертеж деталей для циферблата доступен по ссылке: Шаг 3: Разработка схемы На этом этапе была разработана электрическая схема. Для этого использовались различные учебники и руководства. Не будем сильно углубляться в этот процесс, в двух файлах ниже представлена готовая электрическая схема, которая была использована в этом проекте. ArduinoLEDClock.fzz ArduinoLEDClock_schem.pdf Шаг 4: Подключение монтажной платы Arduino Первым делом надо распаять все игольчатые контакты на монтажных и секционных платах; Далее, ввиду того, что питание 5V и GND используют очень много плат и периферийных устройств, для надежности, было припаяно по два провода на 5V и GND на монтажной плате; Далее был установлен ШИМ-контроллер TLC5940 рядом с используемыми контактами; После выполняется подключение контроллера TLC5940, согласно схеме подключения; Для того чтобы была возможность использовать батарею, был установлен модуль RTC на краю монтажной платы. Если припаять его посередине платы, то не будет видно обозначение контактов; Выполнено подключение модуля RTC, согласно схеме подключения; Собрана схема автоматического контроля яркости (LDR), ознакомиться можно по ссылке Выполнено подключение проводов для вольтметра, путем подключения проводов к выводу 6 и GND. В конце были припаяны 13 проводов для светодиодов (На практике оказалось, что это было лучше сделать до того, как приступать к шагу 3). Шаг 5: Программный код Программный код, приложенный ниже, был собран из различных кусков для компонентов часов, найденных в интернете. Он был полностью отлажен и в настоящее время полностью работоспособен, к тому же были добавлены довольно подробные комментарии. Но перед загрузкой в микроконтроллер учтите следующие пункты: Перед прошивкой Arduino, нужно раскомментировать строку, которая устанавливает время: rtc.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__)) После прошивки контроллера с этой строкой (время задано), нужно опять ее закомментировать и прошить контроллер заново. Это позволяет модулю RTC использовать батарею, для запоминания времени, если пропадет основное питание. Каждый раз, когда вы используете "Tlc.set ()", вам нужно использовать "Tlc.update" ClockAnalog1.7_LDR.ino Шаг 6: Внешнее кольцо Внешнее кольцо для часов было напечатано на 3D-принтере Replicator Z18. Оно прикрепляется к часам с помощью винтов на лицевой стороне часов. Ниже прилагается файл с 3D-моделью кольца для печати на 3D-принтере. Ring2.STL Шаг 7: Сборка часов Микроконтроллер Arduino со всей остальной электроникой был закреплен на задней стороне часов с помощью саморезов и гаек в качестве распорок. Затем подключены все светодиоды, аналоговый вольтметр и LDR к проводам, которые ранее были подпаяны к монтажной плате. Все светодиоды соединены между собой одной ножкой и подключены к контакту VCC на контроллере TLC5940 (по кругу просто припаян кусок проволоки). Пока все это не очень хорошо изолировано от коротких замыканий, но работа над этим будет продолжена в следующих версиях. Источник: instructables
  3. Световой карманный платок для пиджака Draper 2.0 Это руководство пригодится всем современным джентльменам, которые хотят выделиться с помощью электронных приспособлений. Световой платок представляет собой небольшой светящийся прямоугольник, торчащий из верхнего кармана пиджака (как обычный платок), привлекая к вашей персоне внимание окружающих людей. Шаг 1: Материалы Для этого проекта вам потребуется: Микроконтроллер Pro Trinket 5v; Контроллер заряда батареи Pro Trinket; Литий-ионный полимерный аккумулятор (выбирайте емкость по больше!); Программируемая светодиодная лента с высокой плотностью светодиодов; Конденсатор (не обязательно); Провод в силиконовой изоляции (три цвета будет идеально); Монтажная плата Perma; Выключатель; Лента для подвешивания картин (диффузионный материал); Двусторонний скотч; Электроизоляционная лента; Белый платок. Вероятно, это первый проект носимой электроники, который имеет достаточно места для большой батареи, так что не стесняйтесь выбирать емкость батареи побольше. По результатам эксплуатации, было обнаружено, что аккумулятора емкостью 1200 мА/ч хватает примерно на три дня использования. Шаг 2: Пайка платы Контроллер заряда батареи Pro Trinket Используя дополнительные длинные контакты, которые идут в комплекте с контроллером заряда батареи, припаяйте плату контроллера заряда к микроконтроллеру сквозь контакты BAT, G и 5V. С нижней стороны микроконтроллера должны остаться длинные контакты для установки на монтажную плату. Контроллер Pro Trinket С помощью прилагаемых игольчатых контактов расположите микроконтроллер Pro Trinket так, чтобы порт USB находился в нижней части монтажной платы. Припаяйте игольчатые контакты ко всем цифровым и аналоговым выходам по бокам контроллера Pro Trinket (контакты BAT, G и 5V уже припаяны на предыдущем шаге). Установите микроконтроллер Pro Trinket на монтажную плату и припаяйте все его контакты. Используя маленькие кусачки, сократите лишние концы игольчатых контактов с обратной стороны монтажной платы. Для этого очень удобно использовать кусачки для ногтей. Выключатель питания Используя острый нож, разделите контакты на плате для выключателя. Аккуратно согните ножки на выключателе под углом 90 градусов, так чтобы выключатель располагался заподлицо с платой контроллера заряда батареи Pro Trinket. Припаяйте выключатель к плате. Конденсатор и провода Припаяйте конденсатор на шину питания слева от платы (обязательно обратите внимание на полярность конденсатора и шины питания). Конденсатор не обязателен, но он существенно повышает стабильность работы. Припаяйте провод между контактом BAT и положительным рядом шины питания. Припаяйте провод между контактом G и отрицательным рядом шины питания. Припаяйте провод строки данных к контакту, который вы будете использовать в качестве цифрового выхода для светодиодов (в данном случае он зеленого цвета, и припаян к контакту №6, но его плохо видно из-за контроллера заряда батареи). Припаяйте силовые провода для светодиодов к шине питания (но не АТ) в верхней части шины питания. Шаг 3: Пайка программируемой светодиодной ленты Этот шаг, возможно, является очень хитрым делом, так как: Нужно припаять крошечные контакты к микроконтроллеру; Контакт данных на светодиодной ленте находится очень близко к первому светодиоду. Чтобы лучше справится с этим сложным шагом, рекомендуется облудить контакты на светодиодной полосе и концы проводов по отдельности, а затем спаять их вместе. Вам потребуется отрезок LED полосы содержащий 12 светодиодов (была использована полоса, содержащая 144 светодиода на метр); Чтобы увеличить контактную площадку, можно сместить срез от линии разделения светодиодного отрезка; Используйте очень текучий припой в обильном количестве (разумно!). Будьте очень осторожны, старайтесь как можно меньше по времени нагревать контакты на светодиодной ленте, т.к. можно нарушить поверхностный монтаж светодиодов или просто расплавить их. Шаг 4. Установка ленточного диффузора На этом этапе, надо закрепить светодиодный отрезок NeoPixel в верхней части монтажной платы. Для этого надо: С обратной стороны монтажной платы наклеить двухсторонний скотч; Отцентрировать отрезок полосы NeoPixel и прочно приклеить к двухстороннему скотчу; При необходимости использовать изоленту для дополнительной фиксации светодиодного отрезка. Рассеивание света Даже при том, что ткань карманного платка способствует некоторому рассеиванию света, этого не достаточно, чтобы получить равномерное свечение по всей площади. Было найдено простое решение, использовать в качестве диффузора небольшие вспененные ленты, которые обычно используются для монтажа рамок с фотографиями на стену. Лента просто приклеивается с лицевой стороны светодиодного отрезка. Шаг 5: Укладка в платок Существует огромное количество карманных квадратных платков и вариантов их складывания. Если вас не устраивает способ, приведенный на картинках выше, вы можете найти для себя более подходящий способ в интернете. Конечно, для работы устройства потребуется загрузить программный код в микроконтроллер, но этот этап здесь описываться не будет ввиду большого разнообразия световых эффектов. Шаг 6: Будущие усовершенствования Датчики На этой монтажной плате еще очень много свободного места, например, можно установить какие-нибудь виды датчиков: Датчик цвета (изменение цвета в зависимости от цвета одежды); Акселерометр (изменение цвета во время движения); Модуль Bluetooth 4.0 (может предоставить возможность перепрограммирования на лету). Джентльменский совет: Ваш карманный платок никогда не должен светиться в цвет вашего галстука. Всегда стремитесь сочетать цвета с рубашкой или внешней одеждой. Источник: instructables
  4. Светящееся светодиодное платье Дизайн этого светящегося платья был создан специально для выступления дочери в детском представлении. Задача состояла в том, что нужно было иметь платье, которое бы выглядело обычным, но превращалось в красочное светящееся платье во время сцены бального танца. Шаг 1: Проверка эффекта Для начала, надо было подобрать платье, которое смотрелось бы волшебно само по себе. Поэтому было решено использовать бело платье с несколькими слоями органзы (вид ткани) над юбкой. Для подсветки использовался набор, содержащий медный провод со 100 светодиодами (10 метров) в силиконовой изоляции. КУПИТЬ ЗА 165 - 330 РУБЛЕЙ с бесплатной доставкой (Светодиодный медный провод 2 М 3 М 4 М 5 М) КУПИТЬ ЗА 550 РУБЛЕЙ с бесплатной доставкой (Светодиодный медный провод 10 М + Батарейные отсек) КУПИТЬ ЗА 460 РУБЛЕЙ с бесплатной доставкой (Увеличенный батарейные отсек) Для проверки эффекта, провод был временно установлен под слоями органзы с помощью булавок. На этот момент использовался стандартный сетевой блок питания, и эффект был просто поразительным. Шаг 2: Изготовление мобильного блока питания На этом шаге, надо было разработать переносной источник питания, а также схему включения и отключения огней. Для этого было решено использовать пластиковый бокс для четырех аккумуляторных батарей АА типа, который имеет встроенный выключатель питания. Провода от светодиодного шнура, просто подключаются к отсеку с батареями. Отсек с батареями устанавливается в небольшой, ранее пришитый к платью карман, со стороны спины возле талии. Карманчик с липучкой сделан из тонкой белой ткани, которая позволяет переключать тумблер питания прямо через ткань. Шаг 3: Пришить светодиодный провод на платье Объемное смещение слоев органзы, позволило оценить пространство между рядами света, и получить равномерное распределение света (светодиодный шнур не обязательно должен быть проложен по прямой линии). Ленты органзы (толщиной около 19 мм) пришиваются по круговой схеме вокруг платья. Верхняя часть пришита только спереди. Светодиодный шнур укладывается и пришивается под этими лентами. Шаг 4: Свет включился – свет погас, свобода перемещения Девушки, которые надевают это платье, должны иметь возможность свободно двигаться и танцевать, не боясь повредить платье, поэтому было добавлено несколько слоев кринолина, который приподнимает юбку и демонстрирует все количество огней. Шаг 5: Танцы в темноте! Во время бальных сцен, три девочки, одетые, как "мини-люстры" танцевали вокруг темной сцены, и светодиодные огни их платьев создавали действительно классный эффект. Это очень красивый и безопасный костюм для различных праздников! Источник: instructables
  5. Светодиодные ручки для пои своими руками Разнообразьте свои показы жонглирования с этими удобными светодиодными ручками для пои, которые вы можете изготовить самостоятельно. В этой инструкции описывается, как изменить ручные петли для Pod Poi, но эти знания можно применить и для большинства других наборов пои. Шаг 1: Необходимые материалы Набор Pod Poi, или набор в котором уже прилагаются ручки для рук PomGrips http://www.flowtoys.com/podpoi/ Ручки для рук PomGrip – 2 шт. http://www.lanternsmith.com/pomgrip-handles-sold-individually/ Светодиодные брелоки NITEIZE - 2 шт. https://www.amazon.com/gp/product/B00K66BP6G Проволока для ювелирных изделий 24 калибра http://www.joann.com/24-gauge-wire-25-yards-pkg-silver/12257978.html Распорные вставки 2,5 см для ювелирных изделий – 2 шт. Поставляются комплектом, остальные, более короткие, можно выбросить http://www.joann.com/blue-moon-findings-spacer-bar-metal-multi-pack-plain-shiny-silver/14150726.html Шайбы 7,93 х 19,0 мм – 2 шт. Это стандартные шайбы, которые приходят в комплекте с ручками PomGrips Изолента Иголка с ниткой Линейка Канцелярский нож или скальпель Кусачки Плоскогубцы с зауженными губками Длинные острые щипчики, или другой подходящий инструмент (нет на фото) Шаг 2: Вырезание внутренней части ручек для рук PomGrips Светящийся элемент брелока слишком велик, чтобы поместиться в стандартной ручке PomGrip, поэтому надо немного изменить саму ручку. Для этого надо вырезать круговой паз в ее внутренней части с помощью канцелярского ножа или скальпеля. Этот процесс требует большой аккуратности, вы же не хотите искромсать вашу ручку, поэтому вырезать паз начинайте медленно и не глубоко, а потом постепенно углубляйте, если это потребуется. Когда вы закончите, у вас должен получиться паз около 1,6 мм в ширину по всей внутренней окружности обеих ручек. Светящийся элемент брелока NITEIZE должен красиво встать в этот паз позже. Шаг 3: Сшить петли для рук и одеть шайбы Обрежьте петли для рук до нужной длинны, а затем снова сшейте концы петель, при этом учтите, что петли примерно на 2,5 см будут находиться внутри ручки. После этого, оберните петли вокруг шайбы как показано на рисунке. Позже, было обнаружено, что петли выходящие на 2,5 см из нижней части ручки отлично себя ведут при выполнении вертлюга, удерживая пои при вращении. Поэтому, в этом примере, длина петель была сокращена до 5 см. Вы можете оставить стандартную длину петель, но это не всегда удобно при выполнении различных элементов вращения. Затем, расцепите замок петли, и протяните ее через ручку PomGrip, так, чтобы шайба зафиксировалась внутри ручки. Если вы видите, что она может соскользнуть, то можно дополнительно зафиксировать ее с помощью иголки с ниткой. Шаг 4: Разборка брелка NITEIZE и подготовка светодиода С помощью отвертки, отделите элементы брелока NITEIZE друг от друга, а затем осторожно извлеките небольшой светодиодный модуль из пластикового корпуса. Будьте как можно нежнее при обращении со светодиодом – можно легко устроить короткое замыкание или нарушить пайку контактов. Для того чтобы защитить светодиодный модуль от короткого замыкания, надо взять кусочек изоленты длиной около 5 см, сложить его пополам клейкой стороной внутрь и прорезать небольшое отверстие по середине. Затем вставить в отверстие светодиод и обрезать излишки изоленты по краям светодиодного модуля. Шаг 5: Отрезать и пропустить проволоку через пластиковый корпус Единственным найденным способом, гарантирующим, что светодиод не вывалится из ручки PomGrip когда вы уроните пои, это зафиксировать его крышкой с проволокой. Это, пожалуй, самый большой недостаток этой конструкции. Для этого, надо отрезать 4 кусочка ювелирной проволоки длиной 20 см. С помощью подходящего инструмента, сделайте четыре отверстия в пластиковой крышке от ранее оставшегося корпуса светодиода. Пропустите через них проволоку, хорошенько подтяните плоскогубцами и скрутите ее. У вас должен получиться небольшой треугольник, высотой примерно 1,25 см между внешней стороной крышки и началом скрутки проволоки. Повторите эти действия для второй половины пластикового корпуса. Сложите концы скрученной проволоки вместе и сделайте их одинаковой длины. Шаг 6: Установка пластиковых крышек в ручки PomGrip Аккуратно вставьте светодиодный модуль в пластиковый корпус до упора. Проверьте его работоспособность, надавив на его нижнюю часть до щелчка, если все нормально, то можете продолжить дальше. Возьмите ручку PomGrip, используя плоскогубцы, вытащите петлю с шайбой обратно. Возьмите пластиковый корпус с установленным светодиодом и пропустите проволоку через маленькое отверстие в центре ручки, шайба должна остаться в стороне. Затем подтяните петлю обратно, одновременно подтягивая проволоку. Когда светодиод приблизится к корпусу ручки, осторожными, массирующими движениями вставьте его в ранее вырезанный паз внутри ручки. После этого, еще раз подтяните проволоку, чтобы убедится, что она не собралась внутри ручки. Шаг 7: Изгибание распорных вставок и их установка Возьмите распорные вставки и согните их концы под углом 90 градусов. Места сгибов как раз проходят по готовым отверстиям. Так как отверстия немного узковатые для скрученной проволоки, предварительно надо их немного расширить. После этого, пропустите концы скрученной проволоки через отверстия и опустите распорную вставку к основанию ручки, так, чтобы загнутые концы смотрели вниз. Это на изображениях не показано, но ширина распорной вставки в согнутом виде больше чем диаметр отверстия, поэтому надо сделать небольшие прорези в ручке. Используя канцелярский нож, сделайте две небольшие прорези в ручке напротив загнутых концов. Загнутые концы распорной вставки должны утопиться в эти прорези. Установите распорную вставку в сделанные прорези, при этом поддерживайте петлю и проволоку плоскогубцами. Шаг 8: Скручивание проволоки после распорной вставки С помощью плоскогубцев, скрутите концы скрученной проволоки, так, чтобы образовался плотный узел как можно ближе к распорной вставке. Кусачками откусите лишнюю проволоку и аккуратно загните острые концы, так, чтобы они не за что не цеплялись. Шаг 9: Готово! Вуаля! Теперь ваши светодиодные ручки готовы к ослепительному шоу, и возможно, теперь вы еще больше сблизитесь с вашими пои. Источник: instructables Смотрите также: >> недорогие светодиодные пои c бесплатной доставкой: https://ru.aliexpress.com/premium/LED-POI.html >> программируемые светодиодные пои: https://ru.aliexpress.com/premium/pixel-poi.html >> пиксельные светодиодные нунчаки: https://ru.aliexpress.com/premium/LED-Pixels-Nunchakus.html
  6. Фальш окно с подсветкой своими руками светодиодное окно с реакцией на солнце и погоду Представляем вашему вниманию фальш окно, которое подсвечивается с помощью светодиодной ленты под управлением микроконтроллера Raspberry Pi. Как и большинство подвальных помещений, наше было довольно темным и имело всего два крошечных окошка, через которые дневной свет практически не попадал внутрь. Для того чтобы украсить помещение и сделать его более уютным, было создано это светодиодное фальш окно, которое создает иллюзию попадания дневного света в помещение. Яркостью этого окна можно управлять через веб-интерфейс в ручном или автоматическом режиме, в зависимости от реального положения солнца на небе и текущей погоды, данные о которой обновляются через API доступ к данным сервиса Yahoo! Если на улице солнечно, то окно горит ярко, если облачно, то более тускло. Оно включается на рассвете и выключается после заката. Для изготовления этого окна потребуются следующие материалы: Доска 25 х 100 мм, длиной 2,5 метра – 2 штуки Доска 25 х 75 мм, длиной 2,5 метра – 2 штуки Облицовочная доска 25 х 50 мм, длиной 2,5 метра – 2 штуки Старый лист из фанеры или другого подходящего материала, чтобы закрыть заднюю часть рамы Фольга для создания отражающего экрана Шторка для окна Аэрозольный клей Короткие гвозди или скобы для пистолета Саморезы по дереву, длина 38 мм Светодиодная лента SMD 2835, 60 led/м, дневной белый свет 6000К, 12V, катушка 5 метров – 2 катушки Блок питания 12V DC, 3A, 36 Ватт Дополнительный провод питания (60 – 90 см) Два разъема (мама – папа) для подключения микроконтроллера Raspberry Pi (контакты GPIO) Микроконтроллер Raspberry Pi (использовать вторую или более позднюю версию) Конвертер 12V/5V для подключения питания к микроконтроллеру Полевой транзистор IRLB8721PBF для управления яркостью светодиодной ленты Необходимые инструменты: Ножовка Отвертка или дрель Степлер и паяльник Шаг 1: Создание оконной рамы Для начала надо определить точные размеры будущего окна. В данном случае, размер окна составил 78 х 111 см, что и стало отправной точкой. Для двух длинных боковых сторон использовалась доска 25 х 100 мм, с перехлестом облицовочной доски на 5 см для установки шторы. Это позволило шторе двигаться вверх и вниз, оставаясь примерно в 25 мм от светодиодов, обеспечивая лучшую диффузию света. Если шторка будет находиться слишком близко к светодиодам, то они будут видны через штору как точки. Сделайте замеры и отрежьте облицовочные доски сечением 25 х 50 мм, их длина должна соответствовать длине досок основной рамы сечением 25 х 100 мм. Затем скрепите эти доски вместе внахлест. Теперь надо отмерить и отрезать доски сечением 25 х 75 мм для верхней и нижней стороны рамы. Верхняя доска должна быть такой же ширины, как и сама рама, а нижняя (подоконник), приблизительно на 25 мм больше с каждой стороны (по бокам). Затем скрепите всю раму с помощью саморезов. В конце, отмерьте и отрежьте накладку, которая будет идти под подоконником. Как правило, она имеет такую же ширину, как и само окно, а не подоконник. Шаг 2: Установка задней стенки и светоотражающего экрана из фольги После изготовления деревянной рамы окна, надо установить заднюю стенку. Если вы используете плотную ткань, то ее можно закрепить с помощью степлера, если фанеру, то с помощью гвоздей. После установки задней стенки, нанесите аэрозольный клей на ее лицевую (внутреннюю) сторону и приклейте к ней металлическую фольгу. Убедитесь, что блестящая сторона фольги смотрит на вас. После приклеивания фольги, обрежьте излишки по краям. Этот экран позволит направить больше света от светодиодов в помещение и создаст его хорошее распространение. Шаг 3: Установка и подключение светодиодной ленты, микроконтроллера Raspberry Pi и полевого транзистора Перед началом работ, убедитесь, что питание отключено, в противном случае можно замкнуть блок питания или спалить микроконтроллер! На этом этапе надо по рядно приклеить светодиодные ленты к светоотражающему экрану. В данном случае, исходя из размеров окна, полосы приклеивались с межстрочным интервалом в 75 – 100 мм, и как оказалось, это расстояние было идеальным. Приклеивание светодиодных полос начинается с правого верхнего угла, с постепенным переходом вниз. После того, как первая катушка закончится, начните приклеивать вторую с того места где закончилась первая. Не соединяйте полосы между собой, т.к. если вы это сделаете, вторая лента будет гореть очень тускло! Светодиодные ленты будут подключаться параллельно! Каждая светодиодная лента должна поставляться с проводом, на двух концах которого есть пластиковые разъемы для соединения полос между собой. Разрежьте один такой провод, отделите черные и красные провода, оденьте пластиковые разъемы на светодиодные ленты, а затем подключите провода согласно схеме, изображенной выше. Используя полевой транзистор совместно с микроконтроллером Raspberry Pi, можно контролировать яркость свечения светодиодной ленты. Посмотрите схему электропроводки выше. Как можно заметить, для реализации этой схемы использовался контакт микроконтроллера GPIO 21, расположенный как раз рядом с заземляющим контактом, они оба используются для подключения светодиодной ленты. Для питания микроконтроллера Raspberry Pi, используется понижающий преобразователь напряжения с 12 на 5V. Использование преобразователя не обязательно, микроконтроллер можно подключить к отдельному источнику питания, но это потребует дополнительного места. Шаг 4: Установка и настройка программного обеспечения на Raspberry Pi На этом шаге предполагается, что на ваш микроконтроллер Raspberry Pi (версии 2.0 или более поздней), уже установлены последние версии библиотек Raspbian / Pixel OS, и Wi-Fi уже настроен. Для продолжения откройте терминальное окно, или SSH. Установка веб-сервера В данном случае, в качестве веб-сервера использовался Lighttpd , а также сочетание Python и PHP для функциональности. Введите команду: sudo apt-get install lighttpd php5 php5-common php5-cgi Затем установить права доступа на веб-каталоги: sudo chown -R www-data:www-data /var/www sudo chmod -R 775 /var/www sudo usermod -a -G www-data pi Теперь включите PHP: sudo lighty-enable-mod fastcgi-php И перезапустите сервер: sudo /etc/init.d/lighttpd force-reload Скачайте программный код из Github По окончанию этого проекта, все программные коды для веб-интерфейса, а также скрипт управляющий авто яркостью были опубликованы на Github по ссылке: https://github.com/dannyk660/smart-led-window Загрузите файлы, а затем: Поместите каталог «HTML» в директорию /var/www/ Поместите каталог «window.py» в директорию /home/pi/ Добавьте несколько скриптов запускающихся по расписанию: Для этого проекта, нужно чтобы программа pigpiod запускалась при загрузке системы, а скрипт авто яркости запускался каждые 10 минут. Для этого надо выполнить следующие команды: sudo crontab -e А затем добавьте следующее: # Auto adjust the window brightness (Автоматическая регулировка яркости окна) */10 * * * * /home/pi/window.py # Start Pi GPIO Daemon on reboot (запуск Pi GPIO Daemon при перезагрузке) @reboot /usr/bin/pigpiod Перезагрузка и тестирование Перезагрузите микроконтроллер. Теперь, он должен быть доступен через веб-интерфейс на вашем компьютере или смартфоне по IP-адресу, с которого подключен микроконтроллер, для этого в браузере надо набрать адрес вида http://IP_ADDR_микроконтроллера. Шаг 5: Наслаждайтесь Установите переднюю шторки и повесьте окно на стену в подходящем для него месте. Теперь вы можете наслаждаться вашим окном, и дополнительным светом! Источник: instructables
  7. Японский тренд - юбка с подсветкой Японская мода уникальна, ее тренды не всегда понятны европейцам. Очередная новинка, как говорится, наводит на мысли... Дизайнер Киёюки Амано недавно представила уникальную юбку (в буквальном смысле с подсветкой), которую уже успели полюбить японские модницы. Автономные LED комплекты для подсветки юбки, платья: 1) Многоцветная светодиодная лента 3528 2) Яркая многоцветная светодиодная лента 5050 3) Мощная многоцветная светодиодная лента 5050 с ПДУ (двойная плотность светодиодов) 4) Миниатюрная светодиодная проволка 5) Программируемая светодиодная лента (необходим контроллер и батарейный бокс 5V (возможно потребуется несколько их), другие контроллеры) В продолжении темы:
  8. Женская сумочка со светодиодной матрицей 2.0 Эта удивительная женская сумка со встроенной светодиодной матрицей была представлена одной из посетительниц выставки Maker Faire. Ее уникальное изделие привлекло массу внимания окружающих людей. Светодиодный экран состоит из вшитых в сумку пиксельных светодиодных лент RGB, которые маскируются под сеткой из кожаных полосок. В итоге, получается матрица разрешением 10 х 15 светодиодов. Управление светодиодами происходит при помощи контроллера Adafruit Feather по каналу Bluetooth, который обеспечивает встроенный модуль передачи данных - Bluefruit LE. При помощи смартфона можно выводить на экран различные слова, картинки и символы, как в виде постоянного изображения, так и в виде бегущей строки. Так как микроконтроллер имеет встроенный контроллер заряда литиевого аккумулятора, то для подзарядки требуется всего лишь небольшой блок питания с разъемом USB. Батарея и разъем для подзарядки скрыты внутри сумки. В этой инструкции вы узнаете, как собственноручно изготовить женскую сумочку с встроенной светодиодной матрицей. Этот необычный женский аксессуар поможет всегда быть в центре внимания! Шаг 1: Светодиодная матрица Вы конечно можете купить готовые гибкие светодиодные матрицы, но их также можно изготовить самостоятельно, и это довольно просто. Преимуществом создания ваших собственных матриц является гибкость, возможность выбрать точные размеры и количество пикселей, что позволит создать требуемое разрешение матрицы. Для того чтобы изготовить собственную гибкую светодиодную матрицу RGB, вам потребуются следующие компоненты: - Гибкая светодиодная лента RGB с индивидуально адресуемыми светодиодами, в идеале с клейкой подложкой. В настоящее время наиболее доступны два варианта светодиодных полос, это APA102 или WS2812. Любой вид отлично работает в этом проекте. В данном случае были использованы светодиодные ленты APA102, так как они могут быть использованы с более широким диапазоном микроконтроллеров, они немного дороже, чем WS2812, но имеют дополнительную линию передачи данных. Выбор ложится исключительно на ваши плечи. - Виниловая основа для фиксации матрицы из светодиодных полос. - Провода, припой и прочие принадлежности для пайки. - Микроконтроллер для проверки работоспособности матрицы Arduino Uno. Во-первых, надо определиться с размером вашей матрицы. Имейте в виду, что светодиодные полосы длиной 5 метров, как правило, объединяются пайкой с шагом ½ метра. Расстояние мест соединения может немного отличатся, что может нарушить симметрию матрицы. В данном проекте использовалась полоса длиною 2 метра, содержащая 60 светодиодов на метр. Соответственно, каждый отделяемый отрезок содержал по 30 светодиодов. Далее светодиодная полоса была поделена на 8 равных частей, каждая из которых содержала по 14 светодиодов (каждый 15 светодиод был отрезан). Затем надо вырезать прямоугольный кусок винила, достаточно большой, чтобы разместить светодиодные полоски. Нарисовать на нем ровные линии, указывающие размещение полос с учетом интервала между полосками. В данном случае, расстояние между светодиодами на одной полосе составило 1,1 см, а размер самого светодиода 0,5 см, соответственно, чтобы получить равномерную сетку из светодиодов, межстрочный интервал между полосками был сделан в 1,6 см (измерять между центрами полос). После того, как разметка выполнена, надо правильно ориентировать полосы, так как передача данных осуществляется только в одну сторону, от конца одной полосы к началу следующей. Направление передачи данных изображается направленными стрелками на ленте. Далее надо снять защитную пленку с липкой стороны ленты и приклеить все полосы к виниловому основанию согласно сделанной разметке. Когда фиксация полос будет окончена, надо нарезать небольшие отрезки проволоки для соединения всех полос. В данном случае использовался провод 26 AWG в силиконовой изоляции. Затем все полосы спаиваются последовательно, соблюдая назначения контактов и направления. По окончании пайки, к светодиодной матрице был подключен микроконтроллер Arduino Uno и запущен стандартный эскиз Adafruit Standtest Arduino, это необходимо для проверки работоспособности всех светодиодов в матрице. Проверив схему, при помощи пистолета с горячим клеем надо зафиксировать все паяные соединения. Шаг 2: Электроника и питание В этом проекте, для управления светодиодной матрицей, используется микроконтроллер Adafruit Feather M0 с встроенным модулем беспроводной передачи данных Bluefruit Bluetooth LE. Сама проводка выполняется довольно просто. Так как микроконтроллеру Adafruit Feather требуется напряжение питания 3,3V, а светодиодной полосе APA102 надо 5V, был применен преобразователь логического уровня, который позволил подключить два устройства к одному источнику питания. Для подключения питания использовался быстросъемный разъем с проводами, которые были припаяны (подключены) в середине светодиодной матрицы для равномерного распределения нагрузки. Микроконтроллер Adafruit Feather получает питание через подключение к светодиодной матрице. Для размещения электронных компонентов, на 3D-принтере была напечатана небольшая пластиковая коробочка с отверстием под провода. Шаг 3: Сплетенное покрытие для светодиодной матрицы После того как светодиодная матрица закончена, надо сделать декоративное покрытие для нее. Оно изготавливается путем переплетения тонких полосок кожи с перекрестием в местах расположения светодиодов. В этом проекте, расстояние между светодиодами в матрице составляет 1,1 см (как по вертикали, так и по горизонтали), поэтому первым делом надо нарезать много кожаных полосок шириной 1,1 см. Затем на основе светодиодной матрицы выполняется плетение декоративной сетки из нарезанных кожаных полос. Плетение выполняется таким образом, чтобы светодиоды были видны через декоративную сетку в углах перехлеста кожаных полосок. В завершение изготовления декоративной сетки, необходимо зафиксировать полоски между собой при помощи клея. Для этого переложите сетку на что-нибудь другое и при помощи зубочистки нанесите клей между полосками в местах пересечения. Ни в коем случае не делайте этого на самой светодиодной матрице! Когда клей высохнет, поднимите декоративную сетку и отрежьте лишнюю бахрому. Шаг 4: Шитье сумки Чтобы изготовить сумку вам понадобятся следующие материалы: - Кожа (такая же, как использовалась для декоративной сетки) - Ткань для подкладки - Ткань для наружной стороны сумки - Мягкая клеевая основа (склеивает ткани под воздействием утюга) - Две застежки-молнии - одна для кошелька снаружи, и одна для облицовки Размер вашей сумки будет зависеть от размера вашей светодиодной матрицы. Так что если ваш размер матрицы отличается от приведенного размера в данном проекте, придется изменить размеры некоторых частей сумки соответственно. Теперь приступим к изготовлению. Надо вырезать куски ткани, необходимые для изготовления самой сумки: - Кожа 40 х 24 см – 2 куска - Ткань для внешней стороны сумки 38 х 14 см – 2 куска - Ткань для подкладки 38 х 35 – 2 куска - Один карман из ткани подкладки (если он требуется) Затем надо вырезать прямоугольное отверстие в одном из кожаных кусков для лицевой стороны сумки. Это отверстие требуется для размещения светодиодной матрицы. Это будет лицевая сторона сумки. Так как матрица в этом проекте имеет размер 21,8 см х 11,6 см, то в кожаном куске вырезается прямоугольная область по этим размерам. От верхнего края куска до начала выреза делается отступ примерно 4 см, по горизонтали вырез ориентируется посередине куска. После этого, при помощи клея для ткани приклейте кожаную декоративную сетку в вырезанную область с обратной стороны. После того как клей высохнет, аккуратно пришейте сетку по периметру на швейной машине Для соединения кожаной сетки и светодиодной матрицы используются миниатюрные магниты на клейкой основе. Магниты приклеиваются по четырем углам виниловой основы и декоративной сетки. После размещения магнитов, матрицу можно снять и отложить в сторону, до полного изготовления сумки. Следующие этапы подробно рассматриваться не будут, так как относят к швейному делу и всю необходимую информацию можно подчерпнуть из приведенных ниже изображений. В двух словах, вам потребуется соединить кожаные куски с тканью для внешней стороны сумки, вшить застежку – молнию, вшить внутренний карман в подкладку и установить ее внутри сумки и напоследок прикрепить ремешок. Затем устанавливается электроника с батареей. Программное обеспечение: Для передачи текста или знаков на светодиодную матрицу используется смартфон с установленным приложением Adafruit Bluefruit LE Connect, которое можно бесплатно скачать в магазинах Google Play и AppStore. Для правильной работы микроконтроллера, в него понадобится загрузить эскиз (программный код) который доступен по ссылке: https://github.com/geekmomprojects/led-handbag или led-handbag-master.zip На этом все, удачи вам! Источник: geekmomprojects
  9. Скейтборд с LED подсветкой Вы студент колледжа и часто возвращаетесь в общежитие верхом на скейтборде в позднее время? Если да, то этот проект отлично вам подойдет! Тем более если у вас уже есть свой скейтборд! Произведите впечатление на ваших друзей этой стильной светодиодной подсветкой скейтборда. Не важно, в каком месте вы будете кататься, ей практически ничего не угрожает, все элементы являются водонепроницаемыми! Дополнительным преимуществом является то, что скейтборд с такой подсветкой увеличивает вашу видимость в ночное время, что позволяет окружающим хорошо вас видеть. Светодиодные огни, использованные в проекте, имеют некоторое сходство с навигационными огнями, которые помогают окружающим определить ваше местоположение и направление движения. Читайте далее, и вы узнаете, как самостоятельно изготовить такой скейтборд! Изготовление занимает около 3 часов. Уровень сложности 3 из 10, и то только потому, что требуется небольшая пайка проводов. Шаг 1: Материалы Квадратная светодиодная сборка - зеленый свет Квадратная светодиодная сборка - красный свет Квадратная светодиодная сборка - белый свет Линейная светодиодная сборка на два светодиода - синий свет Линейная светодиодная сборка на два светодиода - красный свет Аккумуляторная батарея тип АА 14500 IMR – 3 шт. Зарядное устройство для аккумуляторных батарей АА Держатель батареи под три батарейки размера АА, водонепроницаемый Алюминиевая лента – 20 см Термоусадочные трубки – 3 мм и 5мм PCS - ассорти цветов Комплект разъемов ХТ или ХТ-60 (мама + папа) Пластиковая трубка диаметром 6 мм – 30 см 22 AWG провод черный - 1 метр 22 AWG провод красный – 1 метр 14 AWG провод черный - 20 см 14 AWG провод красный – 20 см Пластиковые стяжки не большого размера Деревянный карандаш или дюбель аналогичной толщины – 20 см Липучка (тканевая застежка) Инструменты: Паяльник и припой Флюс Инструмент для зачистки проводов Кусачки Плоскогубцы Горячий клей и пистолет для него Дрель с разнообразными сверлами Отвертка Шаг 2: Отсек для батарей. Часть 1 Первым шагом является подготовка отсека для батарей 3 х АА. Батареи 14500 не подходят по размеру, потому что имеют схему защиты в верхней части, защищающую их от разрыва, воспламенения, короткого замыкания или перегрева. Не смотря на то, что они и похожи на размер батареек АА, этот размер совпадает только по диаметру, а длина на несколько миллиметров больше. Это означает, что необходимо «расширить» батарейный отсек путем удаления некоторых частей из пластика. Для этого надо отвинтить крышку батарейного отсека и вынуть винты, гайки и водонепроницаемую прокладку. Затем открутить два винта в верхней части отсека с выключателем. Тщательно расшатать металлические контакты, и затем, вынуть их не обрывая, после чего вырезать пластиковый корпус ножом, кусачками или плоскогубцами, пока батареи не начнут помещаться в него. Затем надо поставить контакты на место, вставить кусочек карандаша и зафиксировать горячим клеем, это надо, чтобы обеспечить поддержку. Перед тем как клей затвердеет, установите батареи и посмотрите, что бы было обеспечено безопасное соединение батарей. Затем при помощи небольшой дрели со шлифовальной насадкой отшлифуйте крышку отсека с выключателями. В дальнейшем вам больше не понадобится ее открывать, и будет очень хорошо, если она будет установлена ровно и красиво. По окончанию этих действий, надо зарядить аккумуляторные батареи, вставить их в батарейный отсек и используя два провода проверить все светодиоды на работоспособность. Шаг 3: Монтирование светодиодов Все светодиодные сборки имеют клеевую обратную сторону. Поэтому, перед их монтажом, обязательно надо протереть монтажную область доски спиртом, чтобы обезжирить и очистить ее. В конкретном проекте, светодиодные огни были подобраны в соответствии с навигационными огнями, которые устанавливаются на самолетах и водных судах. Это вы можете наблюдать на диаграммах приведенных выше. Если смотреть на доску сверху вниз, в сторону фронта, то получается, что левая боковая сторона будет светиться красным. Правая сторона – зеленым. Передняя сторона светиться белым. А задний фонарь был сделан совмещенным (основной красный и скрытый синий, если смотреть прямо со спины), что с виду напоминает типичный уличный автомобиль. Шаг 4: Отсек для батарей. Часть 2 Провода, выходящие из батарейного отсека, должны быть установлены вместе с соединительной частью так, чтобы они могли быть быстро отсоединены для зарядки аккумуляторов. Поэтому, желательно использовать стандартные водонепроницаемые разъемы. Все соединения изолируйте термоусадочными трубками. Обязательно соблюдайте полярность, а также цветовую маркировку проводов при подключении светодиодов. После закрепления разъема на проводах от батарейного отсека, выполняется подключение двух задних линейных сборок. Для этого, в ответный разъем надо заделать четыре провода (попарно параллельно), один длинный красный 22 AWG + один короткий красный 14 AWG. Соответственно и для черного провода. Короткими тонкими проводами надо подключить задние светодиоды, а толстые длинные провода пойдут на подключение остальных светодиодных сборок. Когда все соединения будут готовы, надо прикрепить липучки к задней части аккумуляторного отсека и в соответствующем месте на доске. Самое удобное место для его установки, это рядом с задним колесным узлом. Также, при помощи липучки зафиксируйте его разъем на доске. Если вы будете использовать стандартные разъемы, то можете ознакомиться с видео по их установке: XT-60 Connectors HXT connector Шаг 5: Подключение Квадратные светодиодные сборки могут быть подключены в строку, то есть они имеют параллельные положительные и отрицательные контакты с двух сторон. Таким образом, толстые провода были пропущены через тонкую пластиковую трубку сначала от задней части доски к первому боковому светодиоду и припаяны к нему в соответствии с полярностью. Затем провода припаиваются к его двум свободным контактам и через пластиковую трубку пропускаются к фронтальному светодиоду. От него идет питание на второй боковой светодиод. Если вы посмотрите на диаграмму подключения, вам станет все понятно. Перед пайкой, каждый провод был предварительно залужен оловом, после чего на него одевался небольшой отрезок термоусадочной трубки, который после пайки натягивался на контакт и изолировал его. После выполнения всех соединений и проверки работоспособности всех светодиодов, две пластиковые трубочки фиксируются по центру доски при помощи пистолета с горячим клеем. Шаг 6: Езда, езда, езда! После того, как все соединения были окончены, вся проводка была аккуратно стянута пластиковыми хомутами и надежно приклеена к доске. Для того чтобы красный задний свет выделялся больше чем синий, надо сложить вместе два кусочка алюминиевой ленты и проложить их между красным и синим светодиодом. Теперь свет будет выглядеть раздельным. Теперь у вас есть стильный скейтборд сделанный собственноручно. Только не забудьте зарядить батареи… Источник: instructables
  10. Деревянная светодиодная настольная лампа своими руками Эта прикольная настольная лампа сделана из дерева клена и светодиодных лент. Она имеет очень простой дизайн, в котором внимание фокусируется на деревянной основе. В лампе присутствует пульт дистанционного управления, который крепится к задней части лампы. В лампе можно использовать много различных настроек света, а также для изготовления можно использовать различные материалы которые имеются под рукой. Шаг 1: Подготовка деревянной основы Изготовление было начато с обработки довольно большого бруса из клена. Сначала нужно было убедиться, что он идеально квадратный и ровный, поэтому была использована большая ровная поверхность стола, на которой это было хорошо заметно. После определения неровностей, при помощи рубанка были подготовлены идеально ровные поверхности. Так как эта древесина очень плотная, брус был распилен на доски при помощи ленточной пилы. Затем, отдельные доски были отшлифованы. Теперь, после небольшой подготовки, небольшие доски можно было спокойно распилить обычной торцевой пилой по требуемым размерам. Шаг 2: Крепление светодиодной ленты Теперь можно перейти к светодиодным огням. В наличии были светодиодные ленты белого свечения, которые можно было поделить на отрезки по три светодиода. Так как, в этом проекте требовалось шесть светодиодов на одну полоску (исходя из длины доски для лампы), было отрезано 13 полос по 6 светодиодов. После с них была снята защитная пленка с задней стороны, и выполнено их приклеивание на деревянное основание. В итоге получился прямоугольный массив, содержащий матрицу светодиодов 13 х 6 (78 штук). Ленты приклеиваются довольно хорошо, поэтому их дополнительная фиксация не потребовалась. Затем с одной стороны массива были залужены все положительные контакты светодиодных отрезков, а с другой стороны все отрицательные. После чего, с длинного жесткого провода была снята изоляция. Очищенная медная жила была разрезана на небольшие отрезки (26 отрезков, примерно по 2 см), которые были припаяны к каждому залуженному контакту светодиодных отрезков с каждой стороны. Затем, при помощи длинного зачищенного провода, эти контакты были спаяны вместе с каждой стороны, таким образом, получился общий положительный контакт с одной стороны, и общий отрицательный контакт, с другой стороны. Для того чтобы провода не болтались, они были зафиксированы горячим клеем на деревянной основе. После выполнения всех соединений, используя источник питания, необходимо проверить работу светодиодной сборки. Шаг 3: Выборка крепежных пазов в деревянных частях лампы На этом этапе надо сделать выборку пазов в деревянных частях рамы, так чтобы вся рама могла быть собрана под определенным углом. При помощи распиловочного станка, в определенных местах и частях рамы делаются небольшие пропилы под определенным углом (в данном случае 22 градуса снизу, и 22 градуса сверху, но в обратную сторону), после чего при помощи стамески, лишнее дерево удаляется из пропиленных пазов. Надо стараться, чтобы все части соединялись как можно плотнее, поэтому на этом этапе требуется предельная аккуратность. Шаг 4: Сверление отверстий Для того чтобы пропустить провод питания для светодиодов, надо сделать несколько отверстий подходящего размера. Для этого, в вертикальной стойке, немного ниже паза для крепления доски со светодиодами, делается сквозное отверстие. Затем в этой же доске, с обратной стороны делается небольшая выборка канала, вдоль доски до самого низа. В основании лампы делается аналогичное сквозное отверстие. После чего, неровности и шероховатости шлифуются наждачной бумагой. С тыльной стороны основания лампы, в месте где провод от светодиодов будет соединяться с сетевым проводом, при помощи небольшой фрезы делается не глубокая выборка для того чтобы можно было спрятать место соединения проводов. Рядом, ближе к передней части основания делается выборка еще одного круглого паза для установки противовеса. Шаг 5: Сборка и добавление противовеса Настало время собрать все части лампы воедино. Убедившись, что все провода хорошо проходят во все отверстия, требуемые места лампы были намазаны клеем по дереву и при помощи деревянной киянки, лампа была собрана воедино, зафиксирована зажимами и оставлена до полного высыхания клея. После высыхания клея, для повышения устойчивости был подобран подходящий свинцовый противовес, и при помощи горячего клея установлен в заранее проделанную круглую полость. Шаг 6: Подключение электропроводки Для того чтобы не перепутать полярность подключения светодиодов, был использован двухжильный провод с разноцветной изоляцией. Провод был пропущен через отверстия в конструкции лампы, и припаян к соответствующим контактам светодиодного массива (красный к положительному контакту, а черный к отрицательному контакту). Для того чтобы провод не болтался, в необходимых местах он был зафиксирован горячим клеем. После чего был добавлен сетевой разъем в основании лампы для подключения драйвера, к которому были припаяны провода от светодиодов, соблюдая цветовую маркировку провода. Места пайки были заизолированы при помощи термоусадочной трубки, одетой заранее. Шаг 7: Последние штрихи Уже почти все было сделано, и теперь оставалось выполнить небольшие декоративные доработки. Все деревянные части лампы были натерты воском, а на дно основания был приклеен кусок черной ткани при помощи горячего клея. Кроме того, эта лампа работает от небольшого дистанционного пульта управления, который поставляется вместе с диммером для управления яркостью лампы, поэтому сзади вертикальной стойки были наклеены тканевые липучки, позволяющие легко прикрепить пульт управления, что не даст ему потеряться. Шаг 8: Завершение - Смотрите видео! По материалам: instructables
  11. Светодиодная картина на фанере Для создания этого проекта использовалась бесплатная программа Rasterbator, с помощь которой изображение оленя было преобразовано в последовательность растровых точек разного диаметра, которое затем было перенесено на лист МДФ. На сверление отверстий ушло пару дней, после чего была изготовлена дешевая деревянная рамка и установлены светодиодные ленты для подсветки изображения. Для начала было выбрано исходное изображение. После чего при помощи бесплатной программы Rasterbator, оно было преобразовано в растровое изображение. В программе можно указать максимальный размер точки (в данном случае 8 мм), и размер сетки (в данном случае 5 мм). В итоге было распечатано много листов с полученным изображением в виде точек разного диаметра, которые по порядку были разложены на листе МДФ. Предварительно, перед переносом изображения на лист МДФ, на последнем была расчерчена пустая сетка размером 5 х 5 мм. Таким образом, в каждое пересечение линий сетки была вписана цифра, которая соответствует диаметру точки. Каждое значение измерялось линейкой и это оказалось очень изнурительным занятием, поэтому это была самая трудная часть изготовления. Следующий шаг сверления оказался довольно легким, так как заранее были подготовлены сверла различного диаметра с шагом 0,5 мм, выложенные по мере возрастания. Для удобства, лист МДФ был закреплен в вертикальном положении. Сначала были просверлены отверстия меньшего диаметра, затем сменив сверло на шаг больше, сделаны другие и так далее по мере возрастания диаметра. После окончания сверления всех отверстий, они были вычищены от остатков опилок. Затем изготавливается деревянная рамка, которая крепится с обратной стороны, и лицевая сторона картины, вместе с рамкой окрашивается в слегка темноватый оттенок, можно использовать морилку (колер) для дерева. Теперь настало время проверить светодиодную ленту и наклеить ее с обратной стороны картины. В проекте используется светодиодная лента RGB с стандартным RGB контроллером. Желательно установить как можно больше света, но в разумных пределах. Подсветка может быть любого цвета, какой только можно ее представить, также можно использовать эффекты строба или вспышки. Управление режимами выполняется через дистанционный пульт управления. По материалам makezine