Rate this topic

3 posts in this topic

Материал может быть немного не по теме, т.к. для подсветки используется фотолюминесцентный (светящийся) порошок, смешанный с смолой.

Для подсветки заполняют им выемки в кипарисовой доске, которые были образованы естественным путем. В частичной или полной темноте стол излучает синий свет холодных оттенков, предварительно конечно зарядившись солнечным светом.

FFR0KE9I1WHEQKY.LARGE.jpg

Материалы

В данной работе используется тип дерева, называемый «выщербленный кипарис». Он был подвержен грибковому росту внутри полости, с последующим ее гниением. Эти поврежденные карманы могут быть легко удалены для создания полостей в древесине, идеально подхоящие для заполнения смолой и светящимся порошком.

FY13M8LI0TVZYMA.LARGE.jpg

Предварительная заготовка столешницы

Подготовьте необходимое количество досок. Обработайте их по краям. Обрежте доски до требуемой длины. Для соединения досок между собой вырежте отступы в досках. Приклейте их, зажав доски вместе. Дайте клею высохнуть в течение суток.

FPNFPCXI0TVZZ60.LARGE.jpgFHMY456I0TVZZ62.LARGE.jpgFX34P3BI0TVZZF5.LARGE.jpg

Вычистить грибок, гниль

Они могут быть легко удалены с помощью небольших инструментов для очистки полостей. Продувая сжатым воздухом каждое место, содержащее гниль, необходимо очистить его от детрита плоской отверткой.

FDQHOJVI0TVZZPS.LARGE.jpgFVHB2H1I0TW02Q2.gifF6J23KQI0TVZZGO.LARGE.jpg

Очистка поверхности.

Необходимо зашлифовать поверхность будущей столешнецы наждачной бумагой. Подчистить переход между склеиными досками. После этого, очистить щеткой поверхность, удалив образовавшуюся на ней пыль. Необходимо добиться идеально чистой поверхности, чтобы перейти к заливке смолой.

F4EPCM2I0TVZZYY.LARGE.jpg

Укрепление нижней части столешницы.

Необходимо обеспечить герметизацию нижних досок, чтобы избежать вытекания смолы и порошка. Толстый акриловый лист кладется снизу досок, прикрипляя его малярным скотчем. Также скотчем необходимо обклеить борты, чтобы смола не изменила свое расположение, вытекая из отверстий.

FPTWJQWI0TW008X.LARGE.jpgFC73A77I0TW00IM.LARGE.jpgFJF26GOI0TW00ZC.LARGE.jpgFO8WCOZI0TW01Y5.LARGE.jpg

Приготовление смолы.

Смола и катализатор используются в равном соотношении 1:1. На столешницу, размером 41*22, необходимо 2 литра смолы и около 100 г светящегося порошка.

Налейте равные части смолы и катализатора в отдельные стаканчики, наполнив их менее чем наполовину. Налить порцию светящегося порошка в чашку и тщательно перемешать. Быстро добавьте катализатор, добившись однородной жидкости. Все необходимо делать довольно быстро, не давая произойти ненужным и необратимым химическим процессам.

FDTOY7EI11YUXJZ.LARGE.jpgFLUDS5FI11YUXK0.LARGE.jpg

Заливка смолы.

Аккуратно залейте смолу в полости древесины. Можно заметить, что дерево впитывает немного смолы или, что некоторые отверстия медленно заполняются, это нормально. Можно нанести еще один слой смолы. Оставьте для высыхания на ночь.

FSEO3E8I11YUXKN.LARGE.jpgF2GVDS5I11YUXKO.LARGE.jpg

Проверка результата.

После высыхания смолы, акриловый лист и скотч можно снять. Смола не прилепает к акрилу, зато отодрать от нее скотч может быть немного проблематично. 

Можно проверить результат. Поддержите доску на солнечном свете в течение пяти минут и взгляните на нее в темноте. Эффект будет виден уже сразу. 

Очистите острым ножом выпусклые края с вытекшей смолой.

FJ4FP6SI11YUXMC.LARGE.jpgFMHR6TEI11YUXN0.LARGE.jpgFE414K3I11YUXRI.LARGE.jpgFMP7IERI11YUXQI.LARGE.jpgFMRXLC0I11YUXPR.LARGE.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Шлифовка.
С помощью шлифовальной машины, добейтесь ровной и гладкой поверхности. Можно использовать другую шлифовку. Несколькими проходами отшлифуйте пятна, оставленные смолой, обретя блеск и сглаженную поверхность дерева. 

Для финишной шлифовки зашкурьте доску наждачной бумагой, наращивая ее зернистость. Добейтесь идеально равномерного покрытия. 

Обработайте поверхность краев.

F7UX2BDI11YUXT4.LARGE.jpgFD00SIHI11YUXUO.LARGE.jpgFUB6HDQI11YUXWC.LARGE.jpgFFX3ZDRI11YUXX0.LARGE.jpgFV1GCFRI11YUXYU.LARGE.jpg

Покрытие лаком.

После шлифовки, необходимо применение прочного и глянцевого полиуретанового лака. В хорошо проветриваемом помещении с помощью поролоновой щетки обработать всю поверхность столешницы. Для достижения высокой степени глянца, необходимо покрывать лаком стол несколько раз, параллельно его шлифуя.

F76G7ANI11YUXYX.LARGE.jpgFSJDB5RI11YUXYZ.LARGE.jpg

Крепление ножек.
Покрасив выбранные ножки и дав им высохнуть, нужно прикрепить к ним анкерные болты. А к столешнице – анкерные плиты. Можно использовать промышленный клей. Как только клей высохнет, закрепите ножки к столу.

FNZBOOOI12KFYRY.MEDIUM.jpgF6ZY39JI12KG56I.LARGE.jpgFU5M0MEI12KFYY7.LARGE.jpgFKATDRDI12KFZ08.LARGE.jpg

Ни взирая на то, сколько времени стол подвергался солнечным лучам, он сможет светиться как минимум 20 минут.

FYYE30VI1WHEQKA.LARGE.jpg

Источник: instructables

Share this post


Link to post
Share on other sites

С ледами тоже придумать можно, только отверстия придется делать сквозными, Леды клеим под столом напротив отверстий, и дальше заливаем наши трещины смолой или клеем, получается все тоже самое, но только с диодами.


Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

  • Similar Content

    • By l1l1
      Современный дизайн интерьеров все чаще склоняется на сторону натуральных материалов. Учитывая высокий уровень экологичности самого LED освещения, в комплекте с самым обыкновенным бревном, оно становится эталоном стиля и символом духа эпохи стремящейся к сбережению природных ресурсов. Но если не вдумываться в глубину идеи и высокопарность фраз, то это просто очень изящная и красивая светодиодная лампа, которую можно легко сделать своими руками.
      Для работы потребуется совсем немного материалов:
      бревно любых размеров (в зависимости от задумки!); прозрачная трубка; клей по дереву; лак для покрытия лампы; кисть; светодиодная лента одноцветная или RGB:
      https://ru.aliexpress.com/wholesale?minPrice=&maxPrice=&isBigSale=n&isFreeShip=y&isFavorite=n&isMobileExclusive=n&isLocalReturn=n&shipFromCountry=&shipCompanies=&SearchText=led+tape+kit&CatId=0&g=y&SortType=total_tranpro_desc&initiative_id=SB_20170427020612&needQuery=n&groupsort=1&tc=af пила; молоток; дрель. Последовательность выполняемых действий указана на фото ниже. Сама же идея, вкратце, заключается в установке внутрь распиленного на кольца бревна, прозрачной трубки со светодиодами. 

    • By Ярослав
      Светящийся светодиодный стол и стулья с многоцветной RGB подсветкой
      Универсальная светодиодная мебель из ударопрочного корпуса с подсветкой, каждый элемент имеет встроенный аккумулятор с возможностью автономной работы 8-12 часов, либо от сети 220V. Цвет подсветки изменяется при помощи пульта управления - до 16 оттенков с регулировкой яркости. Радиус действия пульта 5 метров. Имеется возможность поменять стандартный контроллер подсветки для синхронной работы всех столов и стульев, разделения мебельных групп на зоны (до 10), управление одним пультом или со смартфона на базе платформ iOS и Android.

      КУПИТЬ ЗА 9 953 - 50 731 РУБЛЕЙ с EMS доставкой 14 - 26 дней
      Смотрите также:
    • By Андрей Цветков
      Журнальный столик с реагирующей светодиодной подсветкой
      Этот замечательный необычный кофейный столик состоит из двух самодельных светодиодных панелей размером 24 х 26 дюймов, в состав которых входит 818 обычных синих светодиодов, 160 инфракрасных излучателей и 190 инфракрасных приемников. Всего, обе панели организованны из 190 узлов под общим управлением двух контроллеров Arduino, с промежуточными наборами управляющих микросхем и двух электронных регуляторов напряжения. 

      Общее описание схемы управления для одной светодиодной панели:

      1. От внешнего источника питания на всю схему подается постоянное напряжение 17 Вольт. От него напрямую постоянно подается напряжение на инфракрасные излучатели, они работают постоянно, пока сборка подключена к питанию. К сожалению, на этой схеме не указаны ограничительные резисторы. Забегая немного вперед, представляю вам схему сборки массива светодиодных инфракрасных излучателей. Как вы видите, применяются ограничительные резисторы номиналом 100 Ом на каждую полоску светодиодов, с учетом того, что один излучатель имеет номинальное напряжение питания 1.6 Вольта, и потребляет ток 10 мА. Данный расчет массива выполнен при помощи этого полезного онлайн ресурса:
      http://led.linear1.org/led.wiz
      Схема массива инфракрасных излучателей:

      2. Параллельно инфракрасным излучателям, напряжение 17 Вольт также подается на электронный регулятор напряжения собранный на базе микросхемы LM22576, которая дает на выходе стабилизированные 5 Вольт постоянного тока с максимальной нагрузкой 3 Ампера. От него, питание поступает уже на все остальные компоненты электронной схемы.
      3. После подачи питания, когда вы подносите что-либо к вашей реагирующей панели, сигнал от инфракрасных светодиодных излучателей, отражается от предмета, и фиксируется инфракрасными приемниками.  
      4. Так как уровень сигнала от инфракрасных приемников очень мал, нам приходится использовать усилитель входного сигнала TLC274. Его функция в этой схеме, просто усилить сигнал для нормальной работы мультиплексора. Подробная техническая информация по этому усилителю доступна по адресу:  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc279.pdf 
      5. После того, как сигнал был усилен, он поступает на аналоговый вход мультиплексора CD74HC4067. Его задача, определить от какого инфракрасного приемника поступает сигнал, и сформировать двоичный код для дальнейшей передачи на цифровой вход контроллера Arduino. Так как один мультиплексор может задать адрес только для 16 узлов, то для адресации 96 узлов, нам потребуется использование нескольких мультиплексоров. Поэтому, совместно с цифровым кодом (адресом) передается и аналоговый сигнал на аналоговый вход контроллера, для того, чтобы контроллер Arduino смог определить от какого именно мультиплексора поступил цифровой адрес. Прочитать подробную информацию о данном мультиплексоре, а также получить программный код для работы с ним, можно по ссылке: http://bildr.org/2011/02/cd74hc4067-arduino/ 6. Затем контроллер Arduino обрабатывает четырех битный адрес, и в зависимости от того с какого мультиплексора он поступил, выдает строку данных на 16-ти канальный блок управления светодиодами TLC 5940 NT. Который в итоге и зажигает требуемый узел светодиодов на наших реагирующих панелях. Подробную техническую информацию по работе данного светодиодного драйвера вы можете получить по ссылке:
      http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5940.pdf
      Ниже приведена схема подключения блока управления светодиодами к контроллеру Arduino.
        Для защиты выходов блока управления светодиодов, используется резистор номиналом   2 кОм. Расчет произведен исходя из следующего:  I = 39,06 / 2000 = 0,020 A. Таким образом ток не превысит значение в 20мА.   Для правильной работы, на пустые выходы устанавливается шунтирующий резистор номиналом 10кОм.   При использовании более одного драйвера TLC, вам нужно отредактировать параметр "NUM_TLCS" в файле tlc_config.h (который находится в папке с библиотекой) и удалить файл Tlc5940.o
      Получить программный код для программирования контроллера Arduino под работу с этим блоком управления светодиодами можно по ссылке ниже. Также там приведена информация по физическому подключению драйвера.
      https://code.google.com/p/tlc5940arduino/ 7. Теперь, когда мы рассмотрели основные компоненты электрической схемы, представляю вам логическую блок схему работы всей сборки:

      Подведем итоги. Получается, что для изготовления одной реагирующей светодиодной панели нам понадобятся следующие компоненты (не забудьте, что для нашего кофейного столика используется две светодиодные панели, соответственно количество материалов будет в два раза больше):
      Синий светодиод 5 мм – 409 шт. Инфракрасный излучатель – 80 шт. Инфракрасный приемник – 90 шт.  Электронный преобразователь напряжения с 17V на 5V, 3 Ампера – 1шт. Контроллер Arduino – 1 шт. Усилитель TLC 274 – 24 шт. Мультиплексор CD74HC4067 – 6 шт. Драйвер (блок управления светодиодами) TLC 5940 NT – 6 шт. Резистор номиналом 100 Ом – 8 шт. Резистор номиналом 2 кОм – 95 шт. Резистор номиналом 10 кОм – 1 шт. Перфорированная плата для установки элементов – 3 шт. Провод белого цвета – примерно 40 метров Провод зеленого цвета – примерно 40 метров Провод красного цвета – примерно 15 метров Провод белого цвета – примерно 15 метров.   Изготовление и сборка реагирующей светодиодной панели   Шаг 1. Планирование  За основу для светодиодной панели я взял тонкий лист ДВП. Предварительно разметил на нем ровную сетку, проставил отметки и просверлил дырки под синие светодиоды. Затем разметил будущие узлы (блоки) светодиодов (светодиоды в одном блоке будут загораться одновременно), у меня используется 95 отдельных блоков. Для равномерности сетки, блоки по бокам столика у меня имеют немного больший размер.   Затем отметил места для размещения инфракрасных приемников по центру блоков, и просверлил под них отверстия.  Обратите внимание на расположение приемников в блоках большего размера.

      После чего провел аналогичные действия для инфракрасных излучателей, но отверстия уже располагаются в перекрестиях между отдельными блоками.

      В итоге вот так наша панель смотрится с лицевой стороны после сверления всех отверстий.
        Затем аккуратно удаляются все опилки, и панель окрашивается в черный цвет.   Шаг 2. Установка и подключение синих светодиодов После того, как наша панель подготовлена для монтажа светодиодов, в нужные отверстия вставляем синие светодиоды, при этом фиксируя их каплей горячего клея. Обратите внимание, на расположение светодиодов в одном блоке, я их развернул таким образом, чтобы два соседних светодиода имели одинаковые ножки подключения. Это нужно для упрощения монтажных работ. Затем, когда все светодиоды вставлены на место, загибаем и скручиваем одинаковые контакты соседних светодиодов, таким образом, у вас получается параллельное соединение.  Для того, что бы нам в дальнейшем, зажигать всю ячейку при помощи всего одного управляющего провода, нам нужно пропаять параллельные соединения между светодиодами. Для этого, я заранее подготовил 200 отрезков проводов черного и красного цвета, соединил светодиоды и пропаял их между собой. Так как все аноды светодиодов имеют общее питание +5V, то при помощи небольших кусочков проводов, соединяем их вместе, сначала построчно, а потом соединяем все строки вместе (как в массиве). Катоды светодиодов потом будут подключены к блоку управления светодиодами (драйверу) TLC 5940 NT.
       

      Шаг 3. Установка инфракрасных излучателей
      Вставьте ваши инфракрасные светодиодные излучатели в отведенные для них отверстия и зафиксируйте при помощи капли горячего клея. Расположите светодиоды таким образом, чтобы у двух соседних светодиодов были общие анод (+) и катод (-), то есть мы собираем последовательную цепь для каждой строки. Обратите внимание, что на массив из этих светодиодов мы подаем питание 17 Вольт, этот массив мы ранее рассчитали при помощи онлайн ресурса. Затем при помощи отрезков белого провода, соедините и пропаяйте ваш массив светодиодов, построчно. Для изоляции мест пайки используйте термоусадочную трубку. Затем с одной стороны спаяйте все строки вместе (с этой стороны у вас должны выходить аноды светодиодов) и отведите длинный провод для подключения к питанию +17V, аналогично сделайте с другой стороны (все контакты светодиодов – катоды) и отведите длинный отрезок черного провода для подключения массива к общему проводу питания -17V.   Шаг 4. Установка инфракрасных приемников Установите все инфракрасные приемники в отведенные для них места (по центру каждого блока, за исключением увеличенных блоков по краям) и закрепите при помощи горячего клея. Затем аккуратно подогните все аноды приемников к анодам синих светодиодов, к ним у вас припаян красный провод питания, соедините их вместе и пропаяйте. Таким образом, у вас получается общая цепь питания +5V. Катоды приемников позднее будут подключены на соответствующие входы усилителей сигнала.

      Шаг 5. Подключение проводов к ячейкам светодиодов
      Для подключения проводов к светодиодным ячейкам, я заранее подготовил 95 пар проводов (зеленый + белый) длиной примерно 30-40см.  Зеленый провод припаивается к каждой ячейке к общему катоду (объединены вместе черным проводом) обычных синих светодиодов.  Белый провод припаивается на каждый катод инфракрасного приемника в каждой ячейке. Места пайки изолируются при помощи термоусадочной трубки и горячего клея. Затем два провода перекручиваются вместе, так чтобы получилась скрученная пара проводов (если этого не сделать, то когда вы припаяете провода ко всем ячейкам, вам будет очень трудно разобраться, что и откуда идет, и вы просто запутаетесь). Распаяйте все ячейки аналогично.

      Шаг 6. Сборка печатных плат с микросхемами Ввиду того, что на одной светодиодной панели у нас имеется 95 светодиодных ячеек, то для управления ими нам понадобится 24 усилителя сигнала, шесть мультиплексоров, шесть блоков управления светодиодами (LED драйверы), 95 резисторов номиналом 2 кОм и три перфорированные монтажные платы. Все компоненты, делим в равной части на три разных платы. Таким образом, одна интерфейсная плата позволяет подключить 32 светодиодных ячейки, соответственно, в общем, получается 96 ячеек. Так, как у нас на панели всего 95 светодиодных ячеек, то на последний выход LED драйвера последней платы, нам нужно будет установить шунтирующий резистор номиналом 10 кОм соединенный с линией питания +5V. 
      Устанавливаем все элементы на перфорированных платах и пропаиваем резисторы.  Рекомендую пронумеровать белым маркером порядковые номера микросхем, во избежание дальнейшей путаницы.

      Затем при помощи небольших отрезков черного и красного проводов соединяем все компоненты на платах по общему питанию 5V

      Затем при помощи желтых проводов, я соединил управляющие линии всех блоков управления светодиодами и вывел свободные концы. При помощи белого провода, я соединил адресную шину от мультиплексоров. Далее эти провода будут подключены к соответствующим входам и выходам контроллера Arduino.

      Затем припаял провода от интерфейсных плат к соответствующим контактам на плате контроллера Arduino.

      Шаг 7. Подключение питания Базе микросхемы LM22576 я собрал электронный регулятор напряжения, понижающий и стабилизирующий  постоянное входное напряжение с 17V до требуемого нам 5V. Эта микросхема может выдержать нагрузку до 3 Ампер. Припаял к нему внешний блок питания с напряжением 17V, и при помощи цифрового вольтметра проверил входное и выходное напряжение.

      Шаг 8. Окончательное соединение всех компонентов
      Для удобства монтажа и хорошего доступа ко всем проводам, я положил светодиодную панель на ножки перевернутого небольшого журнального столика и установил лампу освещения. Затем руками расправил запутавшиеся провода.
        Затем поочередно, начиная со светодиодной ячейки №1, я соединил все белые провода, идущие от катодов инфракрасных приемников, к входам усилителей сигнала,  соблюдая нумерацию. Например, светодиодная ячейка №1 соединяется с первым входом усилителя №1, и соответственно первым входом мультиплексора №1. Ячейка №5 соединяется с первым входом усилителя №2, и соответственно пятым входом мультиплексора №1. Ячейка №17, соединяется с первым входом усилителя №5 и соответственно первым входом мультиплексора №2 и т.д.
      Затем я подсоединил все зеленые провода, идущие от катодов синих светодиодов каждой ячейки к выходам блока управления светодиодами (LED драйверу), опять же строго соблюдая нумерацию ячеек и номеров выходов драйверов.
      После при помощи красного и черного провода подключается питание +5V к каждой интерфейсной плате от электронного регулятора напряжения. Также с него подводится питание 17V на излучающие инфракрасные светодиоды.

      Окончание сборки
      После того, как я загрузил программное обеспечение в свой контроллер Arduino и проверил всю свою схему на работоспособность, я установил обе своих панели в небольшой кофейный столик. В этой инструкции я пропустил этап подготовки стола, но на словах могу рассказать следующее. В магазине я подобрал себе стол, чтобы под столешницей было свободное пространство подходящего размера. Затем в середине столешницы я вырезал прямоугольную область, соответствующую по размеру двум моим светодиодным панелям. Прямоугольный вырез в дальнейшем закрывается прозрачным или матовым стеклом (на ваше усмотрение), вровень со столешницей. 

      Также, предлагаем вам ознакомиться со следующим видеороликом. В нем рассказывается о схожем, менее масштабном проекте.
      Всем Удачи!
  • New Message

  • Popular Now

  • Member Statistics

    896
    Total Members
    206
    Most Online
    smartstair24
    Newest Member
    smartstair24
    Joined
  • Popular Contributors

  • Who's Online   1 Member, 0 Anonymous, 13 Guests (See full list)