Светодиодный прожектор своими руками 9000Лм 100W

May 5, 2015

Вы когда-нибудь расплавляли нужные вещи от того, что на них попадал мощный свет? А может Вы когда-нибудь случайно разбивали дорогой осветительный прибор, небрежно зацепив ногой?

Если эта история про Вас, то Вам наверняка понравится работать с светодиодами. Это ударопрочное, не перегревающееся изделие, которое потребляет всего лишь 100Вт электроэнергии, в то время как горит она, как 500Вт галогеновая лампа.

Прочитав данную статью, Вы сможете понять, как нехитрым способом можно сделать подобное у себя дома своими же руками. Все проще, чем Вы можете себе представить.

Процесс сборки начинается с того, что Вы крепите составные детали к радиатору. Радиатор используется для охлаждения мощного светодиода.

С использованием специальных отверстий в светодиоде и болтов нужно прикрепить светодиодный модуль к радиатору, как показано на рисунке. Обязательно необходимо использовать термопасту и максимально плотно прижать к радиатору.

Далее крепим вентиляторы, которые будут использованы для активного охлаждения. Можно взять вентиляторы, которые устанавливаются в серверах.

Далее соедините все детали вместе, проверьте работу вентиляторов, напряжение на сетевом адапторе и вентиляторах - должно быть одинаковым. 5V DC или 12V DC. Для надежности можно использовать на каждый вентилятор свои мини адаптер. Подключите питание к светодиоду (питающие провода от источника тока должны быть припаяны к светодиоду) и проверьте работу, подав напряжение на источник тока. Обязательно убедитесь, что система охлаждения работает правильно. Для определения точной температуры лучше всего подойдет инфракрасный температурный пистолет.

Сетевой адаптер - для вентиляторов. Источник тока - для светодиодного модуля.

Следующим шагом поместите всю собранную конструкцию в специальный заранее заготовленный каркас. Обязательно нужно сделать отверстие внизу для вентиляторов, чтобы система охлаждения работала корректно.

Не забудьте также сделать несколько отверстий сверху для того, чтобы воздух входил через них, проветривал все рабочие элементы, забирал у них тепло, а затем через вентиляторы выдувался.

Плату для питания вентиляторов можно позаимствовать из зарядного устройства. Не используете б/у или подозрительный адаптер. Если он выйдет из строя - мощный светодиод перегреется и перестанет вовсе светить. Либо будет быстро день, месяц, год терять яркость.

Теперь у Вас есть мощная светодиодная лампа-прожектор, которая работает также, как и 500Вт галогеновая лампа. Она такая же по габаритам, такая же прочная и легкая, что гарантирует удобство работы с осветительным прибором. Важным является также тот факт, что лампа работает при температуре 50°С, что позволяет работать светодиоду дольше чем 40 000 часов, заявленных для температуры 65°С.

May 6, 2015

Автор этой разработки отличный специалист и увлекающийся радиолюбитель. Это видно по той обстоятельности, с которой он подошел к процессу изготовления прожектора. Всё прекрасно, однако в конечном итоге все проекты упираются в экономическую эффективность. Это значит, что не всякий сможет повторить конструкцию из-за высокой стоимости комплектующих.

September 10, 2015

Описание поэтапного изготовления мощного светодиодного фонаря мощностью 1000W с плавной регулировкой яркости и питанием от аккумуляторной батареи или AC/DC адаптера (блока питания).

Для изготовления такого мощного фонаря вам понадобятся следующие компоненты, и выполнить следующие этапы работы:

1. Мощная светодиодная матрица на 100W излучающая световой поток 7500Лм, с температурой света 7000К (холодный белый свет) и значением параметра цветопередачи (CRI) около 70%:

2. Мощный радиатор охлаждения для светодиодной матрицы в комплекте с соответствующими крепежными элементами. Я использовал радиатор, выпускаемый под торговой маркой «Titan», которые используются для охлаждения мощных процессоров компьютерной техники. Кстати их можно приобрести в комплекте с вентилятором охлаждения, что намного упростит вам монтаж:

Например, вот такой радиатор в комплекте с вентилятором (только для примера):

aport.ru/titan_computer_ttc-nk34tz/mod58455

3. Электронный преобразователь напряжения питания для светодиодной матрицы, нужен для регулировки яркости нашего фонаря, и подачи питания.

Как вы видите, если его просто вставить в свободное пространство между теплоотводами радиатора, то его охлаждение будет недостаточным из-за большого расстояния между его двумя основными радиаторами и медными теплоотводами. В итоге он перегреется и выйдет из строя.

Для ликвидации этой проблемы, делаем следующее:

Откручиваем основные радиаторы с платы регулятора напряжения, и отпаиваем их от монтажной платы:

Затем отламываем или откусываем транзисторы с основной платы:

Подготавливаем три удлиняющих провода длиной по 5 см для дальнейшей припайки транзисторов

Припаиваем их к транзистору и паяем на старые места к контактам на основной плате:

Аналогично поступаем со вторым транзистором:

Затем отпаиваем оба конденсатора, добавляем удлиняющую проволоку и припаиваем их обратно, но уже расположив их горизонтально по отношению к плате регулятора напряжения, в отогнув их в разные стороны. Внимание, конденсаторы имеют полярность, поэтому важно ее соблюдать! (плюс к плюсу, а минус к минусу).

После проведенной подготовки примерьте размеры, получившиеся платы, в свободном пространстве радиатора охлаждения. Если все нормально, то можно продолжить дальше

Найдите на плате регулятора напряжения небольшой прямоугольный переменный резистор (синего цвета)

Он отвечает за регулировку напряжения подаваемого на светодиодную матрицу, а соответственно им и изменяется яркость свечения светодиодной матрицы. Так как мы хотим изменять яркость нашего фонаря, просто покрутив ручку регулировки, то использование переменного резистора в таком форм-факторе и исполнении электрической схемы, для нас не подходит, нам придется добавить к нему параллельно обычный переменный резистор (потенциометр) с ручкой регулировки, сопротивлением 10кОм. Таким образом, старый переменный резистор у нас останется в качестве ограничителя минимальной яркости. Если его полностью убрать из схемы, то будет существовать вероятность, что мы подадим слишком высокое напряжение на светодиодную матрицу, соответственно от этого она сгорит! Также в цепь обоих переменных резисторов последовательно включены ограничительные резисторы сопротивлением 11кОм, для предотвращения последней описанной ситуации. Спаиваем параллельную схему с резисторами и припаиваем их на старое место на плате регулятора напряжения.

Подключаем провода питания к плате регулятора напряжения. На ней имеется вход и выход (IN & OUT). К входу, с винтовыми зажимами подключается провод, который будет идти на плату регулятора напряжения для вентилятора охлаждения радиатора. С обратной стороны платы к входным контактам параллельно подпаивается провод (синий + коричневый) идущий от аккумулятора или внешнего блока питания. На выходные контакты подпаиваются провода (серый + белый), которые пойдут на подключение светодиодной матрицы. Концы проводов пока остаются свободными, их подключение будет выполнено позже.

Затем плата регулятора напряжения вставляется в радиатор, при помощи шила намечаются отверстия для сверления дырок под крепеж. При помощи небольшой дрели, прямо в ребрах радиатора делаются сквозные отверстия под болты. Стружка аккуратно вычищается при помощи отвертки.

Из подходящего термостойкого изоляционного материала (в нашем случае прозрачная пластиковая пленка), вырезается изолирующая подложка для платы по ее размерам, в ней проделываются отверстия согласно крепежу платы. Затем с наружной стороны платы вставляются небольшие болты, на которые с обратной стороны платы надеваются диэлектрические пластмассовые бочонки, затем одевается подложка и вся эта конструкция вставляется болтами в радиатор вместе с креплением под матрицу светодиодов. После чего закрепляется при помощи гаек.

При помощи термо и токопроводящего клея, транзисторы на удлиненных проводах приклеиваются к алюминиевому теплоотводу с торца и зажимаются струбциной через плоский ровный кусочек чего либо, до полного высыхания.

После высыхания клея, проверьте сопротивление между алюминиевыми теплоотводом и радиаторами транзисторов, оно должно быть минимальным, или даже нулевым! Это важно!

Затем подключите питание к регулятору напряжения, подключите к его выходу вольтметр и поверните ручку дополнительного потенциометра до минимального значения – минимального сопротивления (в нашем случае это максимальная яркость). Вольтметр должен показать значение около 36-37 Вольт. При помощи ограничительного потенциометра (маленького синего) отрегулируйте эту величину до 30 Вольт (Это нормальное напряжение питания светодиодной матрицы). Таким образом, дополнительный потенциометр будет ограничивать напряжение в пределах 26-30 Вольт, что и будет являться регулировкой яркости.

4. Установите блок регулятора напряжения, отвечающий за вращение вентилятора в зависимости от температуры радиатора:

5. Теперь подошло время изготовить каркас для вашего мощного фонаря. Для этого я использовал алюминиевые уголки. С ними просто работать и они достаточно легкие для изготовления переносного устройства. Процесс изготовления каркаса будет показан на последовательных изображениях, но лучше посмотреть оригинальное видео, в нем рассказано более подробно. Размеры соответственно зависят от компонентов, которые вы использовали в своем проекте.

Ручка, изготавливается методом обертывания алюминиевого уголка, мягкой тканью, с последующим одеванием чехла из кожзаменителя. После припаивается кнопка включения и устанавливается в ручку. Далее, в ручку устанавливается дополнительный переменный резистор (регулировка яркости), который уже припаян в общую цепь.

6. После полной сборки корпуса, выполняется установка ранее собранной конструкции на радиаторе охлаждения.

7. Располагаем светодиодную матрицу

Припаиваем к ней питание от регулятора напряжения (белый и серый провод) и изолируем места пайки кусочками изоляционной ленты. Крепим матрицу к радиатору при помощи теплопроводящего клея.

Устанавливаем металлический экран для установки светодиодной линзы

8. Подключаем блок питания АС/DC. Для этого я использовал штекерный разъем имеющий ключ для соединения, чтобы случайно не перепутать полярность. Блок питания подключается ко входу регулятора напряжения, на этот провод также установлена ответная часть штекера. После подключения внешнего источника питания, наш фонарь готов к работе.

9. Припаиваем провода от общего регулятора напряжения (те, что идут от входа с винтовыми зажимами) к регулятору напряжения вентилятора охлаждения.

Устанавливаем сам вентилятор в корпус нашего фонаря

При помощи переменного резистора на регуляторе напряжения вентилятора (имеет прямоугольный корпус синего цвета) устанавливаем минимальную температуру срабатывания вентилятора по температуре, припаиваем провода от вентилятора к выходу регулятора напряжения. Вентилятор при этом должен стоять, даже при подаче напряжения на контроллер, если конечно раньше не производились другие установки

Затем опять при помощи переменного резистора на регуляторе устанавливаем точку срабатывания вентилятора. Для этого постепенно крутим регулировку на резисторе (синий прямоугольный корпус), до момента пока не сработает вентилятор. Эта регулировка производится при включенной матрице, после того, как она немного нагреется. Будьте внимательны при регулировке, действуйте достаточно быстро, чтобы ваша матрица не успела перегреться. После, дайте вашему фонарю поработать некоторое время, и убедитесь, что светодиодная матрица не перегревается (это можно ощутить на ощупь).

10. Устанавливаем рассеивающую линзу на светодиодную матрицу.

Ввиду того, что сама по себе светодиодная матрица имеет довольно не большой угол рассеивания, то для этих целей применяются различные линзовые системы.

Чтобы избежать точечного эффекта, мы полируем линзу на очень мелкой наждачной бумаге, для лучшего рассеивания света, то есть создаем небольшую шероховатость на внутренней стороне линзы. Иначе пиксели светодиодной матрицы, будут просвечиваться через линзу и давать не равномерное рассеивание света, что то вроде отдельных точек света. Заметно на большом расстоянии от фонаря, а нам это абсолютно ни к чему.

Приклеиваем ее к дефлектору при помощи клея

Затем устанавливаем на фонарь при помощи эластичного жгутика и суперклея.

11. Аккумуляторная батарея устанавливается с задней стороны фонаря при помощи специальной алюминиевой пластины

и подключается к общему белому проводу питания, идущему на регулятор напряжения, имеющий быстросъемное соединение. Для контроля заряда батареи установлен цифровой вольтметр, с таймером времени, который задается вручную.

Аналогично можно установить и внешний блок питания.

Фонарь может работать от напряжения 12-24В DC. Я использую блок питания мощностью 120W и выходным напряжением 15 Вольт, 8 Ампер, или же аккумуляторную батарею.

В своем фонаре я использую аккумулятор на 6000 мА/час. Он часто используется в радиоуправляемых моделях автомашин.

либо на 8000 мА/час, довольно специализированный и покупается для серьезных проектов.

Все, ваш мощный светодиодный фонарь готов к использованию!

Единственным недостатком данной модели, является отсутствие встроенной подзарядки аккумуляторной батареи. Но это довольно просто решается, и зависит от вашей фантазии!!!

В общем, удачи вам господа!

September 29, 2015

Изготовил вот такой линейный светодиодный прожектор своими руками))) Установил диммируемые источники тока, регулировка яркости крутилкой.

Для изготовления одного прожектора использовал

LED профиль - 1м

Диммируемый источник тока - 2шт (Один источник питает 20 светодиодов подключенных последовательно)

Светодиоды 3W цвет свечения Day White 4000K - 40шт (10шт. запас)

Алюминиевая плата для 4-х светодиодов - 10шт

Крутилка 0-10V - 1шт

Линзы 5,8,10,15,30,40,45,60,80 - каждый вид по 50шт (10шт. на запас)

Пользуюсь уже как два года, в основном в студии. Но иногда бывает необходимость в применении на улицы. Для этого беру с собой аккумулятор и инвертор (он из 12V DC делает 220V AC).

Всего их сделал 3шт, у меня была необходимость делать узконаправленный свет. По необходимости меняю линзы, это быстро, фиксируются отлично, не выпадают. Получаю мощный направленный свет с необходимым углом рассеивания света.

Из нюансов:

При пайке светодиодов на плату, а также при монтаже платы на LED профиль используйте термопасту для наилучшего отвода тепла от светодиодов.
При работе на максимальной яркости более 30 минут у меня замигали некоторые светодиоды. Причиной было перегрев кристалов светодиодов, несколько штук кстати пришлось потом заменить. Благо брал светодиоды с запасом, покупал их на aliexpress, если заказывать их снова вероятность 99% что они уже приедут с другим бином, т.е. иным оттенком свечения. Что для моих целей крайне нежелательно. Все три прожектора должны светить одним оттенком белого. Так вот решением проблемы перегрева стал обыкновенный компьютерный кулер, купленные в DNS за 29руб. Работает он бесшумно, встал в профиль почти идеально. Его видно на фото ниже. После чего поставил на тестовый запуск, в течении 3-х часов работали на максимальной яркости - проблем более нет.
Не советую смотреть на прожектор!!!

October 13, 2015

Светодиодный прожектор своими руками 10W

Все что вам понадобится:

Радиатор подходящей мощности и формы
Мощная светодиодная матрица 10W
Резистор 5 Ватт 1,5 Ом
Регулятор напряжения LM 350 (микросхема) + термопаста
Провода
Литиево-ионный полимерный аккумулятор 3S, если конечно вы не будете использовать что-нибудь более мощное.
Разъем для подключения аккумуляторов, зависит от вашего выбора.
Кнопка или выключатель включения / выключения
Припой для пайки и сопутствующие материалы.

Шаг 1: Подключение стабилизатора

Для работы микросхемы стабилизатора напряжения LM 350 должно быть падение напряжения 1.2 вольт между контактами ADJ и Vout. Подключите резистор к этим выходам.

Так как нам надо сделать падение напряжения в 1.2 Вольта (постоянное напряжение для работы стабилизатора), то для ограничения тока на выходе в 0.9А (900мА потребление одного светодиода), нам потребуется резистор номиналом 1.33 Ом. Ближайший номинал резистора, который я нашел, был 1.5 Ом, соответственно выход будет 800mA.

Шаг 2: Подсоединение светодиода 10W

Припаяйте светодиодную матрицу к общей схеме. В моей схеме провода разводятся следующим образом:

красный провод от стабилизатора напряжения идет к плюсовому контакту светодиода
синий провод от стабилизатора напряжения идет к «+» аккумулятора через переключатель включения / выключения
зеленый провод от минуса светодиода идет к « - » аккумулятора через переключатель включения / выключения

Шаг 3: Подключение выключателя

Подключите провода к выключателю следующим образом:

С одной стороны выключателя подсоединяются зеленый провод (-) и синий провод (+)
С другой стороны выключателя, соответственно полярности, подключается разъем для аккумулятора.

Шаг 4: Установка светодиода на радиаторе

Установите светодиодную матрицу на радиатор охлаждения, при этом обязательно использовать термопасту.

Шаг 5: Сборка

Изготовьте рамку для установки всех элементов из любого доступного и подходящего материала, например пластик или дерево.

Подключите аккумуляторную батарею к выключателю.

Вот и все, простейший светодиодный фонарь готов! Включите выключатель и наслаждайтесь!

По материалам instructables

January 5, 2016

Самый мощный светодиодный прожектор в мире 1000W - 90 000 Люмен

Для изготовления прожектора данной мощности было использовано 10шт светодиодных матриц мощностью 100W каждая. Световой поток получившегося светодиодного прожектора равен примерно 90 000 Люмен.

October 19, 2016

И вот продолжение!!! Прилетело НЛО
Самый мощный светодиодный прожектор в полете. 1000-ватт светодиодного света, 90 000 Люмен и цветной дым теперь на мультикоптере!

November 5, 2016

Теория выбора светодиодной начинки

November 13, 2016

Световая светодиодная бомба на старом аккумуляторе от ноутбука

Настало самое время, чтобы создать взрыв света на вашем рабочем месте. В этой инструкции будет рассказано, как сделать перезаряжаемый, ультра яркий светодиодный прожектор используя старую батарею от ноутбука.

Шаг 1: Деревянная коробка (корпус)

Создание светильника началось с изготовления деревянного корпуса, в котором располагается батарейный блок, выключатель, гнездо для зарядного устройства и сам светодиодный модуль.
Для изготовления корпуса, была выбрана декоративная доска – обналичник, шириной 75 мм. От этой доски были отрезаны четыре кусочка (стенки), торцевой срез под углом 45 градусов, так чтобы их можно было собрать в квадрат. Затем все четыре стороны были склеены вместе, а на дно прикручен лист фанеры, толщиной 3 мм, с помощью саморезов. В верхней части корпуса, дополнительно приклеены треугольные деревянные усилители, они обеспечивают прочность конструкции и создают надежную площадку для установки алюминиевого радиатора и светодиодного модуля.
Заметка:
Размеры корпуса полностью зависят от размера батарей используемых в аккумуляторе ноутбука и выбранного радиатора светодиодной сборки.

Шаг 2: Аккумуляторный блок

Наверно, это самая забавная часть этой инструкции. Покупать новые литиево-полимерные батареи для этого проекта обошлось бы слишком дорого, поэтому было решено использовать батареи от старого аккумулятора для ноутбука, это позволило сэкономить финансы и добавить творческую нотку в проект.

Старая аккумуляторная батарея, которая использовалась в этом проекте, была выпущена компанией Toshiba, имела рабочее напряжение 11,1 Вольта и обладала емкостью 4000mAh. Скорее всего, за весь срок своей службы, батарея потеряла часть своей емкости, но все шесть аккумуляторных элементов все еще находились в хорошем состоянии.

При выборе аккумуляторных батарей, всегда проверяйте напряжение на каждой ячейке отдельно. Те из них, которые попадают в промежуток от 3,7 до 4,2 Вольт, считаются хорошими. Обязательно проверяйте корпус элементов, он должен быть плоским с обеих сторон. Вздутие элементов говорит об их непригодности к дальнейшему использованию.

Дополнительное описание этого шага излишне, все должно быть понятно из последовательности фотографий выше.

Шаг 3: Выключатель и разъем для зарядки

Теперь можно добавить выключатель и гнездо для подключения зарядного устройства. Клеммы аккумуляторной батареи напрямую подключаются к гнезду зарядного устройства, а выключатель соединяется последовательно со светодиодной сборкой. В качестве гнезда для зарядного устройства используется стандартный разъем 6 мм, так как обычно зарядные устройства на 12V имеют совместимый штекер.

Аккумуляторные элементы обворачиваются армированным скотчем и устанавливаются в корпус через снятую нижнюю крышку.

Шаг 4: Окончательная сборка

В завершение, сверху к корпусу приклеивается большой алюминиевый радиатор, который раньше использовался в компьютере. На радиатор приклеивается светодиодная сборка, рассчитанная на питание 12V. Она очень яркая и может хорошо осветить пространство. Единственным ее минусом является то, что она очень сильно нагревается во время работы, поэтому ее необходимо устанавливать на алюминиевый радиатор внушительного размера, что бы обеспечить максимальное охлаждение. В противном случае она сгорит. После установки светодиодной сборки, провода аккуратно прокладываются через ребра радиатора и припаиваются к ней.

На одной полной зарядке, этот светильник может работать на полной яркости чуть более 2-х часов. Так что, для старой аккумуляторной батареи это совсем неплохой результат.

Источник: instructables