lightzoom

Users
  • Content count

    24
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    2

lightzoom last won the day on July 8

lightzoom had the most liked content!

Community Reputation

7 Good

About lightzoom

  • Rank
    🎖🎖

Recent Profile Visitors

885 profile views
  1. Садоводство снова расцветет благодаря светодиодной технологии освещения 🌱 Тепличное садоводство или садоводство внутри помещений исторически было ограниченно любителями и несколькими производителями, которые занимались выращиванием комнатных растений больше в качестве хобби, чем как коммерческие предприятия. В настоящее время, светодиодные технологии освещения меняют позицию предприятий к тепличному садоводству, делая эту отрасль жизнеспособным дополнением к коммерческому производству продовольственных культур. Возобновлению роста интереса к тепличному садоводству способствуют несколько аспектов светодиодного освещения. Светодиодный свет может быть настроен на оптимальное спектральное освещение для роста растений; Светодиодные садоводческие светильники снижают эксплуатационные расходы в теплицах; Светодиодные системы освещения являются экологически чистыми; Светодиодное садоводческое освещение создает плодородные зоны в районах, ранее несовместимых с сельским хозяйством; Светодиодный свет уменьшает или устраняет потребность в пестицидах. Источник: lednews.lighting
  2. Светодиодная картина с изображением группы Queen Шаг 1: Лицевая панель картины Для начала, надо вырезать квадратную основу для лицевой панели из толстого куска МДФ толщиной 3,2 мм с размером 305 х 305 мм. Этот размер выбран не случайно, он соответствует размеру стандартного картонного чехла для виниловой пластинки. Шаг 2: Создание трафарета Ввиду большого размера обложки альбома, трафарет был разделен на три листа А4 и распечатан на принтере. К сожалению, нет возможности приложить образец трафарета, так как мы не являемся его правообладателями, но его можно легко изготовить из оригинальной обложки альбома, немного обработав в графическом редакторе. В нем надо сделать черно-белый негатив, после чего распечатать через программу для создания постеров, в данном случае использовалась бесплатная программа PosteRazor. После распечатки, листы трафарета склеиваются в одно большое изображение, после чего излишки обрезаются по размеру лицевой панели. Шаг 3: Установка трафарета Трафарет крепится к лицевой панели МДФ через базовый слой изоленты, наклеенной на панель, на который предварительно был распылен клеевой спрей, позволяющий приклеить трафарет. Такой подход, позволяет потом легко удалить остатки бумаги после вырезания фигур. После наклеивания трафарета, в каждой темной области надо просверлить небольшие отверстия, для того чтобы можно было вставить тонкую пилку электро лобзика или полотно тонкой ленточной пилы. Шаг 4: Вырезание областей Лучше всего для этого шага подходит станок с тонкой ленточной пилой или спиральной режущей нитью. Свобода перемещения полотна в любом направлении и под любым острым углом, имеет ключевое значение на данном этапе. Большое внимание и аккуратность надо уделить небольшим элементам лица и другим мелким деталям. Надо соблюдать осторожность, чтобы эти маленькие детали не попали в мусор с опилками, так как они еще пригодятся для компоновки картины. Шаг 5: Первое окрашивание После того, как все области были вырезаны, надо отслоить трафарет от лицевой панели вместе с ранее созданным слоем изоленты. После этого, наносится тонкий легкий слой краски, что то вроде грунтовки. Старайтесь, чтобы краска попала на все мелкие элементы. Шаг 6: Создание рамы Каркас рамы изготавливается из фанеры толщиной 20 мм, так, чтобы внутренний размер окна получился на 5 мм меньше с каждой стороны, чем размер лицевой панели, а именно он составляет 300 х 300 мм. Для этого отрезаются четыре отрезка фанеры шириной примерно 3-5 см и длиной по 320 мм, торцы которых срезаются под углом 45 градусов. На каждом отрезке с внутреннего края лицевой стороны изготавливается паз размером 5 х 3,2 мм, в него будет установлена лицевая панель. Затем отрезки склеиваются вместе в виде квадрата с уже установленной лицевой панелью. При этом рекомендуется использовать ременчатую стяжку. Шаг 7: Окантовка Чтобы скрыть небольшие зазоры, между рамой и лицевой панелью, надо сделать финальную окантовку. Для этого надо нарезать тонкие полоски небольшой ширины (слегка перекрывающие место шва между лицевой панелью и рамой) из сосновых досок. После чего их края также срезаются под углом 45 градусов, полоски шлифуются и приклеиваются сверху лицевой стороны вровень с внешним краем рамы. После того, как вся конструкция хорошо просохнет, ее надо покрыть вторым слоем краски, но на этот раз намного более толстым. Шаг 8: Акрил Для того чтобы сделать небольшой диффузор, был использован лист тонкого прозрачного акрила, которому предварительно, используя специальный спрей, были добавлены некоторые матовые свойства. Сначала акриловый лист вырезается по внутреннему размеру рамы, после чего клеевой спрей распыляется на внутреннюю часть лицевой панели МДФ и затем приклеивается акрил. Шаг 9: Маленькие элементы Теперь, когда акриловый лист установлен, надо приклеить все мелкие, ранее вырезанные элементы к каждой области изображения (лиц). Они приклеиваются непосредственно к акриловому листу. После полного высыхания клея, вся картина покрывается третьим слоем, полуглянцевым прозрачным лаком. Шаг 10: Установка отсека аккумуляторной батареи Данное произведение искусства содержит светодиодную ленту, которая подсвечивает внутренне пространство. Для ее питания требуется установка аккумуляторной батареи. Было решено создать специальное отделение из остатков листа МДФ. Все достаточно просто и понятно из картинок, вырезаются небольшие полоски, которые приклеиваются к внутренней части с помощью горячего клея, таким образом, создавая отсек для аккумуляторной батареи. Шаг 11: Установка светодиодной ленты В этом проекте использовалась гибкая водонепроницаемая светодиодная лента 5050 RGB в комплекте с батарейным отсеком. Ее установка очень проста, так как она имеет клейкую основу, просто снимается защитная пленка и лента приклеивается по периметру внутренних стенок. Излишки ленты отрезаются по линии отсечки. Шаг 12: Все готово! Вот и все. Эта инструкция может быть использована для создания световой картины с практически любым изображением с альбомов музыкантов или любых других произведений искусства. Как вы уже заметили, проект изготавливается невероятно легко и не требует больших вложений. Источник: instructables Светодиодные комплекты для подсветки картин: 1) КУПИТЬ ЗА 325 - 735 РУБЛЕЙ с бесплатной доставкой (Многоцветная светодиодная лента 5050 c Пультом; 50 cm, 100 cm, 200 cm; IP20, IP65) 2) КУПИТЬ ЗА 653 - 1 386 РУБЛЕЙ с бесплатной доставкой (Многоцветная светодиодная лента 5050 с Контроллером; 50 100 150 200 см; IP65) 4) КУПИТЬ ЗА 165 - 329 РУБЛЕЙ с бесплатной доставкой (Яркая светодиодная проволка; 2 М 3 М 4 М 5 М) 5) КУПИТЬ ЗА 317 - 2 588 РУБЛЕЙ с бесплатной доставкой (Программируемая светодиодная лента (необходим контроллер и батарейный бокс 5V (возможно потребуется несколько их в зависимости от длины ленты), другие контроллеры - тип чипа (2811,2812,2813...)на ленте должен поддерживать контроллер)
  3. 30 интерактивных LED качелей с внутренней подсветкой Проект-инсталляция под названием Impulse, включает в себя 30 качелей с внутренней подсветкой и серию видео-проекций на фасады близлежащих зданий. Стоит только двум людям сесть на качели, как они “активируются” и вся инсталляция начинает создавать гармоничное музыкальное сопровождение. Проект стал возможен благодаря сотрудничеству между компаниями CS Design и Lateral Office.
  4. По результатам исследовательских трудов корейских ученых, оказалось, что свет от двух одинаковых светодиодных ламп с одинаковым показателем цветопередачи (CRI) воспринимается людьми по-разному, и здесь в основе лежат отнюдь не физиологические особенности каждого человека. Оказывается, что для более точного сравнения светодиодных модулей не достаточно просто измерять цветовую температуру и индекс цветопередачи. Необходим дополнительный индекс, который будет учитывать взаимодействие различных цветов в одном световом потоке, исходящем от светодиодного модуля. Дело в том, что высокие и низкие уровни в разных цветовых палитрах могут нейтрализовывать друг друга. Поэтому, для определения качества цветопередачи светодиодного света, Кёнбукским национальным университетом (Корея), было введено новое значение – коэффициент контрастности FCI, который учитывает субъективное восприятие света. Более подробно с методом определения этого коэффициента можно ознакомиться по ссылкам: osram, color&imaging lab.
  5. Бумажные абажуры фонарики своими руками Материалы и инструменты: • Прозрачные пластиковые бутылки из-под воды, бутылки с канавками тоже отлично подходят. • Белая бумага. Желательно использовать плотный картон, т.к. в этом случае фонарик получается достаточно тяжелым, не падает и хорошо держит форму, в отличие от обычной бумаги для принтера. • Светодиодные свечи. Но если вы хотите добиться действительно яркого свечения, то можно использовать небольшие светодиодные нити с теплым белым свечением. • Плоттер для вырезания дизайнерских элементов или острый канцелярский нож. • Прозрачная липкая лента • Шаблон для вырезания, к примеру paper.zip Во-первых, надо удалить с бутылок этикетки и обрезать горлышко, оставив в высоту 20 см от донышка. В данном случае используются бутылки емкостью 1 и 1,5 литра. Затем, рисунок вырезается на плоттере, либо распечатывается на обычном принтере и прорезается вручную острым канцелярским ножом. После чего прорезанные лепестки выдавливаются из плоскости листа и сгибаются пополам, чтобы придать рисунку трехмерный вид. После вырезания рисунка, лист бумаги обворачивается вокруг пластикового основания из бутылки и фиксируется прозрачной липкой лентой. После чего внутрь фонарика устанавливается светодиодная свеча или светодиодная нить на батарейках. Также, возможно сделать фонарики с любым цветом свечения, для этого всего лишь вместо прозрачных пластиковых бутылок, используются стаканчики из разноцветного пластика. Или же можно сделать фонарик с каким-нибудь рисунком… По материалам apieceofrainbow
  6. Светящийся обруч своими руками Колесо Сира (Cyr wheel) — один из новых видов циркового и спортивного гимнастического реквизита. Это по сути большой составной обруч (3-5 частей), в котором артист совершает различные гимнастические элементы работая с балансом. Из за высокой скорости вращения и большого разнообразие и высокой динамики номера на колесе Сира очень зрелищны и его популярность набирает обороты как в цирке, так и в спорте. Светящееся колесо Сира (CYR WHEEL) Это последняя версия сборного светодиодного обруча-колеса. Оно состоит из усиленного разборного металлического обруча, который использует гироскопический эффект для вращения и реакции на движения человека после того как его раскрутят достаточно быстро. Колесо можно разобрать на четыре отдельных части. Для установки светодиодов, на 3D принтере были напечатаны специальные манжеты: Они вставляются во внутренний диаметр обруча. Манжеты имеют свои собственные замки и соединения для сборки. Общее количество манжет около 50 штук, в зависимости от размеров металлического обруча. Внутри манжет пропечатаны каналы для проводов и светодиодов. В качестве светодиодов, используется светодиодная лента на базе светодиодов WS2812B под управлением микроконтроллера Arduino Nano 3.0 Clone. В качестве источника питания используется 2 аккумулятора по 5V соединенные параллельно. Ссылка на файлы 3D-моделей: http://www.thingiverse.com/thing:925663/#files
  7. Сапоги для танцев с анимированными светодиодными шнурками Светящаяся анимированная шнуровка для ваших сапог, сделает ваш танец неповторимым. В каждой пятке сапога располагается датчик, реагирующий на небольшое нажатие пяткой, который изменяет анимацию шнурков после каждого шага или танцевального движения. К светодиодам приклеены светопроводящие прозрачные трубки, которые и являются декоративными шнурками. Сами светодиоды управляются микроконтроллером. Требуемые компоненты: Сапоги на шнуровке – Я использовал сапоги Gothika 600 UV Demonia серебристого цвета. Этот проект опирается на шнурки, несущими главным образом декоративную функцию, сапоги на самом деле регулируются пряжками и застегиваются застежками-молниями. Точечные светодиоды NeoPixels - 1 светодиод на ряд шнурков (в этом проекте 16шт.) Оптоволоконный шнур Контроллер Pro Trinket – 2шт. Разъем JST для батареи – 2шт. Литиево-полимерный аккумулятор – 2шт. Сенсорный датчик (FSR) – 2шт. Провода 30 AWG с силиконовой изоляцией. Из инструмента вам понадобится следующее: Паяльник и принадлежности 3D принтер (не обязательно) Горячий клей и пистолет Степлер Клей в виде спрея Игла и нитки Схема подключения: Распиновка контактов: Сенсорный датчик (FSR) подключается к контроллеру Pro Trinket к контактам A5 и GND (он может подключаться в любом направлении). Если у вас есть возможность использования 3D принтера, то для удобства монтажа светодиодов мы можете изготовить вот такие оснастки для их установки. Они позволяют хорошо зафиксировать светодиоды и провода. Если же такой возможности нет, то для крепления оптоволоконного шнура к светодиодам используйте более менее подходящую оснастку из белой или прозрачной пластмассы. Скачать файлы 3D-модели можно по ссылке: thingiverse Подключение проводов питания: При помощи рулетки, измерьте вертикальное расстояние между отверстиями под шнурки на ваших сапогах. Возьмите четыре провода соответствующего цвета (попарно, делаем сразу на два сапога) и растяните их на ровной поверхности в ровную линию. Затем на каждом проводе сделайте отметки под подключение светодиодов. Расстояние между светодиодами нужно брать в два раза больше, чем вертикальное расстояние между дырками под шнурки (что бы был запас провода). Затем при помощи зажигалки, сожгите и удалите изоляцию с провода в отмеченных местах. После согните провод в оголенных участках и сделайте небольшую скрутку и припаяйте к этим скрутками все светодиоды. Не забывайте проверить, чтобы все светодиоды были расположены одинаково с соблюдением полярности по питанию, и направленности линии данных. При помощи степлера и подходящих металлических скобок, соедините все светодиоды между собой по контактам линии данных. Затем припаяйте скобы к площадкам на светодиодах. Если же у вас разное расстояние между шнурками, то в этом случае для соединения линии данных вам придется делать соединение при помощи отрезков провода. Подключение линии данных и проверка работы При помощи гибкого провода подключите ваши светодиоды к контроллеру Pro Trinket согласно схеме подключения. Заранее промерьте длину проводов. После загрузите в контроллер тестовый программный код NeoPixel Strandtest, и проверьте работу ваших светодиодов. В своем проекте, для проверки работы я использовал контроллер Gemma, так как он у меня был и на него уже был загружен тестовый программный код. Добавление оптоволоконного шнура Нарежьте отрезки оптоволоконного шнура согласно горизонтальному расстоянию между отверстиями для шнурков. Помните, что с одной стороны шнур будет заходить в отверстие чуть меньше, а с другой чуть больше. Поместите все ваши светодиоды в круглую оснастку светодиодом к отверстию посередине. В отверстие в оснастке капните каплю клея и вставьте в него отрезок оптоволоконного шнура. Затем нанесите клей вокруг шнура, сделав небольшую горку. Повторите эту операцию для всех остальных светодиодов. Дайте клею полностью высохнуть. Теперь у вас получилось некое подобие светодиодного позвоночника. Теперь, вставьте ваши оптоволоконные шнурки в отверстия в сапогах. Помните, что первый светодиод должен быть сверху. Затем при помощи ниток или клея закрепите светодиоды на сапогах. Второй конец оптоволоконного шнурка крепится в отверстие при помощи горячего клея. В общем, этот процесс достаточно творческий, и поэтому четких инструкций быть не может. Поэтому помните главное, все должно смотреться аккуратно и красиво! Установка сенсорного датчика FSR Добавление сенсорного датчика (FSR) в пятку сапога дает вам возможность включить анимацию, изменить режим, или просто подмигивать в такт вашего шага. Припаяйте к датчику FSR два длинных тонких провода 30 AWG. Будьте осторожны, паять надо очень быстро, так как пластиковая изоляция на датчике может расплавиться. Также, помните что, этот датчик располагается под стелькой на пятке, так что места пайки должны быть достаточно плоскими. Поднимите стельку, и расположите датчик в подходящем месте. Если под ним есть любые металлические предметы (винты, фиксаторы и прочее), предварительно заклейте их изолентой. Затем со стороны застежки-молнии, проделайте небольшое (крошечное) отверстие прямо на уровне пятки. Протяните через него провода от датчика, для этого удобно использовать нитевдеватель. Оставьте запас проводов, чтобы в дальнейшем подключить датчик к контроллеру. Подключение контроллера Pro Trinket Припаяйте разъем JST к площадкам на задней стороне платы контроллера Pro Trinket, для подключения аккумуляторной батареи. Сами для себя решите, где на ваших сапогах будет располагаться контроллер Pro Trinket. Убедитесь, что вам хорошо доступны разъем USB порта и разъем подключения аккумуляторной батареи, а также плата защищена от случайного сжатия во время использования сапог. Зафиксируйте контроллер в выбранном месте при помощи ниток, протяните к нему провода от сенсорного датчика FST и линейки светодиодов. Припаяйте их к контроллеру в соответствии с электрической схемой. Убедитесь, что провода имеют достаточный запас длины на разрыв, на случай даже самых изощренных движений в танце. Теперь можно перейти к программированию контроллера. Программирование Программирование контроллера выполняется с компьютера при помощи программы Arduino IDE через порт USB. Для реализации этого проекта, требуется библиотека под названием «Fast LED», которую можно скачать по ссылке: https://github.com/FastLED/FastLED Более подробно с описанием программирования контроллера, а также программным кодом вы можете ознакомиться в оригинальной инструкции на английском языке, которая доступна по ссылке: https://learn.adafruit.com/re-boots-animated-dancing-boot-laces?view=all Завершение После того, как вы все разместили, загрузили программный код в контроллер и проверили работоспособность, используйте клеевой спрей, для фиксации сенсорного датчика на пятке внутри сапога. Подключите аккумулятор и аккуратно уложите все провода в безопасное место. При необходимости, зафиксируйте их при помощи клеевого спрея. На этом все, можете одеть ваши сапоги и зажечь танцпол!
  8. Проект Techno-Tiki - светодиодный факел с RGB подсветкой и пультом дистанционного управления Вы ищете прекрасное украшение для летних вечеринок, походов, или фестивалей? Проект Techno-Tiki это идеальный способ, чтобы повысить настроение с помощью светодиодных фонарей, которые светятся и оживляют все вокруг различными цветами, напоминая по своей форме факел. Эти светильники построены на основе микроконтроллера Arduino или Adafruit Gemma и светодиодной ленты NeoPixel размещенной внутри стеклянной банки, которая, заполнена силикагелевым материалом. Управление цветовой гаммой происходит при помощи дистанционного инфракрасного пульта. Так как этот факел не имеет пламени, то его можно с уверенностью использовать в любом месте, даже в помещении! Озарите темноту при помощи забавного светодиодного фонаря «Techno-Tiki факел». Для справки: Под названием «Tiki Torch» подразумевается факел, изготовленный из бамбуковой палки, с установленной внутри него емкости с горючим и фитилем. Факел имеет открытое пламя. В этом же проекте от этого факела используется только бамбуковое основание. Для изготовления одного фонаря, вам понадобится следующее: Микроконтроллер Adafruit или Arduino Gemma Светодиодная лента NeoPixel. Для маленькой банки 0,5л. вам понадобится кусочек ленты из 6 светодиодов, для банки 1л. – из 10шт. Бамбуковое основание от стандартного «Tiki Torch» факела. Сама емкость с горючим нам не понадобится. Инфракрасный датчик, для приема сигнала от пульта дистанционного управления настроенный на частоту 38кГц. Его конечно, можно и не добавлять в проект, но тогда ваш факел будет светиться только одним цветом, и вы не сможете его быстро изменить. Пульт дистанционного управления, который использует систему команд NEC IR Аккумуляторная литиевая батарея емкостью 2200 – 2500мА/ч. Такой емкости достаточно для работы факела в течение 5 часов. Можно использовать батареи меньшей емкости, но тогда время работы будет также сокращено. Также понадобится набор инструментов, подходящие стеклянные или пластиковые банки, и силикагелевый наполнитель с мелкими гранулами. Для зарядки аккумулятора от USB порта контроллера, рекомендуется использовать адаптер Micro Lipo. Сборка Аккуратно отрежьте отрезок светодиодной ленты с требуемым количеством светодиодов (6 или 10 штук). Припаяйте к этим отрезком разноцветные отрезки проводов длиной по 3-4 дюйма. Убедитесь, что провода припаяны в соответствии с направлением линии данных (вход указан стрелками). Аналогично припаяйте провода к ИК-датчику, заизолировав оголенные ножки при помощи термоусадочной трубки. Спаяйте вместе всю схему: Аккуратно придайте вашей готовой конструкции вот такую форму: Затем вашу сборку необходимо подключить к компьютеру при помощи кабеля USB и загрузить в контроллер соответствующее программное обеспечение. Подробно этот процесс, программный код и описание по его установке доступны в оригинальной инструкции по ссылке: https://learn.adafruit.com/techno-tiki-rgb-led-torch?view=all Затем, заполните небольшую часть банки наполнителем, аккуратно согните отрезок светодиодной ленты U-образно, и, держа ее в таком положении по центру банки, заполните банку наполнителем до конца. Контроллер Gemma, должен остаться сверху банки не засыпанным наполнителем. Подключите аккумулятор, и проверьте работу вашего факела. Если все нормально, то закройте банку крышкой, убедитесь, что крышка сделана из диэлектрика. В противном случае добавьте к крышке дополнительную изоляцию. Затем установите ваш светодиодный светильник в уже готовое основание от Tiki Torch факела. При помощи проволоки надежно его закрепите. Поздравляем, вы изготовили Techno-Tiki факел! Теперь вы можете украсить свой двор, балкон, кемпинг при помощи этих красивых светящихся фонарей!
  9. Освещение своего дома с помощью светодиодной картины с видом на захватывающую звездную часть небосвода! Внимание, чтобы создать такую большую светодиодную картину звездного неба, вы должны обладать следующими навыками: Базовые навыки по деревообработке Навыки обращения с паяльником Уметь создавать схемы на основе светодиодов Навыки безопасной работы с напряжением переменного тока И, прежде всего, вам понадобится много свободного времени. Эта звездная карта чуть более 2 м в ширину и 1,2 м в высоту. Она весит 12-15кг, имеет около 1500-2000 волоконно-оптических каналов для отображения небольших звезд и 108 светодиодных ярких звезд. Вы можете использовать технологию, описанную в этой инструкции, для создания менее масштабных звездных карт, и поверьте, они будут выглядеть также замечательно. Шаг 1: Материалы – оптическое волокно Примечание: Не пытайтесь использовать обычную леску. Даже не думайте об этом. Она просто не может провести свет в правильном направлении. Вы можете купить оптическое волокно на катушке, но есть более простой и более дешевый способ достать его: Для больших звездных карт, можно использовать оптическое волокно, разобрав рождественскую елку, в которых оно используется. Вы наверно не раз видели такие елки… Для небольших звездных карт, можно использовать оптическое волокно, из которого делают так называемые UFO-лампы, они доступны в обычных магазинах и их стоимость не так уж и велика. Оба эти источники оптического волокна доступны! Они дешевы, и все их волокна заканчиваются в одном месте - хвостовике, поэтому для нас они очень удобны, чтобы зажечь все наши звезды от одного или нескольких источников света. Шаг 2: Материалы - Источник света Как правило, деревянные лампы поставляются с небольшой галогенной лампой в качестве источника света. К сожалению, эти лампы сильно разогреваются в работе, являются неэффективными, и работают очень недолго. Если вы не хотите, что бы ваш шедевр загорелся, то настоятельно рекомендуем вам использовать светодиоды в качестве источника света! Для небольших карт, вы можете найти множество 5мм светодиодов высокой яркости, вполне соответствующие требованиям проекта, но я из-за масштабности проекта использовал белую светодиодную лампу GU10 3W Эта лампа работает от переменного напряжения, и генерирует узкий луч - идеальное решение для освещения пучка оптико–волоконных нитей. В отличие от галогенной лампы, она будет работать в течение многих лет, потребляя при этом десятую часть от мощности галогенной лампы. Использование одной лампы для всей подсветки звезд не является идеальным решением, так как в этом случае все звезды будут одинаковой яркости. В моем случае, я хотел выделить созвездия, поэтому для отображения ярких звезд, я использовал отдельные маленькие светодиоды размером 3мм и 5мм в зависимости от размера и яркости каждой звезды. Шаг 3: Материалы - Все остальное Другие основные компоненты: Рамка. Если делать небольшую карту, вы можете купить деревянную рамку в магазине. При больших размерах, вы должны будете сделать ее самостоятельно. Подложка – в неё будут втыкаться оптико-волоконные нити. Я использовал большой кусок двойного толстого гофрированного картона, покрытый черной тканью. Вы также можете использовать тонкую фанеру, или полотно из пенопласта или пено материала. Задняя крышка - чтобы остановить утечку света из-за рамы. Я использовал плотную черную ткань. Питание и схема управления - зависит от ваших источников света. Это может быть просто батарея и кнопка включения / выключения. У меня немного сложнее. Чтобы построить звездную карту, как у меня, вам понадобятся: Пиломатериалы Крепежные элементы Черная краска Большой кусок двойного гофрированного картона Ткань: Плотный черный хлопок или же что-то подходящее, что не растягивается и не пропускает свет Волоконно-оптические нити (в моем случае от Рождественской елки) Светодиодная лампа GU10 3W Cree Q5-WC 180-Lumen White LED Light Bulb (85V~265V AC) 108 белых светодиодов, и другие связанные с ними компоненты (проволока, резисторы, и т.д.) Блок питания постоянного тока 30V 400mA Переключатель R/F Термоусадочная трубка и акриловый стержень Инструменты Шаг 4: Планирование и дизайн Как упоминалось ранее, максимальный размер звездной карты определяется длиной оптико-волоконных нитей, которые у вас есть. Первая диаграмма показывает, наиболее эффективное место, для монтажа общего пучка нитей в центре доски, т.е. самые длинные волокна должны достичь углов на звездной карте. Простые тригонометрические расчеты позволяют определить максимальные размеры вашей рамки. (Сделайте дополнительно запас 5% по длине нитей, т.к. не все из них будут проложены идеально ровно.) Из-за большого размера этой звездной карты, рамка построена из двух частей - внутренней и наружной рамы. Внешняя рамка является тем, что видит зритель, и должна быть окрашена черным цветом. Внутренняя рамка поддерживает картон подложки и ткань спереди, и скрыта за внешней рамкой. (Смотрите вторую схему поперечного сечения) Шаг 5: Планирование и дизайн. Планирование звездного участка! Можно использовать случайное расположение звезд, но это не так интересно! Сделать оформление звезд в соответствии с точной копией звездного неба очень легко, и гораздо интереснее! Celestia - это фантастическая программа для поиска небесных участков звезд, именно ее, мы будем использовать для создания звездной карты в высоком разрешении. Скачайте и установите программу Celestia (shatters.net/celestia) Перейдите к графическим настройкам «View Options», выключите планеты, и укажите показать «Созвездия». Перейдите в меню Render->Star Style, и выберете «Scaled Discs» Теперь, найдите область неба, которую вы хотите отобразить у себя. Используя клавиши "[" и "]" вы можете изменить количество отображаемых звезд, и с помощью клавиш "," и "." вы можете настроить угол отображения (FOV). Для захвата изображения, перейдите в режим полноэкранного отображения (Alt + Enter) и нажмите F10. Выбор нужного количества звезд может быть немного затруднительным. Если у вас слишком много видимых звезд, то изготовление вашего макета может остановиться раньше положенного из-за нехватки материала. Если у вас слишком мало звезд, то у вас останется много лишних оптико-волоконных линий. Я предлагаю посчитать каждую звезду в небольшой части изображения, и методом экстраполяции оценить общее количество звезд. Таким образом, найдите себе красивую часть неба, и сохранить хорошее изображение высокого разрешения. Так вы получите дизайн звездной карты в виде реального участка звездного неба. Шаг 6: Создание рамки led картины "звездная карта" Внутренняя рама изготовлена из бруска сосны сечением 42x19мм. Изготовьте рамку встык, так, чтобы внутреннее пространство рамки равнялось площади звездной карты. Скрепите с помощью потайных винтов. Внешняя рама изготовлена из доски сосны сечением 200x19мм (или любого другого декоративного дерева по желанию). Изготовьте внешнюю раму так, что бы в нее поместилась внутренняя рама. Скрепите раму угловыми пластинами. Соедините две рамы вместе при помощи потайных винтов, затем разъедените для дальнейшего монтажа. Шаг 7: Покраска рамки Необходимо окрасить только внешнюю рамку. Окрашивать лучшего всего в темные тона, согласно вашим предпочтениям и инструкции по применению краски или лака. Шаг 8: Установка подложки Поместите подложку (картон или тонкую фанеру) сверху внутренней рамки. Обрежьте лишний материал по размеру рамки и закрепите его при помощи клеевого пистолета. Если вы посмотрите на картинке выше, вы увидите, что я использовал два куска картона, чтобы покрыть всю площадь рамки. Я не рекомендую так делать, желательно использовать один большой плоский кусок, если это возможно. Если подложка не идеально плоская, то у вас будут воздушные зазоры между подложкой и тканью, что вызовет дополнительные проблемы при установке оптико-волоконных нитей. Шаг 9: Установка лицевого материала Натяните плотное черное полотно на лицевую сторону малой рамки и крепко закрепите его с каждой стороны сзади рамки. Старайтесь натянуть полотно как можно туже. Шаг 10: Присоединение звездной карты к задней части подложки Теперь, когда ваша рамка полностью готова, вам надо нанести карту звездного неба на заднюю часть малой рамы. Для этого вам нужно открыть скриншот вашего звездного неба в любом графическом редакторе, затем инвертировать цвета и сделать зеркальное отображение вашего скриншота. Затем при помощи программы «PosteRazor» (http://posterazor.sourceforge.net/) или другого аналогичного инструмента, вам нужно отмасштабировать ваш зеркальный скриншот до внутреннего размера вашей малой рамки. Распечатать его на нескольких листах и обрезать лишние края (если есть возможность, то можно распечатать на плоттере). При помощи клея приклеить распечатанные листы к внутренней части рамки. Теперь у вас есть шаблон размещения звезд. Помните, он должен быть зеркальным! Шаг 11: Разборка Рождественской елки! Цель этого действия заключается в отделении самого дерева от волокон. Большинство деревьев построены из стального стержня (ствол), провода, и искусственных иголок. Оптические волокна находятся в середине, переплетенные с иголками, поэтому, чтобы их достать придется разобрать все дерево. Начиная снизу, тщательно распаковывайте елку, оптические волокна будут обернуты вокруг ствола дерева, подкрепленные липкой лентой. Наберитесь терпения, и через несколько часов дело будет сделано. Когда вы полностью разберете дерево и извлечете волокна, попробуйте сгруппировать волокна одинаковой длины вместе - это вам поможет при создании звездной карты. Шаг 12: Установка волокна и источника света Хвостовик расслоения оптических волокон должен быть установлен в центре рамки. Отрежьте короткий кусок бруска сосны и закрепите его на верхней стороне внутренней рамы – он будет перемещаться по звездному полотну одним концом (временно), тем самым облегчая монтаж, в тоже время, будет поддерживать общую структуру. Прикрутите к нему цилиндр из чистой пищевой жести, и установите лампу таким образом, чтобы она находилась по центру внутри цилиндра. Установите хвостовик по центру на небольшом расстоянии от лампы при помощи хомута или иного подходящего крепления. Расстояние от лампы должно быть не большим, чтобы избежать лишней утечки света. Хвостовик волокна должен быть расположен на одной линии с центром лампы. (В моем случае, светодиодная лампа устанавливается в стандартный патрон GU10 с прикрепленным к нему кронштейном) Шаг 13: Первичное размещение волокна Для равномерного освещения всей звездной карты, разделите ваше небо на равные сектора (созвездия), при помощи клейкой ленты проложите к ним примерно одинаковые пучки оптического волокна. Таким образом, каждый сектор должен иметь примерно одинаковое количество пучков волокон в каждом направлении. Шаг 14: Установка и приклеивание волокон Установка и приклеивание волокон занимает очень много времени, поэтому внимательно прочитайте этот шаг, прежде чем приступить к работе! Для каждого маленькой точки света (звездочки), нужно проткнуть отверстие через подложку при помощи иглы. Подложка является жесткой, поэтому вам нужно будет нажать на иглу с помощью плоскогубцев. Изготовив такое приспособление, как показано на втором рисунке, вы сделаете вашу жизнь намного проще! (Если вы используете более жесткую подложку, например фанеру, то вам нужно будет сверлить сотни, если не тысячи крошечных отверстий сверлом!) Затем, когда все ваши отверстия готовы, вам нужно вставить в каждое отверстие по одной нитке оптического волокна. Следите за тем, что бы во время процесса, нитки волокна не ломались и действительно выходили на другую сторону подложки. Волоконные нити должны выйти с лицевой стороны примерно на 2-3 см, или же пока нить не подтянется с обратной стороны подложки, в дальнейшем они будут обрезаны. Используя столярный клей, нанесите по одной капле клея на каждую нитку волокна, с задней стороны подложки. (Внимание, использовать можно только столярный клей! Если вы будете использовать суперклей, то у волокна изменится светопередача, и скорее всего оно светиться не будет). В конце концов, вы должны будете разместить все волокна в каждое отверстие на вашей звездной карте. Сделайте глубокий вдох и расслабьтесь. Самая трудная часть уже позади! Шаг 15: Дополнительные источники света - Планирование Примечание: Вам будет намного проще, если дополнительные светодиоды вы разместите до установки оптического волокна. Чтобы ваши созвездия горели ярче, необходимо использовать дополнительные светодиоды в качестве основных звезд. Они должны иметь отдельное питание от основной светодиодной лампы. Для этого я использовал старый блок питания от принтера 30V 400mA. Он идеально подходит, так как его высокое выходное напряжение позволяет мне подключить несколько светодиодных групп. Для данного напряжения питания, вы можете запитать до N светодиодов в группе, где N умноженное на значение падения напряжения будет меньше, чем, напряжение блока питания. В полной яркости, светодиоды, которые я использовал, имеют прямое падение напряжения 3.15V. Если у меня есть блок питания 30V, то я могу подключить до 9 светодиодов в группе с небольшим балластным резистором. (Не забывайте, в большинстве случаев вам по-прежнему будет нужен балластный резистор) Для данного блока питания, вы можете запитать до М светодиодных цепей параллельно, где ток через один светодиод, умноженный на М, меньше, чем максимальная сила тока блока питания. Если у меня есть мощность блока питания 400 мА, то я могу подключить до 20 цепей светодиодов. (На практике, не рекомендуется использовать блок питания на максимальной мощности длительное время, так как срок его службы при этом сильно сокращается) Подсчитайте количество ярких звезд на вашей карте. В моем случае, было 108 звезд в созвездиях. Для решения этой задачи, я выбрал матрицу из светодиодов состоящую из 12 цепей по 9 светодиодов в каждой. Если у вас большое количество светодиодов, то вам может помочь изготовление распределительной платы. Эта простая плата разбивает напряжение питания 30V постоянного тока на 12 гнезд, каждый с соответствующим номиналом балластного резистора. Это сделает проводку намного проще! Шаг 16: Дополнительные источники света – Планирование (часть 2) Одной из важных особенностей, которую я сразу не реализовал в распределительной плате, был контроль яркости. Оглядываясь назад, я понял, что это было ошибкой - 108 х 20000mcd белых светодиодов, плюс 3W основного источника света, светят просто ослепительно! Но эту функцию не сложно, и нужно добавить. В схеме выше показывается, что потенциометр управляет напряжением, и таким образом величиной тока, протекающего через базу транзистора NPN. Транзистор затем пропорционально управляет силой тока протекающего через него и светодиоды, тем самым управляя яркостью светодиодов. Моя тестовая схема контролировала один светодиод с питанием 5V, но принцип работы на 108 светодиодов точно такой же. Просто подключите отрицательные концы цепей светодиодов с резисторами к транзистору, а не прямо к земле. Подберите транзистор, подходящий по мощности и прикрепите к нему радиатор для отвода тепла. Такая схема управления яркостью светодиодов не является самой эффективной, но зато она очень простая и доступна каждому. Если у вас есть желание, то к своему проекту вы можете добавить такие функции как: Автоматическая регулировка яркости от окружающего света (с помощью фотоэлемента или LDR) Автоматическое отключение (ценное свойство, если ваша звездная карта работает от батареек) Индивидуальный светодиодный контроль (перебор конечно, но вы можете сделать их на самом деле мерцающими) Использование RGB светодиодов (фиолетовые и зеленые звезды, почему бы и нет?) Шаг 17: Дополнительные источники света - Сборка световодов Дело в том, что сам светодиод очень неудобно вставлять напрямую в подложку, да и светит он в этом случае очень ярко. Для решения этой проблемы, я использовал термо усадочную трубку длиной 2 см и акриловый стержень длиной 2,5см. При сборке этой конструкции акриловый стержень хорошо передает свет от светодиода и монтаж такой сборки намного удобнее. Во время сборки этой конструкции постарайтесь сильно не нагревать ваши светодиоды, чтобы они не вышли из строя. Шаг 18: Дополнительные источники света - Установка Просверлите отверстие через каждую большую звезду того же диаметра, что и ваши световоды. (Не забывайте, пройти через ткань) Поместите в них ваши светодиоды со световодами. Затем осторожно припаяйте каждый светодиод в цепи, в каждой цепочке отрицательный провод предыдущего светодиода к положительному выводу следующего. На концах каждой цепи, должны быть припаяны красный (положительный) и черный (отрицательный) провод, и в идеале провода питания должны иметь конечный разъем с ключом. На этом этапе, вы должны проверить свои светодиодные цепи, чтобы убедиться, что все светодиоды соединены правильно и работают. После того, как вы убедитесь, что все работает, используйте столярный клей, для того, чтобы закрепить светодиодные сборки на своих местах. Шаг 19: Нарциссизм Что такое произведение искусства без подписи? Я сделал подпись в углу моего шедевра, используя цветные светодиоды, термо-усадочную трубку и оптическое волокно. Эти три светодиода подключаются в цепь, и питаются от той же цепи питания 30V со своими балластными резисторами. Шаг 20: Обрезка При помощи кусачек, обрежьте все торчащие волокна с лицевой стороны так, чтобы они выступали на 2-3 мм из под ткани. Процесс этот довольно удручающий и требует терпения. Также рекомендую подстелить что-нибудь на пол, т.к. собирать мелкие обрезки волокна потом очень сложно, тем более с ковровых покрытий! Шаг 21: Схема подключения Для включения и выключения моего звездного неба, я использовал R/F управляемый выключатель питания (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3072). Это устройство имеет контакты для переменного тока, поэтому он должен быть надежно закреплен внутри рамы. В качестве бонуса, модуль переключателя имеет два канала, так что у меня есть еще один контур переменного тока с мощностью до 500 Вт. Схема на первом рисунке показывает, как все компоненты системы соединены вместе. Модуль выключателя и источник питания должны быть размещены внутри по краям рамы, и закреплены с помощью винтов и дополнительного крепежа. Убедитесь, что силовые кабели имеют запас по натяжению. Шаг 22: Собираем все вместе Теперь настало время собрать все вместе. Установите внутреннюю рамку на наружной раме, и при помощи винтов соедините их вместе. Теперь винты будут идти через внутренний каркас, через подложку и ткань, а затем прикрутятся к наружной раме. Затем натяните черную ткань с задней стороны, для защиты от утечки света и небольшой защиты проводов и соединений. Шаг 23: Установка на стену Надежно установите ваш шедевр на стену. Как я уже говорил, его вес составляет 12-15кг, поэтому рекомендую не экономить на крепежных элементах. Шаг 24: Финиш! На этом собственно все, можете наслаждаться вашим шедевром led картины. Кстати, вторым каналом на R/F переключателе, у меня включаются и выключаются красные лампы по бокам от звездного экрана.