Андрей Цветков

Звездное небо в комнате, светильник ночник своими руками На картинках ниже, будет показано, как сделать небольшое звездное небо в вашей комнате при помощи бумаги, картона и мобильного телефона. Шаг 1: Что для этого нужно · Бумага · Толстый картон или картонная коробка · Ножницы · Степлер · Шило, или что-либо подобное · Телефон с фонариком или любой другой подходящий источник света Шаг 2: Позиционирование белого листа бумаги на картоне Надо совместить лист бумаги с краями картона и временно закрепить. Шаг 3: Пробитие множества маленьких в картоне Надо пробить множество маленьких отверстий в случайном порядке. Для того чтобы отверстия напоминали разные по размеру звезды, одни делаются шилом а другие, те что больше, можно сделать гвоздем. Шаг 4: Создание бумажной коробки После того как вы пробили много дырок в листе бумаге, сложите его в виде коробки как показано на рисунке. Для этого придется использовать ножницы, чтобы прорезать некоторые края. Шаг 5: Скрепление сторон степлером Шаг 6: Вырезание картонных полосок Из толстого картонного листа надо вырезать четыре небольших полоски. Шаг 7: Сгибание картонных полосок Согните четыре картонные полоски пополам, вдоль полосок. Шаг 8: Установка картонных полосок в бумажную коробку Установите четыре согнутые картонные полоски по четырем углам бумажной коробки и закрепите их степлером. Шаг 9: Переверните бумажную коробку на ноги Шаг 10: Поместите источник света под бумажной коробкой и выключите свет Шаг 11: Посмотрите на ваши звезды! Шаг 12: Фокусировка света Используя книги, вы можете изменить высоту установки источника света, что позволит по-разному сфокусировать свет, а соответственно получить разные точки звезд на потолке вашей комнаты. По материалам instructables

Светящийся елочный шар на елку своими руками в виде Звезды Смерти из фильма «Звездные войны» Чтобы сделать светильник ночник в виде Звезды Смерти из фильма «Звездные войны» вам понадобятся: Пластиковый шар диаметром 100 мм Дрель Мелкозернистая наждачная бумага Медицинский спирт Эпоксидная шпатлевка Кусочки глины или пластилина Малярный скотч Канцелярский нож Аэрозольная краска Светодиоды Тонкий черный провод Паяльник Ненужная электронная схема, старый фонарик и светодиодная свеча Шаг 1 Для того чтобы вырезать диск, закрепите шар кусочком глины или пластилина. Плотно удерживайте сферу во время сверления. Просверлите небольшое отверстие как направляющее, затем при помощи коронки по пластику вырежьте диск по окружности. Выньте его и зачистите края с помощью наждачной бумаги, ей же под струей воды обработайте обе половины сферы и диск. Шаг 2 Закрепите полушарие и поместите диск в отверстие так, чтобы снаружи его поверхность была плоской. Замешайте эпоксидную шпатлевку и скатайте ее в цилиндр. Прижмите ее по краям диска, придерживая его пальцем. Небольшое количество шпатлевки поместите в отверстие, чтобы на обратной стороне появился маленький выступ. Канцелярским ножом отрежьте петлю для подвешивания сферы и выровняйте шероховатости. Под струей воды обработайте сферу наждачной бумагой. Шаг 3 Приклейте тонкую полосу скотча вдоль экватора сферы. Намочите ткань спиртом и протрите всю поверхность. Аккуратно нанеся грунтовку, покрасьте все в базовый светло-серый цвет. Теперь прикрепите полоски скотча на все части, сферы, которые должны остаться светлыми. Теперь нанесите темно-серую краску и снимите скотч. Шаг 4 Отрежьте небольшой квадрат со стороной в 1,5 см от печатной платы или обычного пластика (необходимо просверлить два отверстия под светодиод). Возьмите два провода длиной в 20 см, пропускаем их через отверстия в квадрате, устанавливаем светодиод. Теперь можно припаять провода. Проденьте провода через отверстие наверху сферы. Теперь нам необходим небольшой батарейный отсек (подойдет от светодиодной свечи). Осталось припаять концы проводов к корпусу свечи, соблюдая полярность. Шаг 5 Соскоблите немного краски в некоторых местах, чтобы там проходил свет. Если через экватор сферы проходит слишком много света, с обратной стороны можно приклеить темную полосу с отверстиями. Чтобы немного замаскировать корпус свечи, можно покрасить его в черный цвет.

Светодиодный цветок который может чувствовать влажность окружающей среды и реагировать на это, изменяя цвета своей подсветки. Это довольно универсальный проект. Лично у меня, он живет в моем террариуме, но его можно использовать почти везде, в том числе на одежде или в виде аксессуара. Единственная причина, по которой я не пошел по этому пути, является мое местоположение: Штат Колорадо очень неудачное место, чтобы замерять изменение влажности! Требуемые материалы и компоненты: • Комплект 21st Century Fashion Kit – в него входят материалы, которые используются при украшении текстильных изделий различными электронными компонентами. Нас конкретно интересует текстильный цветок. • Контроллер управления Arduino Pro 328 - 5V/16MHz • Датчик влажности и температуры SparkFun Humidity and Temperature Sensor Breakout - SHT15 • Литиево-ионная полимерная аккумуляторная батарея 850mAh Электрическая схема Эта схема (и связанный с ней программный код) в значительной степени опирается на руководство, опубликованное на странице датчика температуры и влажности SHT15. Я настоятельно рекомендую ознакомиться с ним, информация действительно очень полезная: http://bildr.org/2012/11/sht15-arduino/ В частности, руководство упоминает о необходимость повторного увлажнения полимера в датчике, поместив его в полиэтиленовый пакет, имеющего замок, с мокрым полотенцем (но так, чтобы он не касался полотенца). Для меня это отлично сработало. Вот схема, во всей своей красе: Для подсветки используется стандартный RGB светодиод с диаметром диффузора 5мм. Самая длинная ножка – это земля. Контакт, который остался один (слева от земли) – это красный. Другие два контакта, перемещаясь от ножки «земля», зеленый, а затем синий. Как вы видите, схема очень простая. После сборки схемы, необходимо загрузить программный код в контроллер. Если вы не знаете, как это делается, то прочитайте вот это руководство: https://learn.sparkfun.com/tutorials/installing-arduino-ide После того, как вы загрузите программный код, запустите программу Serial Monitor (https://learn.sparkfun.com/tutorials/terminal-basics/arduino-serial-monitor-windows-mac-linux) в окне которой, вы сможете наблюдать значения температуры и влажности, считываемые вашим датчиком. Внеся коррективы в исходный код, вы можете самостоятельно установить различные пороговые значения для влажности и температуры, а соответственно и цвета излучаемые светодиодом. Программный код: /********************************************************* ElectriCute: Humidity Sensing LED Flower Dia Campbell SparkFun Electronics Oct. 29, 2014 Based off of the code found on bildr.org, http://bildr.org/2012/11/sht15-arduino/ which in turn was based of the wiring code at http://wiring.org.co/learning/basics/humiditytemperaturesht15.html With a few additions from Arduino example code Basically, if this code was a dog, you'd have gotten it from the pound. Development environment specifics: Arduino IDE 1.0+ Arduino Pro 5V 16MHz This code is beerware; if you see us at the local pub, and you've found our code helpful, please buy us a round! *********************************************************/ int SHT_clockPin = 3; // pin used for clock int SHT_dataPin = 2; // pin used for data int redPin = 4; // Define RGB pins int bluePin = 6; int greenPin = 5; void setup(){ Serial.begin(9600); // open serial at 9600 bps pinMode(redPin, OUTPUT); //set RGB pins as outputs pinMode(bluePin, OUTPUT); pinMode(greenPin, OUTPUT); } void loop(){ //these can take a bit to get the values (100ms or so) float temperature = getTemperature(); float humidity = getHumidity(); Serial.print(temperature); Serial.print(" | "); Serial.println(humidity); if (humidity > 25) { //humidity threshold; change to suit your purpose digitalWrite(bluePin, HIGH); //When humidity is high enough digitalWrite(greenPin, HIGH); //all three pins are high digitalWrite(redPin, HIGH); } else { digitalWrite(bluePin, LOW); //when humidity is too low digitalWrite(greenPin, LOW); //turn off green and blue digitalWrite(redPin,HIGH); //turn on red delay(1000); // wait for a second digitalWrite(redPin, LOW); // turn the red LED off delay(1000); // wait for a second } } float getTemperature(){ //Return Temperature in Celsius SHT_sendCommand(B00000011, SHT_dataPin, SHT_clockPin); SHT_waitForResult(SHT_dataPin); int val = SHT_getData(SHT_dataPin, SHT_clockPin); SHT_skipCrc(SHT_dataPin, SHT_clockPin); return (float)val * 0.01 - 40; //convert to celsius } float getHumidity(){ //Return Relative Humidity SHT_sendCommand(B00000101, SHT_dataPin, SHT_clockPin); SHT_waitForResult(SHT_dataPin); int val = SHT_getData(SHT_dataPin, SHT_clockPin); SHT_skipCrc(SHT_dataPin, SHT_clockPin); return -4.0 + 0.0405 * val + -0.0000028 * val * val; } void SHT_sendCommand(int command, int dataPin, int clockPin){ // send a command to the SHTx sensor // transmission start pinMode(dataPin, OUTPUT); pinMode(clockPin, OUTPUT); digitalWrite(dataPin, HIGH); digitalWrite(clockPin, HIGH); digitalWrite(dataPin, LOW); digitalWrite(clockPin, LOW); digitalWrite(clockPin, HIGH); digitalWrite(dataPin, HIGH); digitalWrite(clockPin, LOW); // shift out the command (the 3 MSB are address and must be 000, the last 5 bits are the command) shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, command); // verify we get the right ACK digitalWrite(clockPin, HIGH); pinMode(dataPin, INPUT); if (digitalRead(dataPin)) Serial.println("ACK error 0"); digitalWrite(clockPin, LOW); if (!digitalRead(dataPin)) Serial.println("ACK error 1"); } void SHT_waitForResult(int dataPin){ // wait for the SHTx answer pinMode(dataPin, INPUT); int ack; //acknowledgement //need to wait up to 2 seconds for the value for (int i = 0; i < 1000; ++i){ delay(2); ack = digitalRead(dataPin); if (ack == LOW) break; } if (ack == HIGH) Serial.println("ACK error 2"); } int SHT_getData(int dataPin, int clockPin){ // get data from the SHTx sensor // get the MSB (most significant bits) pinMode(dataPin, INPUT); pinMode(clockPin, OUTPUT); byte MSB = shiftIn(dataPin, clockPin, MSBFIRST); // send the required ACK pinMode(dataPin, OUTPUT); digitalWrite(dataPin, HIGH); digitalWrite(dataPin, LOW); digitalWrite(clockPin, HIGH); digitalWrite(clockPin, LOW); // get the LSB (less significant bits) pinMode(dataPin, INPUT); byte LSB = shiftIn(dataPin, clockPin, MSBFIRST); return ((MSB << 8) | LSB); //combine bits } void SHT_skipCrc(int dataPin, int clockPin){ // skip CRC data from the SHTx sensor pinMode(dataPin, OUTPUT); pinMode(clockPin, OUTPUT); digitalWrite(dataPin, HIGH); digitalWrite(clockPin, HIGH); digitalWrite(clockPin, LOW); } Когда все готово и проверено, отключите контроллер от компьютера и подключите к нему аккумуляторную батарею. Теперь осталось лишь правильно разместить электронные компоненты и сделать небольшие декорации. У меня получилось вот так, когда влажность ниже порогового значения, цветок светиться красным, когда выше то белым светом. Но это все настраивается в параметрах исходного программного кода … Фантазируйте! Источник: https://learn.sparkfun.com/tutorials/humidity-sensing-led-flower

Детский ночник своими руками Светильник ночник «Плюшевый мишка» излучает много мягкого света и управляется при помощи выключателя спрятанного в лапе медвежонка, что делает его идеальным другом не только для детей, но и для взрослых, во время сна. За основу дизайна была взята лампа «Плюшевый медвежонок SuckUK» , подробнее Teddy Bear Lamp.pdf Но в отличие от их версии за 100$, которая работает от USB, эта версия значительно дешевле и к тому же имеет скрытый выключатель в лапе, которую просто надо сжать (в оригинальной версии светильника, выключатель находится на патроне и проводе питания лампы). Сделать светильник ночник совсем не трудно и заняло буквально пару выходных дней, поэтому он идеально подходит в качестве самодельного подарка для людей в любом возрасте. Итак, как же он был изготовлен? Шаг 1: Что потребуется? В качестве основы для светильника была использована настольная лампа RODD от IKEA: Но абажур был использован от напольной лампы OLLSTA, который восхитительно смотрится на негабаритном медвежонке. В качестве плюшевого медведя использовался медвежонок GUND по имени Макс: Шаг 2: Измерение медведя Целью этого шага, является определение высоты лампы, которая будет слегка торчать из медведя. Если лампа сильно длинная, то есть намного выше медведя, то необходимо будет укоротить стойку лампы, обрезав ее любым доступным способом. Шаг 3: Отделение головы Для того чтобы установить стандартную лампу внутри чучела медвежонка необходимо убрать голову. Поскольку в дальнейшем голова не понадобится, можно сделать новую не обычную плюшевую игрушку, добавив к ней какие-нибудь руки, ноги и туловище. Для этого используется острый канцелярский нож. Голова отделяется от туловища по месту прохождения шва вокруг медведя. При этом надо сохранить всю начинку (наполнитель) плюшевого медведя, иначе он может потерять свою форму. Шаг 4: Отметка высоты, разборка лампы и укорачивание стойки лампы Надо посадить медведя без головы рядом с лампой, в том месте, где отрезана голова, поставить отметку маркером на металлической стойке лампы. Расстояние от отметки на стойке до выключателя на патроне – это отрезок стойки, который надо удалить, чтобы скрыть лампу внутри туловища медведя. Для дальнейших действий надо открутить стойку от круглого основания. Шаг 5: Перенос метки на другой конец стойки На предыдущем шаге, лишний отрезок стойки был отмечен на верхней части лампы. Но на самом деле его легче отрезать снизу, так как там меньше проводки внутри стойки и нет специальной резьбы для установки патрона. Поэтому, лишний отрезок замеряется штангенциркулем и переносится на нижнюю часть стойки. Шаг 6: Отрезание лишнего отрезка стойки Используя небольшую электродрель с маленьким отрезным диском по металлу, стойка была аккуратно прорезана в отмеченном месте по кругу стойки. Так как внутри стойки находится электрический провод, то прорезать стойку одним перпендикулярным проходом нельзя, поэтому и надо прорезать именно по кругу. Перед началом резки, надо аккуратно изъять из бокового отверстия стойки, пластиковую заглушку, которая держит провод, это позволяет ослабить провод внутри стойки. Затем отрезанный участок аккуратно прорезается вдоль, разгибается и снимается с электрического провода. На последнем этапе резки, внизу оставшейся стойки прорезается небольшой прямоугольный канал, для вывода провода из стойки и в него вставляется пластиковая заглушка. Возможно, это выглядит не очень эстетично, но этого все равно никто не увидит, так как эта часть будет скрыта внутри туловища медведя. Шаг 7: Приклеивание основания После отрезания лишнего участка, стойку необходимо установить обратно на круглое основание. Но так как вместе с отрезанным участком, была отрезана и резьба для прикручивания стойки к основанию, то для обратного крепления стойки был использован эпоксидный клей. Для начала, конец стойки с прорезанным каналом был аккуратно обжат плоскогубцами вокруг резьбового пальца торчащего из круглого основания. Затем замешивается 2-х компонентный эпоксидный клей, в небольшом количестве наносится на стержень из основания и сверху одевается стойка. После чего выравнивается, жестко фиксируется и оставляется на ночь до полного высыхания клея. Шаг 8: Удаление мешка с шариками Некоторые плюшевые медведи содержат внутри мешочек с пластиковыми шариками, чтобы увеличить вес игрушки. Как правило, он обычно пришит где-то в районе нижних швов. Через отверстие отрезанной головы, его надо найти и аккуратно отрезать при помощи канцелярского ножа. Шаг 9: Установка лампы + вывод шнура питания Перед установкой лампы надо удалить некоторое количество наполнителя из плюшевого медведя. Затем лампа, основанием вниз, вставляется в туловище медведя, так, чтобы под основание не попал наполнитель на дне туловища. Для вывода шнура питания, делается небольшой надрез по шву на задней стороне медведя возле хвоста. Если вы планируете установить выключатель лампы в лапу, то это отверстие пока зашивать не надо. В конце этого шага, изъятый наполнитель набивается обратно в туловище медведя, возвращая ему прежнюю форму. Шаг 10: Зашивание шеи медведя Используя швейную иглу и нить бежевого цвета, надо утянуть и зашить отверстие шеи вокруг лампы. Узелки и швейную строчку можно легко скрыть под мехом плюшевого медведя. Таким образом, шея медвежонка сходится тюльпаном под патроном лампы с выключателем. На этом, изготовление лампы можно было бы закончить и использовать стандартный выключатель на патроне, но по задумке требовалось установить выключатель в лапу медвежонка. Шаг 11: Добавление нового выключателя В качестве нового выключателя был выбран кнопочный переключатель с фиксацией положения, подходящий под параметры лампы, а именно 220V мощностью 7 Ампер. Определив замыкающиеся контакты выключателя мультиметром, к ним были припаяны длинные провода подходящего сечения, а оголенные места контактов на выключателе заизолированы при помощи термоусадочной трубки. Шаг 12: Модернизирование кнопки выключателя Для удобства использования кнопки, она была укорочена до плоской ровной поверхности с большей площадью для нажатия. Шаг 13: Подготовка выключателя для установки в лапу Для того чтобы зафиксировать новый выключатель в правильном положении в лапе (всегда ориентированным вверх), был изготовлен небольшой диск из фанеры, который будет установлен вместе с выключателем. Для его изготовления, измеряется приблизительный диаметр лапы плюшевого медведя, а затем точные размеры места крепления кнопочного выключателя. После чего, эти размеры переносятся на тонкую фанеру и вырезаются. При вырезании фанеры, особой аккуратности не требуется, но важно, чтобы она имела гладкие края, чтобы она не цеплялась за ткань во время установки. Электрический выключатель устанавливается в центре диска и фиксируется при помощи горячего клея. Шаг 14: Тестирование выключателя Перед установкой выключателя в медведя, желательно протестировать его работу. Для этого свободные концы провода от выключателя подключаются к мультиметру, который устанавливается на измерение сопротивления, и проверяется его работа. Шаг 15: Установка нового выключателя и пайка Для установки выключателя в лапу, делается небольшой надрез по шву в подмышечном пространстве лапы медведя. Затем из лапы удаляется наполнитель, и узел выключателя просовывается вниз по лапе. После установки и правильного ориентирования выключателя, наполнитель набивается обратно и лапе придается прежняя форма. Теперь, когда новый выключатель установлен, через подмышечный разрез вытягивается основной шнур питания лампы (не полностью, а лишь его небольшой отрезок). Его жилы аккуратно разделяются на небольшом участке провода, после чего одна из жил разрезается, и ее концы зачищаются от изоляции. К этим концам подпаиваются два провода, идущие от нового выключателя, на которые предварительно одета термоусадочная трубка. После пайки концов, оголенные места пайки изолируются термоусадочной трубкой. Для дополнительной безопасности, все провода собираются вместе и изолируются изоляционной лентой. После завершения соединений, провода устанавливаются обратно в медведя, набивается обратно выпавший наполнитель и подмышечный шов зашивается нитками. В итоге, снаружи остается только шнур питания, выходящий снизу возле хвоста и патрон с лампой. Шаг 16: Украшение абажура Так как абажур поставляется завернутым в пластиковую пленку, она была оставлена на месте на время покраски внутреннего пространства абажура. Для того чтобы лампа имела мягкий теплый свет, внутреннее пространство абажура было окрашено глянцевой золотой краской в несколько слоев. После того как краска высохла, защитная пластиковая пленка была снята и абажур был установлен на стойку лампы с патроном в изголовье плюшевого медведя. Шаг 17: Включите свой ночной светильник! Светильник ночник в виде плюшевого мишки готов! Сожмите лапу, и тьма осветится мягким теплым светом, хорошо подходящим для чтения перед сном, а когда начнете зевать, пожмите лапу и можно будет ложиться спать! Кто говорит, что вы уже выросли? По материалам instructables

Итак, обычно для освещения аквариумов (а так же террариумов) ставят обычные люминесцентные лампы дневного света. Они выдают только один цвет и их интенсивность освещения нельзя регулировать. В добавок они ещё и содержат в себе опасное для здоровья вещество ртуть. Однако, если использовать новые светодиодные ленты, то у аквариумного освещения появляются дополнительные возможности, а именно: 1 освещение имеет большую экономность по электроэнергии; 2 наличие многоцветности; 3 возможность регулировать яркость освещения; 4 так же имеется многорежимность, то есть можно задавать различные варианты мигания светодиодных ламп в ленте, переливания цветов и т.д.; 5 наличие дистанционного управления освещения (есть пульт управления). Каким образом светодиодную ленту установить в аквариум? Очень просто. Для начала рассмотрим (для тех кто не в курсе) что собой представляет эта самая светодиодная лента. Это моток гибкой ленты, на которой содержаться светодиодные элементы. Обычно она продаётся в виде мотка длиной 5 метров. В комплекте к этой ленте ещё прилагается понижающий блок питания на 12 вольт различной мощности (в зависимости от длины используемой ленты, что напрямую влияет на потребляемый ток), блок управления и дистанционный пульт. Сборка данной светодиодной осветительной системы достаточно проста. В блок управления вставляется штекер блока питания, а к его выводам подключается сама светодиодная лента. После подключения электропитания лента сразу начинает работать. Берём пуль и задаём нужный цвет и режим освещения. Теперь разберём, как эту ленту установить в аквариум. Нам понадобится пластиковый (можно и металлический) каркас, уже готовый или самодельный и пластиковая труба, ну и сам комплект светодиодной ленты. Для самодельной основы светильника берётся пластиковой каркасной подходящей формы (как на фото) и вырезается нужная длина. Пластиковая труба — это основная направляющая, на которую будем навивать светодиодную ленту. Также берётся труба нужного диаметра (примерно 3 см) и отрезается необходимая длина. Ещё понадобиться два небольших отрезка трубы чуть большего диаметра (что бы основная входила во внутрь этих отрезков, это отрезки для крепежа). Далее крепёжные отрезки большей трубы приклеиваются к боковым частям основного каркаса осветительной ламы. После сборки вышеописанных пластиковых частей у лампы будет примерно следующий вид. Для создания осветительной лампы на основную пластиковую трубу навивается светодиодная лента, концы которой можно зафиксировать обычной изолентой. Вот мы и получили с Вами светильник для аквариума из светодиодной ленты. Блок управления можно закрепить в любом подходящем месте на корпусе светильника (лучше с внутренней стороны). После полной сборки нашей осветительной системы она приобретёт примерно следующий вид. После включения светодиодной ленты и управления цветами и яркостью освещения аквариума вы будете приятно удивлены, какой красотой начнёт светиться Ваш аквариум. Это действительно будет красиво. Думаю общая задумка данного варианта освещения аквариума ясна, и при желании возможны свои монтажные «выкрутасы». Делайте, пробуйте, наслаждайтесь результатом! видео подключения светодиодной ленты процесс установки светодиодной ленты в аквариум

Журнальный столик с реагирующей светодиодной подсветкой Этот замечательный необычный кофейный столик состоит из двух самодельных светодиодных панелей размером 24 х 26 дюймов, в состав которых входит 818 обычных синих светодиодов, 160 инфракрасных излучателей и 190 инфракрасных приемников. Всего, обе панели организованны из 190 узлов под общим управлением двух контроллеров Arduino, с промежуточными наборами управляющих микросхем и двух электронных регуляторов напряжения. Общее описание схемы управления для одной светодиодной панели: 1. От внешнего источника питания на всю схему подается постоянное напряжение 17 Вольт. От него напрямую постоянно подается напряжение на инфракрасные излучатели, они работают постоянно, пока сборка подключена к питанию. К сожалению, на этой схеме не указаны ограничительные резисторы. Забегая немного вперед, представляю вам схему сборки массива светодиодных инфракрасных излучателей. Как вы видите, применяются ограничительные резисторы номиналом 100 Ом на каждую полоску светодиодов, с учетом того, что один излучатель имеет номинальное напряжение питания 1.6 Вольта, и потребляет ток 10 мА. Данный расчет массива выполнен при помощи этого полезного онлайн ресурса: http://led.linear1.org/led.wiz Схема массива инфракрасных излучателей: 2. Параллельно инфракрасным излучателям, напряжение 17 Вольт также подается на электронный регулятор напряжения собранный на базе микросхемы LM22576, которая дает на выходе стабилизированные 5 Вольт постоянного тока с максимальной нагрузкой 3 Ампера. От него, питание поступает уже на все остальные компоненты электронной схемы. 3. После подачи питания, когда вы подносите что-либо к вашей реагирующей панели, сигнал от инфракрасных светодиодных излучателей, отражается от предмета, и фиксируется инфракрасными приемниками. 4. Так как уровень сигнала от инфракрасных приемников очень мал, нам приходится использовать усилитель входного сигнала TLC274. Его функция в этой схеме, просто усилить сигнал для нормальной работы мультиплексора. Подробная техническая информация по этому усилителю доступна по адресу: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc279.pdf 5. После того, как сигнал был усилен, он поступает на аналоговый вход мультиплексора CD74HC4067. Его задача, определить от какого инфракрасного приемника поступает сигнал, и сформировать двоичный код для дальнейшей передачи на цифровой вход контроллера Arduino. Так как один мультиплексор может задать адрес только для 16 узлов, то для адресации 96 узлов, нам потребуется использование нескольких мультиплексоров. Поэтому, совместно с цифровым кодом (адресом) передается и аналоговый сигнал на аналоговый вход контроллера, для того, чтобы контроллер Arduino смог определить от какого именно мультиплексора поступил цифровой адрес. Прочитать подробную информацию о данном мультиплексоре, а также получить программный код для работы с ним, можно по ссылке: http://bildr.org/2011/02/cd74hc4067-arduino/ 6. Затем контроллер Arduino обрабатывает четырех битный адрес, и в зависимости от того с какого мультиплексора он поступил, выдает строку данных на 16-ти канальный блок управления светодиодами TLC 5940 NT. Который в итоге и зажигает требуемый узел светодиодов на наших реагирующих панелях. Подробную техническую информацию по работе данного светодиодного драйвера вы можете получить по ссылке: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5940.pdf Ниже приведена схема подключения блока управления светодиодами к контроллеру Arduino. Для защиты выходов блока управления светодиодов, используется резистор номиналом 2 кОм. Расчет произведен исходя из следующего: I = 39,06 / 2000 = 0,020 A. Таким образом ток не превысит значение в 20мА. Для правильной работы, на пустые выходы устанавливается шунтирующий резистор номиналом 10кОм. При использовании более одного драйвера TLC, вам нужно отредактировать параметр "NUM_TLCS" в файле tlc_config.h (который находится в папке с библиотекой) и удалить файл Tlc5940.o Получить программный код для программирования контроллера Arduino под работу с этим блоком управления светодиодами можно по ссылке ниже. Также там приведена информация по физическому подключению драйвера. https://code.google.com/p/tlc5940arduino/ 7. Теперь, когда мы рассмотрели основные компоненты электрической схемы, представляю вам логическую блок схему работы всей сборки: Подведем итоги. Получается, что для изготовления одной реагирующей светодиодной панели нам понадобятся следующие компоненты (не забудьте, что для нашего кофейного столика используется две светодиодные панели, соответственно количество материалов будет в два раза больше): Синий светодиод 5 мм – 409 шт. Инфракрасный излучатель – 80 шт. Инфракрасный приемник – 90 шт. Электронный преобразователь напряжения с 17V на 5V, 3 Ампера – 1шт. Контроллер Arduino – 1 шт. Усилитель TLC 274 – 24 шт. Мультиплексор CD74HC4067 – 6 шт. Драйвер (блок управления светодиодами) TLC 5940 NT – 6 шт. Резистор номиналом 100 Ом – 8 шт. Резистор номиналом 2 кОм – 95 шт. Резистор номиналом 10 кОм – 1 шт. Перфорированная плата для установки элементов – 3 шт. Провод белого цвета – примерно 40 метров Провод зеленого цвета – примерно 40 метров Провод красного цвета – примерно 15 метров Провод белого цвета – примерно 15 метров. Изготовление и сборка реагирующей светодиодной панели Шаг 1. Планирование За основу для светодиодной панели я взял тонкий лист ДВП. Предварительно разметил на нем ровную сетку, проставил отметки и просверлил дырки под синие светодиоды. Затем разметил будущие узлы (блоки) светодиодов (светодиоды в одном блоке будут загораться одновременно), у меня используется 95 отдельных блоков. Для равномерности сетки, блоки по бокам столика у меня имеют немного больший размер. Затем отметил места для размещения инфракрасных приемников по центру блоков, и просверлил под них отверстия. Обратите внимание на расположение приемников в блоках большего размера. После чего провел аналогичные действия для инфракрасных излучателей, но отверстия уже располагаются в перекрестиях между отдельными блоками. В итоге вот так наша панель смотрится с лицевой стороны после сверления всех отверстий. Затем аккуратно удаляются все опилки, и панель окрашивается в черный цвет. Шаг 2. Установка и подключение синих светодиодов После того, как наша панель подготовлена для монтажа светодиодов, в нужные отверстия вставляем синие светодиоды, при этом фиксируя их каплей горячего клея. Обратите внимание, на расположение светодиодов в одном блоке, я их развернул таким образом, чтобы два соседних светодиода имели одинаковые ножки подключения. Это нужно для упрощения монтажных работ. Затем, когда все светодиоды вставлены на место, загибаем и скручиваем одинаковые контакты соседних светодиодов, таким образом, у вас получается параллельное соединение. Для того, что бы нам в дальнейшем, зажигать всю ячейку при помощи всего одного управляющего провода, нам нужно пропаять параллельные соединения между светодиодами. Для этого, я заранее подготовил 200 отрезков проводов черного и красного цвета, соединил светодиоды и пропаял их между собой. Так как все аноды светодиодов имеют общее питание +5V, то при помощи небольших кусочков проводов, соединяем их вместе, сначала построчно, а потом соединяем все строки вместе (как в массиве). Катоды светодиодов потом будут подключены к блоку управления светодиодами (драйверу) TLC 5940 NT. Шаг 3. Установка инфракрасных излучателей Вставьте ваши инфракрасные светодиодные излучатели в отведенные для них отверстия и зафиксируйте при помощи капли горячего клея. Расположите светодиоды таким образом, чтобы у двух соседних светодиодов были общие анод (+) и катод (-), то есть мы собираем последовательную цепь для каждой строки. Обратите внимание, что на массив из этих светодиодов мы подаем питание 17 Вольт, этот массив мы ранее рассчитали при помощи онлайн ресурса. Затем при помощи отрезков белого провода, соедините и пропаяйте ваш массив светодиодов, построчно. Для изоляции мест пайки используйте термоусадочную трубку. Затем с одной стороны спаяйте все строки вместе (с этой стороны у вас должны выходить аноды светодиодов) и отведите длинный провод для подключения к питанию +17V, аналогично сделайте с другой стороны (все контакты светодиодов – катоды) и отведите длинный отрезок черного провода для подключения массива к общему проводу питания -17V. Шаг 4. Установка инфракрасных приемников Установите все инфракрасные приемники в отведенные для них места (по центру каждого блока, за исключением увеличенных блоков по краям) и закрепите при помощи горячего клея. Затем аккуратно подогните все аноды приемников к анодам синих светодиодов, к ним у вас припаян красный провод питания, соедините их вместе и пропаяйте. Таким образом, у вас получается общая цепь питания +5V. Катоды приемников позднее будут подключены на соответствующие входы усилителей сигнала. Шаг 5. Подключение проводов к ячейкам светодиодов Для подключения проводов к светодиодным ячейкам, я заранее подготовил 95 пар проводов (зеленый + белый) длиной примерно 30-40см. Зеленый провод припаивается к каждой ячейке к общему катоду (объединены вместе черным проводом) обычных синих светодиодов. Белый провод припаивается на каждый катод инфракрасного приемника в каждой ячейке. Места пайки изолируются при помощи термоусадочной трубки и горячего клея. Затем два провода перекручиваются вместе, так чтобы получилась скрученная пара проводов (если этого не сделать, то когда вы припаяете провода ко всем ячейкам, вам будет очень трудно разобраться, что и откуда идет, и вы просто запутаетесь). Распаяйте все ячейки аналогично. Шаг 6. Сборка печатных плат с микросхемами Ввиду того, что на одной светодиодной панели у нас имеется 95 светодиодных ячеек, то для управления ими нам понадобится 24 усилителя сигнала, шесть мультиплексоров, шесть блоков управления светодиодами (LED драйверы), 95 резисторов номиналом 2 кОм и три перфорированные монтажные платы. Все компоненты, делим в равной части на три разных платы. Таким образом, одна интерфейсная плата позволяет подключить 32 светодиодных ячейки, соответственно, в общем, получается 96 ячеек. Так, как у нас на панели всего 95 светодиодных ячеек, то на последний выход LED драйвера последней платы, нам нужно будет установить шунтирующий резистор номиналом 10 кОм соединенный с линией питания +5V. Устанавливаем все элементы на перфорированных платах и пропаиваем резисторы. Рекомендую пронумеровать белым маркером порядковые номера микросхем, во избежание дальнейшей путаницы. Затем при помощи небольших отрезков черного и красного проводов соединяем все компоненты на платах по общему питанию 5V Затем при помощи желтых проводов, я соединил управляющие линии всех блоков управления светодиодами и вывел свободные концы. При помощи белого провода, я соединил адресную шину от мультиплексоров. Далее эти провода будут подключены к соответствующим входам и выходам контроллера Arduino. Затем припаял провода от интерфейсных плат к соответствующим контактам на плате контроллера Arduino. Шаг 7. Подключение питания Базе микросхемы LM22576 я собрал электронный регулятор напряжения, понижающий и стабилизирующий постоянное входное напряжение с 17V до требуемого нам 5V. Эта микросхема может выдержать нагрузку до 3 Ампер. Припаял к нему внешний блок питания с напряжением 17V, и при помощи цифрового вольтметра проверил входное и выходное напряжение. Шаг 8. Окончательное соединение всех компонентов Для удобства монтажа и хорошего доступа ко всем проводам, я положил светодиодную панель на ножки перевернутого небольшого журнального столика и установил лампу освещения. Затем руками расправил запутавшиеся провода. Затем поочередно, начиная со светодиодной ячейки №1, я соединил все белые провода, идущие от катодов инфракрасных приемников, к входам усилителей сигнала, соблюдая нумерацию. Например, светодиодная ячейка №1 соединяется с первым входом усилителя №1, и соответственно первым входом мультиплексора №1. Ячейка №5 соединяется с первым входом усилителя №2, и соответственно пятым входом мультиплексора №1. Ячейка №17, соединяется с первым входом усилителя №5 и соответственно первым входом мультиплексора №2 и т.д. Затем я подсоединил все зеленые провода, идущие от катодов синих светодиодов каждой ячейки к выходам блока управления светодиодами (LED драйверу), опять же строго соблюдая нумерацию ячеек и номеров выходов драйверов. После при помощи красного и черного провода подключается питание +5V к каждой интерфейсной плате от электронного регулятора напряжения. Также с него подводится питание 17V на излучающие инфракрасные светодиоды. Окончание сборки После того, как я загрузил программное обеспечение в свой контроллер Arduino и проверил всю свою схему на работоспособность, я установил обе своих панели в небольшой кофейный столик. В этой инструкции я пропустил этап подготовки стола, но на словах могу рассказать следующее. В магазине я подобрал себе стол, чтобы под столешницей было свободное пространство подходящего размера. Затем в середине столешницы я вырезал прямоугольную область, соответствующую по размеру двум моим светодиодным панелям. Прямоугольный вырез в дальнейшем закрывается прозрачным или матовым стеклом (на ваше усмотрение), вровень со столешницей. Также, предлагаем вам ознакомиться со следующим видеороликом. В нем рассказывается о схожем, менее масштабном проекте. Всем Удачи!

Зеркало с подсветкой своими руками В этом проекте я расскажу вам, как изготовить изящное, настоящее зеркало для ванной комнаты со скрытой светодиодной подсветкой. Во-первых, оно смотрится очень красиво, а во-вторых является отличным элементом декора для ванной комнаты. Довольно простое в изготовлении и при наличии рук не должно вызвать особых сложностей. Итак, начнем! Во-первых, я приобрел обычное готовое зеркало, с полированной кромкой, размером 91,4 х 76,2 см. Затем подобрал необходимый инструмент: Армированный скотч, изолента, нож, полиэтиленовая упаковочная пленка, металлическая линейка длиной 1м, респиратор и защитные очки. Обратите внимание, что нож должен быть жестким и очень острым, лучше всего использовать канцелярский нож с толстым лезвием и металлическим держателем лезвия. Так же вам понадобится небольшая пескоструйная машина и воздушный компрессор. Для пескоструйной машины, лучше всего использовать сухой, белый кварцевый песок. Но, поскольку у меня его не было, я использовал обычный желтый, предварительно просеяв его через мелкую металлическую сетку, чтобы убрать мусор и крупные фракции. Затем, перевернув зеркало задней стороной вверх, при помощи армированного скотча, я сделал предварительную отбивку полосы, которая в дальнейшем будет подсвечиваться с лицевой стороны. Внутренняя часть квадрата на зеркале закрывается тканью или любым другим подходящим материалом. Чтобы, она никуда не улетела, я подклеил ее липкой лентой. Для предотвращения, получения не заклеенных участков, середину отбитой полосы я также проклеил липкой лентой. Далее, я сделал точные замеры полосы для подсветки по периметру зеркала. В качестве ширины для полосы, я выбрал ширину металлической линейки – это примерно 2 – 2,5см. Закрепив металлическую линейку при помощи струбцин, прорезал армированную ленту, по разметке которую я сделал ранее. Советую обязательно крепко закреплять линейку, иначе, она может сместиться, и лезвие ножа уйдет в сторону. Также, для выполнения идеально ровного реза, рекомендую использовать дополнительный брусок, которым вы будете придерживать лезвие ножа с другой стороны от линейки. Будьте очень аккуратны на этом этапе, так как любая ненужная царапина потом будет хорошо видна с лицевой стороны зеркала, и этого уже будет не поправить! Затем удалите липкую ленту на прорезанных участках. У вас должна получиться ровная полоса по всему периметру. Убедитесь, что вся остальная плоскость надежно заклеена, так как дальше эта полоса будет обрабатываться пескоструйной машиной. При помощи пескоструйной машины, удалите заднее покрытие с зеркала по всему периметру в пределах обрезанной полосы. У меня зеркало было покрыто двумя слоями, синей краской и отражающим серебристым покрытием. Поэтому, чтобы не повредить стекло, я убрал оба покрытия в два подхода. При работе с пескоструйной машиной обязательно используйте респиратор, защитные очки и перчатки, поскольку песок будет у вас даже в ушах! После окончания обработки зеркала, у вас должно получиться примерно следующее: Далее, опытным путем подберите внутренне расстояние по периметру от прозрачной полосы, на котором лучше всего для вас расположить светодиодную ленту. Меняя расстояние, вы сможете оптимально подобрать яркость подсветки. Затем я изготовил заднюю рамку из брусков красного дуба. Размер брусков вы можете использовать на свое усмотрение, главное чтобы они были выше, чем внутренний лист МДФ (о нем будет рассказано далее). При помощи фрезы, я заранее сделал на брусках пазы, для плотной установки задней крышки и вскрыл их черной краской и лаком с торцевой и задней наружной стороны. Размер задней рамки определяется исходя из размеров вашего зеркала, моя рамка, например меньше самого зеркала на 3 см по всему периметру. Вырежьте заднюю крышку по размеру вашей задней рамки. Для того, что бы крышка плотно легла в рамку, на прошлом этапе, вы специально сделали пазы в брусках, т.е. крышка у вас ложится заподлицо с рамкой. Для крышки я использовал старый кусок пластика, но подойдет любой другой крепкий материал, который сможет выдержать вес зеркала. Затем, для установки светодиодов, я вырезал прямоугольный кусок из листа МДФ толщиной 1/2 дюйма. Размер этого куска, зависит от внутреннего расстояния от прозрачной полосы, на котором вы решили установить светодиоды. В моем случае, прямоугольник получился меньше на 1,5 см от периметра прозрачной полосы. Отрезанный кусок МДФ, я аккуратно приклеил по центру зеркала, соблюдая одинаковые отступы с каждой стороны, используя мастику (можно подходящий клей или эпоксидную смолу). Затем аналогично приклеил внешнюю заднюю рамку. Изнутри, на торец внешней и внутренней рамки наклеил светодиодные ленты с теплым белым свечением. Трансформатор для питания светодиодов вынес за пределы зеркала, хотя если постараться, то можно было его разместить и внутри. Провод от светодиодов вывел через заднюю стенку, так чтобы его не было видно. Затем на стену и заднюю крышку установил самодельное крепление. Крепление на заднюю крышку, крепится короткими саморезами, которые достают до МДФ, но не достают до зеркала. Трансформатор я утопил в нишу, где стоит розетка, так как я специально установил такую розетку. В итоге после подключения трансформатора и подключения к розетке, у меня получилось вот такое уникальное зеркало! Источник: imgur

Эти оригинальные световые колонны выполнены из одиночных квадратных воздушных фильтров, черной липкой ленты и светодиодов. Также использовались небольшие подручные материалы. Достоинства конструкции заключаются в ее оригинальности и простоте изготовления, да и вес у нее ничтожно малый. По сути, такая конструкция является быстро сборно-разборной, что позволяет легко ее перевозить и использовать. За основу были взяты воздушные фильтры, используемые в системах вентиляции воздуха размером 20 х 20 дюймов. Затем они склеиваются обычной черной клейкой лентой и в качестве усилителей конструкции добавлены треугольники из картона сверху и снизу куба. По сути, кубы в колонне можно даже не скреплять между собой, но для надежности их также можно подклеить 3М лентой. В качестве источника света используются мощные одиночные светодиоды различных цветов, установленные на дне колонны вместе с источником питания. При наличии определенной фантазии, можно создать различные световые эффекты, реализованные на основе RGB светодиодов с применением различных контроллеров и других аппаратных средств. Источник: http://www.churchstagedesignideas.com/air-filtered/

Светящийся костюм медузы своими руками Поскольку эффект свечения оптоволокна является очень захватывающим, решено было изготовить светящуюся юбку для своей подруги применив при ее создании RGB светодиоды. Потребовалось некоторое время, пока был придуман дизайн и то, как прикрепить оптоволокно к светодиодной ленте. В конце концов, я это сделал: пряди оптоволоконных нитей склеиваются внутри виниловых трубок, которые приклеиваются к светодиодной ленте. На спине находится мешочек для батареи и микроконтроллера, который и подает на светодиоды питание и данные. Поскольку светодиоды являются адресными, то юбка может загораться в разных местах заранее запрограммированными цветами и узорами. Это довольно сложный проект, поэтому рекомендую заранее ознакомиться с работой RGB светодиодов и узнать о правилах программирования контроллера с помощью программы Arduino IDE. Но сильно не переживайте, вам не нужно сильно больших навыков в пайке и больших познаний в программировании. Шаг 1: Требуемые материалы Оптоволоконная нить 200шт длиной 2 м, 0,05 см в диаметре Адресная светодиодная лента 5V RGB (60шт/м) с силиконовой защитой Микроконтроллер Arduino Литиево-ионный полимерный аккумулятор или аккумулятор USB Прозрачная виниловая трубка, диаметром 0,6см Прозрачная, быстросохнущая эпоксидная смола или клей E6000 для пластика Армированная липкая лента Термоусадочная трубка, диаметром 1см Многожильный медный кабель 22 AWG, сечением 1,5мм Тонкий ремень, ткань для сумки под батарейку Различный инструмент Шаг 2: Светодиодные ленты RGB RGB светодиоды могут загораться различными цветами, потому что они адресуются отдельно друг от друга. Каждый RGB светодиод имеет красный, зеленый и синий цвет, и управляется крошечным чипом. Из-за чипа, RGB светодиод умнее, чем обычный. Чип каждого светодиода знает свою позицию на полосе, а также может управлять яркостью красного, зеленого и синего цвета в индивидуальном порядке. Таким образом, могут быть запрограммированы различные цветовые модели. В этом проекте я рекомендую использовать светодиодные ленты с плотностью 60 светодиодов на один погонный метр. Шаг 3: Микроконтроллер Для этого проекта я использовал микроконтроллер Adafruit FLORA. Он имеет более мощный микропроцессор Atmel Mega (32u4) и может быть использован для сложных проектов (при подключении нескольких датчиков, микрофонов и т.д.). Плата имеет USB-порт и разъем JST для подключения литиевой полимерной батареи. Кроме того, имеется 14 контактов (8 данных, 3 GND и 3 питание) есть также функция включения / выключения на самой плате. Шаг 4: Электропитание Для реализации этого проекта, можно использовать литиево полимерную батарею мощностью 2500мА/ч, которая обеспечит непрерывную работу светодиодов в течение чуть более 2 часов. Но в целях безопасности, я рекомендую использовать USB аккумуляторы. Шаг 5: Подготовка светодиодных лент Далее нужно отрезать полоску требуемой длины. Моя полоса имеет 60 светодиодов на метр. После отрезки куска длиной 70 см (такой диаметр талии у моей девушки), у меня осталось 42 светодиода на полосе. Затем к этому отрезку припаиваются провода питания и данных длиной примерно 50см. Оголенные места пайки закрываются при помощи термоусадочной трубки. Шаг 6: Подготовка волоконно-оптических пучков Так как я хотел, чтобы юбка была около 50 см длиной, я разрезал волоконно-оптическую прядь трижды и получил 800 волокон по 50 см. Теперь, небольшие пучки волокон, должны быть наклеены на каждый светодиод. Я использовал прозрачные виниловые трубки, нарезанные отрезками по 3см, для объединения волокон в пучки. В каждую трубку я положил примерно по 17 волокон, пропустив их насквозь через трубку с выпуском примерно по 3-4см. Старайтесь использовать столько волокон, для одной трубки, насколько позволяет ее диаметр, это придаст более сильный эффект свечения. Затем надо склеить все концы волокон в единый хвостовик. Нанесите клей на концы, и убедитесь, что клей равномерно попал между всеми волокнами. После нанесения клея, аккуратно подтяните волокна обратно в трубку. Для этой процедуры лучше всего использовать клей Е6000 После того, как клей высохнет, при помощи острого ножа обрежьте край трубки, примерно 0,5см. Помните, чем чище срез, тем лучше волокна будут передавать свет. Для увеличения яркости свечения, обрезанный край надо немного оплавить при помощи открытого огня, но не сильно. Затем для придания вашей юбке объема, нужно расправить каждый пучок с волокнами и зафиксировать их в таком положении при помощи клеевого пистолета. Шаг 7: Установка волоконно-оптических пучков на светодиоды Светодиодная лента имеет съемную, водонепроницаемую силиконовую защиту. Чтобы прикрепить оптоволоконный пучок на вершину каждого светодиода, необходимо сделать своего рода небольшой держатель, выполненный из горячего клея. Поставьте оптоволоконные пряди сверху светодиодов и нанесите некоторое количество горячего клея вокруг - подождите, пока он высохнет. Повторите эту операцию для всех остальных пучков волокон, по отдельности. Затем осторожно расплавьте клей в стороне и склейте 4-5 трубок вместе - обратите пристальное внимание на расстояние между виниловыми трубками, оно должно совпадать с расстоянием между светодиодами. При помощи армированной липкой ленты закрепите подготовленные пучки с оптоволокном на ремне. Провода от крайнего светодиода на ленте, через проделанное отверстие в ремне проведите и закрепите примерно до середины спины с внутренней стороны ремня, оставшиеся концы оставьте свободными для подключения к контролеру. Шаг 8: Изготовление кармана для батареи Для батареи и микроконтроллера, я сшил маленький карман. Если вы не можете шить, просто вырежьте два квадратных кусочка ткани и склейте их. Чтобы прикрепить его к поясу, я вырезал квадрат с ручкой из пластиковой сетчатой ткани. Квадрат должен быть примерно такого же размера, как карман батареи. Закрепите его на ремне в месте выхода свободных проводов от светодиодов. Застежку для ремня я изготовил из обычной липучки для ткани длиной 10см. Для большей надежности, я добавил к этой застежке еще три дополнительных кусочка липучки поперек. Шаг 9: Загрузка программы для светодиодов в контроллер Подключите ваш контроллер к компьютеру через порт USB и при помощи программы Arduino IDE загрузите программный код в контроллер. Пример программного кода можно скачать здесь: https://learn.adafruit.com/adafruit-neopixel-uberguide/arduino-library Шаг 10: Подключение светодиодов к микроконтроллеру Припаяйте провод +5V от светодиодной ленты к контакту VBAT на микроконтроллере, провод заземления к GND и провод данных к выводу определенному в светодиодном коде контроллера, который вы загрузили на микроконтроллер. Я, например, выбрал контакт № 6. Чтобы провода не оторвались, я приклеил контроллер на кусок пластика и защитил контакты горячим клеем. Вы также можете увидеть кнопочный выключатель в левом углу - я добавил его для переключения между различными светодиодными эффектами. Теперь подключите источник питания к микроконтроллеру и светодиодные ленты должны загореться во всех своих красках. Источник: instructables

Как Вам такой вариант светящегося костюма медузы?!

Еще один вариант реализации гибкого светодиодного экрана, LED баннера показан в этом видео. В качестве основы для экрана используется материал для изготовления баннеров подходящего размера. На подготовленную разглаженную поверхность, для простоты монтажа, наклеивается специальная трафаретная сетка, на которой четко отмечены полосы для наклеивания светодиодных лент на основе адресных светодиодов WS2811. В этом проекте используется трансмиттер «Realtime controller & SD card integrated option LED Live control», который может управлять до 300 000 пикселей при подключении к компьютеру и до 30 000 пикселей при отсутствии подключения. Может передавать на каждый светодиод до 65536 оттенков, имеет восемь выходных каналов (512х1024 пикселя каждый). Также в проект входит четыре блока питания, множество разъемов для соединения светодиодов, и огромное количество светодиодных лент. Светодиодные ленты соединяются при помощи специальных разъемов, при этом отдельно выводятся провода для питания, затем они наклеиваются полосками по шаблону. В итоге получается ровная матрица, которую можно будет свернуть в рулон. Матрица разделена на несколько сегментов, каждый из которых подключается к своему выходу на трансмиттере и своему блоку питания. После окончательной сборки, трансмиттер подключается к компьютеру по каналу Ethernet. Дальнейшая настройка происходит при помощи специализированного программного обеспечения. После окончания всех настроек, на трансмиттер просто передается потоковое видео в режиме реального времени, которое он уже выводит на светодиодный экран. Видео или изображения, также могут быть записаны на SD-карту, что позволяет обойтись вовсе без подключения к компьютеру.

Светильник облако с имитацией грома LED светильник грозовое облако полностью управляется контроллером Arduino UNO. От окружающих движений срабатывают эффекты грома и молнии. Потолочный LED светильник облако, представляет тандем, интерактивной лампы и акустической системы 2.1 . Используются встроенные датчики движения, для создания уникального шоу в виде грома и молнии, обеспечивая отличное развлечение, вызывая огромное восхищение. Благодаря мощной акустической системе, облако позволяет воспроизводить потоковое аудио с любого устройства Bluetooth передаваемого зрителем. Также за счет встроенных датчиков света, оно может приспособиться к любой освещенности, вспыхивать разными цветами с разной яркостью. Световые эффекты светильника выполняют RGB светодиоды. Облако производится из гипоаллергенного полиэфирного волокна нанесенного на корпус, который держит громкоговорители и комплектующие. Люди управляют функциями данного потолочного led светильника через небольшой, беспроводной пульт дистанционного управления. Приблизительный размер 24 "х 15" х 14 "(каждое облако ручной работы и уникальные по размерам, так что точные размеры могут отличаться). Вот такие замечательные вещи, можно создавать при помощи современных микроконтроллеров и адресных светодиодов! Конечно фантазия тоже немало важный фактор в творческом процессе! Источник: richardclarkson

Эмблема из листа оргстекла Посмотрев видео, вы сможете, наглядно ознакомится с процессом изготовления. Для выполнения проекта вам понадобятся: Толстый лист А5 из прозрачного оргстекла Подставка - я использовал крышку из коробки конструктора LEGO Светодиодная лента RGB Горячий клей и клеевой пистолет Трафарет эмблемы Инструмент Шаг 1: Начало При помощи канцелярского ножа, сделайте прорезь в основании (крышке из конструктора) толщиной по размеру вашего листа оргстекла. В нее будет вставляться само оргстекло. Шаг 2: Нанесение изображения Прикрепите ваш трафарет к листу оргстекла при помощи липкой ленты. Затем при помощи дрели и небольшой шорожки (или чего-нибудь подходящего) снимите верхний слой оргстекла, согласно вашего трафарета. Глубоко снимать не имеет смысла, достаточно сделать поверхность равномерно матовой. Шаг 3: Добавление светодиодов После того, как я закончил гравировку, я вставил оргстекло в основание и приклеил горячим клеем. Для подсветки, я использовал светодиодную ленту RGB . Отрезав небольшую полоску светодиодов, я приклеил ее в торец оргстекла с эмблемой под основанием. Также, при помощи ножа, я прорезал небольшие канавки в основании для вывода проводов. Припаял провода и вывел их наружу. Шаг 4: Готово! Вот собственно и все, светодиоды подключаются к контроллеру и ваша эмблема готова к работе! Источник: http://www.instructables.com/id/Make-An-LED-Emblem-Light/?ALLSTEPS

Привнесите ослепительную яркость уличного освещения на ваше рабочее место, превратив уличный фонарь в ваш новый торшер. Этот уличный фонарь был найден в строительном магазине. Похоже, он был сильно поврежден, частично деформирован, и в нем не хватало стеклянной крышки, которая защищает лампу. Для домашнего освещения он подходил идеально. Это промышленное световое решение является абсолютно уникальным и, несомненно, вызовет удивление и восторг у ваших коллег. А так же, как в и настоящий фонарный столб, этот торшер может послужить прекрасным холстом для записок и объявлений. Центральной частью этого проекта, конечно, является корпус уличного фонаря. Я нашел свой на свалке, на которой собрана куча сумасшедших вещей. Основа для лампы Начал с основы для моей лампы. Так как я хотел торшер и знал что основа должна быть прочной, так что решил использовать два листа фанеры. Это позволило лампе быть устойчивой и стоять без опоры. Хотя моя лампа и не нуждалась в опоре, я решил, что ножка ей нужна все таки большего размера, или же вес должен распределяться так, чтобы она не заваливалась. Основа лампы – делаем отверстие для трубы Производим позиционирование монтажной втулки у края одного из листов и отмечаем место внутреннего выхода на одном листе. Отверстия под болты так же отмечаем на фанере. Основное отверстие вырезаем при помощи кольцевой пилы и просверливаем отверстия под болты. Я также использовал зенковку, чтобы скрыть головки болтов. Болты вкрутил через низ во втулку - они нужны, чтобы фиксировать втулку на месте. После этого, второй лист фанеры прикрепил к нижней стороне первой части и закрепил винтами. Затем отшлифовал эту прочную основу для того, чтобы удалить заусенцы и закруглить углы. Сокращение длины вертикальной трубки Так как я хотел, чтобы моя лампа включалась при помощи выдвижной цепочки как у многих торшеров и бра, я решил обрезать длинную трубу. Вертикальные отверстия для электрического кабеля Я просверлил небольшое отверстие рядом с одним концом трубы для того, чтобы вставить электрический кабель. Когда сверлится такое отверстие, дрель должна быть наклонена под углом, чтобы впоследствии можно было протянуть кабель внутрь трубы. Отверстие следует обработать и убрать все заусенцы. Теперь можно протягивать кабель. Верхушка фонаря – прикрепляем переходную угловую трубку Этот уличный фонарь крепится к трубе кронштейном, который имеет два больших болта, удерживающих его на месте. Верхушка фонаря – цоколь лампы Чтобы сделать разъем для патрона в этом светильнике необходим материал, на котором его можно будет установить Наконечник можно прикрепить к деревянному кронштейну. Я отметил центральную точку на кусочке дерева и высверлил отверстие такого же диаметра как и наконечник. Наконечник был с резьбой, поэтому я смог установить его внутри кронштейна, вставив его в зажимный патрон дрели и вкрутив в кронштейн. Теперь можно провести электрический кабель через отверстие в соединительной трубке и протянуть в патрон. Дальше можно собрать сам патрон. Плафон – создаем крышку с помощью вакуумного пресса Моя лампа досталась мне без плафона, поэтому я решил сделать его сам. Есть несколько способов, чтобы сделать куполообразную крышку лампы, но у нас был доступ к вакуумному прессу и решено было использовать его. Пришлось поискать в магазине что-нибудь, что имело бы приблизительно нужную форму. В итоге купили арбуз и разрезали его пополам. Форма купола была почти идеальной. Вакуумное формование происходит при помощи нагревания тонкого листа пластика. Объект, форму которого вы хотите получить, помещается на вакуумном столе. Дальше лист пластика помещается в аппарат и вакуумный стол активируется. Горячий пластик затем растягивается вокруг объекта. Когда пластик остывает, он затвердевает в форме объекта. Плафон – обрезка вакуумной пластиковой формы После вакуумного формования арбуз можно вытащить, нарезать и съесть. Форму вакуумной формовки разрезать ножницами в соответствии с размером отверстия фонаря. Плафон – делаем напыление на крышке Чтобы плафон фонаря светился равномерно, необходимо сделать напыление на прозрачном пластике. Так как у меня был доступ к пескоструйному аппарату, я решил использовать его. Вы можете легко достичь тех же результатов с наждачной бумагой. Плафон – отверстие для выключателя Теперь необходимо сделать отверстие для выключателя в пластиковой крышке. Отмечаем место, где будет проходить цепочка и просверливаем отверстие при помощи дрели. Можно устанавливать крышку. Цепь протягиваем через крышку, а нижнюю половину лампы прикрепляем к верхушке фонаря. Сборка лампы Установив все составляющие, мы можем прикрепить верхушку фонаря Я использовал муфту скрепляя вместе две секции. Включаем свет! Наконец, я отполировал алюминий при помощи машинного масла, чтобы придать ему темный матовый цвет. Установил торшер над моим столом, чтобы он находился на безопасном расстоянии, а цепь выключателя была прямо над головой. Теперь мой стол может купаться в славных люменах уличного фонаря, стоит мне только потянуть за цепь!

Вы когда-нибудь расплавляли нужные вещи от того, что на них попадал мощный свет? А может Вы когда-нибудь случайно разбивали дорогой осветительный прибор, небрежно зацепив ногой? Если эта история про Вас, то Вам наверняка понравится работать с светодиодами. Это ударопрочное, не перегревающееся изделие, которое потребляет всего лишь 100Вт электроэнергии, в то время как горит она, как 500Вт галогеновая лампа. Прочитав данную статью, Вы сможете понять, как нехитрым способом можно сделать подобное у себя дома своими же руками. Все проще, чем Вы можете себе представить. Процесс сборки начинается с того, что Вы крепите составные детали к радиатору. Радиатор используется для охлаждения мощного светодиода. С использованием специальных отверстий в светодиоде и болтов нужно прикрепить светодиодный модуль к радиатору, как показано на рисунке. Обязательно необходимо использовать термопасту и максимально плотно прижать к радиатору. Далее крепим вентиляторы, которые будут использованы для активного охлаждения. Можно взять вентиляторы, которые устанавливаются в серверах. Далее соедините все детали вместе, проверьте работу вентиляторов, напряжение на сетевом адапторе и вентиляторах - должно быть одинаковым. 5V DC или 12V DC. Для надежности можно использовать на каждый вентилятор свои мини адаптер. Подключите питание к светодиоду (питающие провода от источника тока должны быть припаяны к светодиоду) и проверьте работу, подав напряжение на источник тока. Обязательно убедитесь, что система охлаждения работает правильно. Для определения точной температуры лучше всего подойдет инфракрасный температурный пистолет. Сетевой адаптер - для вентиляторов. Источник тока - для светодиодного модуля. Следующим шагом поместите всю собранную конструкцию в специальный заранее заготовленный каркас. Обязательно нужно сделать отверстие внизу для вентиляторов, чтобы система охлаждения работала корректно. Не забудьте также сделать несколько отверстий сверху для того, чтобы воздух входил через них, проветривал все рабочие элементы, забирал у них тепло, а затем через вентиляторы выдувался. Плату для питания вентиляторов можно позаимствовать из зарядного устройства. Не используете б/у или подозрительный адаптер. Если он выйдет из строя - мощный светодиод перегреется и перестанет вовсе светить. Либо будет быстро день, месяц, год терять яркость. Теперь у Вас есть мощная светодиодная лампа-прожектор, которая работает также, как и 500Вт галогеновая лампа. Она такая же по габаритам, такая же прочная и легкая, что гарантирует удобство работы с осветительным прибором. Важным является также тот факт, что лампа работает при температуре 50°С, что позволяет работать светодиоду дольше чем 40 000 часов, заявленных для температуры 65°С.