Search the Community

Showing results for tags 'управление светодиодами'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forum LEDNEWS

  • Select Language
    • English
    • Русский
    • Deutsch
    • Français
    • Dansk
    • Español
    • Suomen
    • Italiano
    • Polski
    • Português
    • Română
    • Türkçe
    • Nederlands
    • Norsk
    • Čeština
    • العربيه
    • 繁體中文

Blogs

There are no results to display.

There are no results to display.

Marker Groups

  • Professionals
  • Designers
  • LED Advertising
  • Lighting Solution Development

Found 6 results

  1. Привет всем. Видел как-то костюмы которые регулировались прямо с ПК, в какой то программе. То есть в программе заранее под музыку был сделан "рисунок" как, где и когда мигает и переключает свет. Кто знает что нужно и как можно такое сделать?
  2. Wi-Fi RGB контроллер для управления светодиодными RGB светильниками, лентами, линейками с помощью устройств на платформах iOS и Android Управление многоцветной RGB подсветкой стало еще проще с интуитивно понятным интерфейсом программы “Magic Color”, вам не придется искать по всему дому пульт управления подсветкой, управляйте подсветкой с помощью вашего телефона, регулируйте яркость и цвет свечения. Создайте неповторимую атмосферу у себя дома для романтического ужина или используйте подсветку в качестве ночника. Вы можете подобрать любой цвет светодиодной подсветки для вашего интерьера, соответствующий вашему настроению: оранжевый, жёлтый, белый, розовый и т.д. Мощность контроллера WiFi при напряжении: 12V - 144Вт , 24V - 288Вт. Короткое нажатие кнопки перезагрузки: смена сценария, 20 вариантов. Длительное нажатие (более 20 секунд): сброс настроек. Wifi SSID для подключения "LEDnetXXXXXXXXXX" Пароль: "88888888" IP: 192.168.10.1 Если вы решите установить подсветку оснащенную wifi контроллерами в разные комнаты, то вы легко буду управлять всем освещением при помощи всего одного приложения. Вы сможете контролировать как каждый контроллер в отдельности, так и всё освещение сразу. WiFi RGB контроллер предназначен для управления многоцветной led продукцией с рабочим напряжением DC 7.5-24V, с поддержкой ШИМ-контроллеров (внешним управлением), пример: (4 провода на выходе) Схемы подключения: Если большая протяженность подсветки или мощности контроллера не хватает на все светильники, потребуется RGB amplifier (rgb усилитель) + отдельное питание к нему: КУПИТЬ ЗА 1 538 РУБЛЕЙ с бесплатной доставкой
  3. Женская сумочка со светодиодной матрицей 2.0 Эта удивительная женская сумка со встроенной светодиодной матрицей была представлена одной из посетительниц выставки Maker Faire. Ее уникальное изделие привлекло массу внимания окружающих людей. Светодиодный экран состоит из вшитых в сумку пиксельных светодиодных лент RGB, которые маскируются под сеткой из кожаных полосок. В итоге, получается матрица разрешением 10 х 15 светодиодов. Управление светодиодами происходит при помощи контроллера Adafruit Feather по каналу Bluetooth, который обеспечивает встроенный модуль передачи данных - Bluefruit LE. При помощи смартфона можно выводить на экран различные слова, картинки и символы, как в виде постоянного изображения, так и в виде бегущей строки. Так как микроконтроллер имеет встроенный контроллер заряда литиевого аккумулятора, то для подзарядки требуется всего лишь небольшой блок питания с разъемом USB. Батарея и разъем для подзарядки скрыты внутри сумки. В этой инструкции вы узнаете, как собственноручно изготовить женскую сумочку с встроенной светодиодной матрицей. Этот необычный женский аксессуар поможет всегда быть в центре внимания! Шаг 1: Светодиодная матрица Вы конечно можете купить готовые гибкие светодиодные матрицы, но их также можно изготовить самостоятельно, и это довольно просто. Преимуществом создания ваших собственных матриц является гибкость, возможность выбрать точные размеры и количество пикселей, что позволит создать требуемое разрешение матрицы. Для того чтобы изготовить собственную гибкую светодиодную матрицу RGB, вам потребуются следующие компоненты: - Гибкая светодиодная лента RGB с индивидуально адресуемыми светодиодами, в идеале с клейкой подложкой. В настоящее время наиболее доступны два варианта светодиодных полос, это APA102 или WS2812. Любой вид отлично работает в этом проекте. В данном случае были использованы светодиодные ленты APA102, так как они могут быть использованы с более широким диапазоном микроконтроллеров, они немного дороже, чем WS2812, но имеют дополнительную линию передачи данных. Выбор ложится исключительно на ваши плечи. - Виниловая основа для фиксации матрицы из светодиодных полос. - Провода, припой и прочие принадлежности для пайки. - Микроконтроллер для проверки работоспособности матрицы Arduino Uno. Во-первых, надо определиться с размером вашей матрицы. Имейте в виду, что светодиодные полосы длиной 5 метров, как правило, объединяются пайкой с шагом ½ метра. Расстояние мест соединения может немного отличатся, что может нарушить симметрию матрицы. В данном проекте использовалась полоса длиною 2 метра, содержащая 60 светодиодов на метр. Соответственно, каждый отделяемый отрезок содержал по 30 светодиодов. Далее светодиодная полоса была поделена на 8 равных частей, каждая из которых содержала по 14 светодиодов (каждый 15 светодиод был отрезан). Затем надо вырезать прямоугольный кусок винила, достаточно большой, чтобы разместить светодиодные полоски. Нарисовать на нем ровные линии, указывающие размещение полос с учетом интервала между полосками. В данном случае, расстояние между светодиодами на одной полосе составило 1,1 см, а размер самого светодиода 0,5 см, соответственно, чтобы получить равномерную сетку из светодиодов, межстрочный интервал между полосками был сделан в 1,6 см (измерять между центрами полос). После того, как разметка выполнена, надо правильно ориентировать полосы, так как передача данных осуществляется только в одну сторону, от конца одной полосы к началу следующей. Направление передачи данных изображается направленными стрелками на ленте. Далее надо снять защитную пленку с липкой стороны ленты и приклеить все полосы к виниловому основанию согласно сделанной разметке. Когда фиксация полос будет окончена, надо нарезать небольшие отрезки проволоки для соединения всех полос. В данном случае использовался провод 26 AWG в силиконовой изоляции. Затем все полосы спаиваются последовательно, соблюдая назначения контактов и направления. По окончании пайки, к светодиодной матрице был подключен микроконтроллер Arduino Uno и запущен стандартный эскиз Adafruit Standtest Arduino, это необходимо для проверки работоспособности всех светодиодов в матрице. Проверив схему, при помощи пистолета с горячим клеем надо зафиксировать все паяные соединения. Шаг 2: Электроника и питание В этом проекте, для управления светодиодной матрицей, используется микроконтроллер Adafruit Feather M0 с встроенным модулем беспроводной передачи данных Bluefruit Bluetooth LE. Сама проводка выполняется довольно просто. Так как микроконтроллеру Adafruit Feather требуется напряжение питания 3,3V, а светодиодной полосе APA102 надо 5V, был применен преобразователь логического уровня, который позволил подключить два устройства к одному источнику питания. Для подключения питания использовался быстросъемный разъем с проводами, которые были припаяны (подключены) в середине светодиодной матрицы для равномерного распределения нагрузки. Микроконтроллер Adafruit Feather получает питание через подключение к светодиодной матрице. Для размещения электронных компонентов, на 3D-принтере была напечатана небольшая пластиковая коробочка с отверстием под провода. Шаг 3: Сплетенное покрытие для светодиодной матрицы После того как светодиодная матрица закончена, надо сделать декоративное покрытие для нее. Оно изготавливается путем переплетения тонких полосок кожи с перекрестием в местах расположения светодиодов. В этом проекте, расстояние между светодиодами в матрице составляет 1,1 см (как по вертикали, так и по горизонтали), поэтому первым делом надо нарезать много кожаных полосок шириной 1,1 см. Затем на основе светодиодной матрицы выполняется плетение декоративной сетки из нарезанных кожаных полос. Плетение выполняется таким образом, чтобы светодиоды были видны через декоративную сетку в углах перехлеста кожаных полосок. В завершение изготовления декоративной сетки, необходимо зафиксировать полоски между собой при помощи клея. Для этого переложите сетку на что-нибудь другое и при помощи зубочистки нанесите клей между полосками в местах пересечения. Ни в коем случае не делайте этого на самой светодиодной матрице! Когда клей высохнет, поднимите декоративную сетку и отрежьте лишнюю бахрому. Шаг 4: Шитье сумки Чтобы изготовить сумку вам понадобятся следующие материалы: - Кожа (такая же, как использовалась для декоративной сетки) - Ткань для подкладки - Ткань для наружной стороны сумки - Мягкая клеевая основа (склеивает ткани под воздействием утюга) - Две застежки-молнии - одна для кошелька снаружи, и одна для облицовки Размер вашей сумки будет зависеть от размера вашей светодиодной матрицы. Так что если ваш размер матрицы отличается от приведенного размера в данном проекте, придется изменить размеры некоторых частей сумки соответственно. Теперь приступим к изготовлению. Надо вырезать куски ткани, необходимые для изготовления самой сумки: - Кожа 40 х 24 см – 2 куска - Ткань для внешней стороны сумки 38 х 14 см – 2 куска - Ткань для подкладки 38 х 35 – 2 куска - Один карман из ткани подкладки (если он требуется) Затем надо вырезать прямоугольное отверстие в одном из кожаных кусков для лицевой стороны сумки. Это отверстие требуется для размещения светодиодной матрицы. Это будет лицевая сторона сумки. Так как матрица в этом проекте имеет размер 21,8 см х 11,6 см, то в кожаном куске вырезается прямоугольная область по этим размерам. От верхнего края куска до начала выреза делается отступ примерно 4 см, по горизонтали вырез ориентируется посередине куска. После этого, при помощи клея для ткани приклейте кожаную декоративную сетку в вырезанную область с обратной стороны. После того как клей высохнет, аккуратно пришейте сетку по периметру на швейной машине Для соединения кожаной сетки и светодиодной матрицы используются миниатюрные магниты на клейкой основе. Магниты приклеиваются по четырем углам виниловой основы и декоративной сетки. После размещения магнитов, матрицу можно снять и отложить в сторону, до полного изготовления сумки. Следующие этапы подробно рассматриваться не будут, так как относят к швейному делу и всю необходимую информацию можно подчерпнуть из приведенных ниже изображений. В двух словах, вам потребуется соединить кожаные куски с тканью для внешней стороны сумки, вшить застежку – молнию, вшить внутренний карман в подкладку и установить ее внутри сумки и напоследок прикрепить ремешок. Затем устанавливается электроника с батареей. Программное обеспечение: Для передачи текста или знаков на светодиодную матрицу используется смартфон с установленным приложением Adafruit Bluefruit LE Connect, которое можно бесплатно скачать в магазинах Google Play и AppStore. Для правильной работы микроконтроллера, в него понадобится загрузить эскиз (программный код) который доступен по ссылке: https://github.com/geekmomprojects/led-handbag или led-handbag-master.zip На этом все, удачи вам! Источник: geekmomprojects
  4. Интерактивное освещение. Подвесной светодиодный массив. То, что началось, как простой замысел реализовать интересную идею, между мной и нашим видео оператором, стало в итоге очень интересным проектом, хотя нам пришлось изрядно потрудиться над ним. Мы задумали реализовать что-то очень большое и впечатляющее для компании SparkFun, с применением широтно-импульсной модуляции, наличием 72 выходных каналов, и наличием музыкального сопровождения. В конце концов, результат был полностью оправдан, и опыт, который мы получили по завершению проекта, поистине бесценен. Позвольте мне поделиться с вами рабочим процессом, разработанными материалами и рассказать о затраченных усилиях, которые нам понадобились, чтобы превратить один из конференц-залов в компании SparkFun в зал с интерактивной подвесной подсветкой на основе светодиодной матрицы 6 х 12. Словосочетание «светодиодная матрица» не звучит как что-то огромное, но когда вы стоите в центре этой инсталляции, то понимаете, что это действительно очень объемно и замечательно. 72 Лампочки Первоначально, у нас была идея, повесить в неизменном виде, обычные лампы накаливания на потолок и контролировать их с помощью банка реле. Но несколько экспериментов доказали, что это было легче сказать, чем сделать. Трюк с массивом, который мы хотели реализовать, оказался практически невыполним. Для того, что бы сделать массив 6х12, нам необходимо было подключить 72 лампы по отдельности, что ведет к огромному количеству проводов и прочим проблемам. Есть еще несколько серьезных проблем, связанных с обычными лампами накаливания. Прежде всего, они страшно не эффективные, потребляемая мощность освещением из 72 ламп (даже при минимальной яркости 15-20 ватт на лампу) получится очень большой. Во-вторых, невозможно получить контроль яркости, который ограничивает количество классных визуальных эффектов, которые можно реализовать в этом проекте. Наконец, работа с высоким напряжением на потолке, заставляла нас изрядно понервничать. В конце концов, мы остановились на светодиодах. Они имеют низкое напряжение питания, относительно низкую потребляемую мощность, и их яркость можно регулировать с помощью широтно-импульсной модуляции (в дальнейшем просто ШИМ). Единственная проблема со светодиодами была в их размере, они маленькие, поэтому выглядят не очень интересно. Свисая с потолка, они не имеют достаточного веса, чтобы вытянуть провод и висеть ровно, потому что провод имеет тенденцию скручиваться по спирали как был намотан в катушке. Мы экспериментировали с различными способами визуализации светодиодов, устанавливая светодиоды в пластик и клей, чтобы делать их визуально более привлекательными. Но, в основе своей идеи, мы действительно хотели, чтобы они выглядели как обычные лампочки. Нашим окончательным решением было взять 72 обычные лампы накаливания, убрать из них внутренности и установить светодиодную начинку. Обычные лампочки на самом деле не предназначены для разборки, поэтому это оказалось достаточно сложной и специфической задачей. Для ускорения процесса, я обратился за помощью нескольких коллег, и мы начали вытягивать керамические изоляторы из всех ламп. Я старался не повредить матовое покрытие стеклянной колбы, потому что надеялся, что покрытие стекла поможет рассеивать светодиодный свет (если бы я его повредил, то на лампах были бы заметны яркие проблески, чего нам очень не хотелось). Когда работа по извлечению внутренностей была закончена, я приступил к установке светодиодной начинки. В каждую колбу был помещен светодиод с припаянным проводом, провод фиксировался к цоколю при помощи капли горячего клея. После, все лампы были протестированы, путем простого подключения к батарейке. Следующей моей задачей, было определение того, как индивидуально управлять 72-мя светодиодами, с минимальной головной болью и как это вообще возможно … Все под контролем Есть много способов, чтобы контролировать целую кучу светодиодов. Например, мультиплексирование. Это хороший способ, чтобы сэкономить контакты GPIO, но чтобы сделать мультиплексирование 72-х светодиодов все равно нужно 9 контактов. Для управления проектом, я использовал контроллер Arduino Pro Mini, однако при его одиночном использовании, не оставалось достаточно свободных контактов для подключения датчиков и других различных забав. Использование пары регистров сдвига было бы достойным способом, чтобы индивидуально управлять всеми светодиодами, но это в случае, если бы все, что я хотел сделать, это включить или выключить светодиоды. Но я очень хотел управлять яркостью светодиодов. В конце концов, лучшим инструментом для расширения архитектуры, оказался драйвер TLC5940 PWC. Драйвер TLC5940 способен управлять 16-ю каналами с ШИМ имеющими разрядность 12 бит! А это 4096 уровней яркости! Самое замечательно то, что эти драйверы могут быть соединены вместе последовательно, и при этом останется то же самое количество IO контактов (контакты ввода-вывода) для управления 16-ю светодиодами с одного драйвера, поэтому я легко могу собрать схему для управления 72-мя светодиодами. Я просто спаял вместе 5 секционных плат TLC5940 в линию и объединил их собственным каналом ШИМ. Все математические и графические вычисления в этом проекте выполняет контроллер Arduino Pro Mini. Это мой любимый Arduino контроллер из-за своих компактных размеров, а это именно то, что мне было необходимо в этом проекте, чтобы сэкономить место. Операция по обеспечению питанием всего проекта – это еще один вызов! Некоторые компоненты требуют напряжения 3V, некоторые 5V, при этом источник питания должен обладать достаточной мощностью, чтобы зажечь все 72 светодиода. Как ни странно, но для решения этого вопроса подошел старый блок питания от компьютера. Он выдает все виды требуемого напряжения постоянного тока – 12V, 5V и 3.3V. Также они являются автономными, имеют небольшие регулировки и потребляют небольшой ток. Для всех силовых и управляющих компонентов необходимо место, где их можно было бы расположить. Поэтому я построил простой шкаф из OSB, приделал к нему ножки, и дополнительно покрыл лаком. Компоненты располагаются на открытой полке, которую при необходимости можно закрыть съемными панелями. Внутри шкафа я расположил розетку и запитал все через выключатель на передней панели, что позволяет с легкостью отключить все элементы. После того, как шкаф управления был собран, пришло время, чтобы сделать тяжелые электромонтажные работы: Индивидуально подвесить к потолку 72 светодиодные лампы … Электромонтажные работы Ввиду того, что я хотел сделать светодиодный массив на потолке, каждая светодиодная лампа должна была быть подвешена на собственном кабеле идущего прямо от шкафа управления. Это создало проблему по двум причинам, во-первых нам потребовалось бы очень много кабеля, а во-вторых, спрятать такой большой пучок проводов практически невозможно. Поэтому, решение этих вопросов я начал с выбора хорошего многожильного кабеля. Я решил, что будет намного проще убирать по несколько жил из кабеля, двигаясь к последней лампе, чем проложить 144 кабеля отдельно, и затем их еще и спрятать. После ознакомления с рынком кабельной продукции, которую можно купить оптом, я, наконец, остановился на обычном сетевом кабеле для компьютерных сетей! Мы использовали сетевой кабель категории CAT 5. Он имеет достаточное для нас количество жил, а то, что он состоит из витых пар, намного упростило нам жизнь с подключением светодиодов. Поскольку, работа по подвеске ламп осуществляется на потолке, то мне очень не хотелось упасть с 1,5 метровой высоты. Поэтому сначала мы закрепили на потолке специальные крепления в виде крючков, на которые в дальнейшем подвесили наши провода с лампами. Физическое соединение проводов с лампами мы произвели на земле, предварительно промерив, все необходимые расстояния. В итоге у нас получилось шесть кабельных бухт содержащих по 12 светодиодных ламп. Дальше я уже без труда, но с небольшой помощью, смог развесить лампы на крючки. После выполнения этого проекта я узнал несколько нюансов при прокладке жгутов проводов. И я с удовольствием поделюсь ими с вами ниже: • Семь раз отмерь, один раз отрежь - да, старая поговорка, но с неизменным смыслом. Нет ничего хуже, чем испортить 15 метровый жгут проводки, отрезав не от той жилы. • Оставляйте запас провода – даже если вы на 100% уверены в своих измерениях, сделайте запас в 15-20см, это вам не помешает, а отрезать лишнее всегда можно. • Сечение провода – длинные участки проводов имеют значительное сопротивление, которое зависит от сечения провода, и на них происходит падение напряжения. Если вы делаете мощные проекты, то не поленитесь и просчитайте требуемое сечение провода. • Тестирование – проверяйте свою работу на разных этапах и участках. Найти ошибку в уже полностью собранном и установленном жгуте довольно сложно! • Маркировка – создайте собственную цветовую маркировку кабелей, запишите ее или сфотографируйте. Помечайте провода до установки или связки в жгуты. Интерактивность Целая куча огней, объеденных в сетку, довольно занимательная штука, но только если она реагирует на окружающие события. Без этого, у нас получился бы просто телевизор для просмотра изображений с мега низким разрешением. Для начала работы проекта, я решил создать несколько различных режимов работы, которые будут реагировать по-разному, на окружающие события. Для реализации этой задачи, хорошо подходит контроллер ATmega328 от компании Arduino. Я провел несколько дней, создавая новые программы с подключением различных датчиков, экспериментировал с различными идеями, чтобы узнать, какие виды взаимодействия будут наиболее привлекательные и стабильные. Мой любимый эксперимент использует ультразвуковые дальномеры в качестве устройства ввода. Ультразвук удобен, стабилен и не зависит от изменения окружающего света. А также имеет достаточно большую дальность и широкую зону обнаружения, чтобы работать в качестве монитора общей активности, при правильном расположении. Я использовал два дальномера Maxbotix Range Finders, и установил их по разным концам конференц-зала. Каждый подключен к отдельному аналогово-цифровому преобразователю контроллера Arduino. Это позволяет мне считывать с них данные очень быстро, отдельно друг от друга. Я просто приклеил их к стенам, они настолько малы, что вы вряд ли заметите. Наряду с дальномерами, я решил добавить какое-нибудь взаимодействие с окружающими звуками. К сожалению, реакция на окружающий звук была непредсказуемой. Наш мозг, так хорошо фильтрует звуки, что мы часто и не понимаем, как шумно в комнате, пока не попытаемся контролировать звук при помощи компьютера. Разница между "тихой" комнатой и залом для встречи больше заметна в частотном спектре, чем в фактическом уровне громкости. Но я все же хотел добавить один Spectrum Shields (контроллер оцифровки звука) к нашему проекту, для создания визуализации музыки. Это очень хорошо смотрится, особенно на больших дисплеях. В связи свыше изложенными трудностями, я решил использовать чистый источник музыки, подключенный к контроллеру оцифровки звука. Поначалу, это была прямая линия с наушников на плеере, но позже я решил добавить беспроводную передачу аудио по каналу Bluetooth. Для этого я использовал адаптер SparkFun Audio Bluetooth Breakout - RN-52. Я изготовил небольшой корпус для адаптера Bluetooth Audio, в который поместил пару динамиков, а также несколько кнопок для регулировки и окошко для светодиода статуса адаптера Bluetooth. Корпус повесил на стене, где он будет легко доступным, а также провел кабель в шкаф управления для подключения к питанию. Этот же кабель осуществляет передачу звукового сигнала от одного из динамиков к контроллеру оцифровки звука Spectrum Shields, который я подключил к питанию 3V от контроллера Arduino Pro Mini через адаптер преобразования логических уровней Logic Level Converter (преобразует 3V в 5V, и наоборот). Теперь рассмотрим все вместе Аппаратная часть Представленная схема, показана уже с учетом моих изменений, о которых я расскажу ниже: • В схеме выше, я заменил контроллер оцифровки звука Spectrum Shields на микросхему графического эквалайзера Graphic Equalizer Display Filter - MSGEQ7 • Убрал некоторые пассивные элементы и избавился от преобразователя логических уровней. Внешние датчики и устройства подключаются к контроллеру Arduino Pro Mini к следующим контактам: • Ultrasonic Range Finders (дальномеры) - к выводам A0 и A1 • Momentary Pushbuttons (кнопки) – к выводам A6 и A7 • Питание для микросхемы MSGEQ7 - вывод A3 Как соединены между собой платы драйверов TLC5940s, очень хорошо описано здесь: http://bildr.org/2012/03/servos-tlc5940-arduino/ На схеме выше, группа проводов с надписью "To Control Panel" имеет цветовую маркировку в соответствии с диаграммой ниже, так что вы можете проследить соединения из одного чертежа к другому. Это панель управления, описанная в разделе «Интерактивность». На самом деле тут не так уж и много чего происходит. Адаптер РН-52 Audio Bluetooth Breakout выполняет большую часть работы. С аудио выхода берется дифференцированный сигнал, достаточный для микросхемы MSGEQ7, я просто взял положительный сигнал с одного из динамиков и подвел его к микросхеме. Линия, которая с надписью "To PSU Enable Line" - это питание (земля) для всего проекта. Она подключается через выключатель на землю от блока питания (обычно это зеленый провод во всех разъемах БП). Программное обеспечение После того, как ваша аппаратная часть полностью собрана, вам необходимо загрузить в контроллер программный код, который будет определять поведение вашего светодиодного массива. Подробно ознакомится с программным кодом и его описанием можно в оригинальной инструкции доступной по адресу: https://learn.sparkfun.com/tutorials/interactive-hanging-led-array Момент истины!
  5. Если рассмотреть подробно любой светодиодный светильник, можно узнать весьма интересные вещи. Например то, что функционирование такого устройства отличается свей оригинальной и сложной конструкцией, которую можно поделить на следующие функциональные части: отражатели, линзы, источники света и, конечно же, особое место занимают светодиодные драйверы, на которых и хотелось бы остановиться поподробнее. Стабилизируя выходной ток и устанавливая коэффициент мощности, без таких устройств невозможна работа ни одного светодиодного светильника. Интересным вопросом будет также рассмотрение ассортимента существующих на рынке драйверов, ведь своими технологическими особенностями и рекомендуемой сферой применения они предлагают потребителю достаточно различные ценовые предложения, а потому вопросы вроде, “как сэкономить”, или “как сделать верный выбор”, пожалуй, достаточно тесно пересекаются с пониманием и особенностей работы светодиодных драйверов. Типы микросхем для управления светодиодами: LPD6803 UCS1903 WS2811 WS2801 TLS3001 TLS3008 P9813 74HC595 6B595 MBI5026 DM134 ZQ9712 LPD6803 LPD1101 D705 UCS6909 UCS6912 WS2803 HL1609 SM16716 SD600 P9813 LPD8803 LPD8806 LPD8809 LPD8812 TLS3002 TLS3003 TM1804 LPD6813 UCS6912 UCS1909 UCS1912 TLS3001 TM1812 TM1809 TM1804 TM1803 DZ2809 SD600 D705 SM16716 LPD1101 DMX512 Полный текст статьи Приятного чтения!
  6. Изготовление интерактивной стены на светодиодах с управлением от iPad Для реализации такого дисплея - интерактивной стены, сначала необходимо решить задачу, как преобразовать ваше изображение для массивного светодиодного дисплея в строку из нулей и единиц, которая будет правильно подаваться в буфер и иметь правильное смещение. В этой инструкции, как раз и рассматривается решение этой задачи, на основе использования контроллера для светодиодов «PixelPusher LED» и программного обеспечения «L.E.D. IPad Software Labs» устанавливаемого на ваш iPad. В этом проекте, для управления матрицей светодиодов, используется контроллер «PixelPusher LED», который выполняет сложные функции управления светодиодами. Программное обеспечение «L.E.D. IPad Software Labs» выполняет сложное преобразование вашего изображения (деля его на отдельные куски) в программный код, который будет понятен для контроллера «PixelPusher LED». Требуемые материалы и оборудование В данном проекте используются светодиоды WS2801, которые управляются сигналом типа «Pixel» (точечная адресация) вместо строчного «strip» управляющего сигнала. Они довольно хорошо распространены, и немного дороже других вариантов, но ими намного проще управлять из-за широкого спектра набора микросхем. Как правило, светодиоды со строчной адресацией (светодиоды в виде светодиодных лент) встречаются гораздо чаще, так как их установка намного проще, но для получения требуемого эффекта нам пришлось использовать точечную версию светодиодов. Итак, нам требуется: 1. Точечные светодиоды 5V WS2801 «Pixels» - 1782шт. Это точечные RGB светодиоды, позволяющие установить любой цвет свечения. Каждый светодиод оснащен чипом (контроллером) который вмонтирован в силиконовый корпус светодиода. Корпус прочен и предназначен для любых погодных условий. Корпус светодиода имеет четыре расширяющихся крепления, которые позволяют зафиксировать его в любом отверстии диаметром 12мм и глубиной от 1,5мм. Светодиоды соединены между собой с помощью 4х проводов: +5В (красный), земля (синий), данные (желтый), управляющий или синхронизирующий (зеленый). Данные смещаются по цепочке светодиодов (пикселей) вниз, от одного к другому. Поэтому, вы легко можете убрать лишние, либо добавить недостающие цепочки светодиодов. В одной цепочке содержится 25 светодиодов (пикселей), на одном конце цепочки содержится соединительный разъем цепочка-цепочка JST SM 4, а на другом цепочка – цепочка JST SM 4 + вывод для питания. Источник питания +5В мощностью 10А может выдержать нагрузку до 160 светодиодов горящих одновременно. Каждый светодиод (пиксель) для цифрового управления оснащен внутренним 24-битным ШИМ контроллером, который позволяет отобразить на каждом светодиоде до 16 миллионов различных оттенков. Каждый отдельный светодиод синхронизируется при помощи внешнего контроллера, в нашем случае это «PixelPusher LED». 2. Два котроллера управления светодиодами Heroic Robotics PixelPusher SKU-606 Этот контроллер работает на базе 32-битного процессора ARM Cortex-M3 с частотой 96Мгц. Имеет уже некоторые вшитые программы с возможностью их обновления по OCPB и TCP/IP протоколу. Присутствует интерфейс LAN 10/100 Мбит Ethernet для соединения с другими устройствами. Есть возможность использовать карту памяти USB с записанной программой в виде обычного текстового файла. Это позволяет изменять выводимое изображение без отсоединения устройства для перепрограммирования. Поддерживает «горячее» подключение. Один контроллер позволяет подключить до восьми полос (цепочек) светодиодов, общей численностью до 240 светодиодов RGB на один выход, гарантируя при этом скорость обновления видео не менее 60Гц при полной нагрузке. Контроллер поддерживает как точечные, так и ленточные светодиоды, которые имеют питание 5V, 5.1V, 10.6v, 12В и 24В без изменений. Обновление прошивки происходит при помощи специального программного обеспечения, либо при помощи карты памяти USB. Силовой разъем Anderson PowerPole может выдержать нагрузку до 25А. Более подробное описание контроллера можно найти по адресу: http://www.illumn.com/heroic-robotics-pixelpusher.html 3. Планшетный компьютер iPad. 4. Соответствующий блок питания +5В 5. Беспроводной маршрутизатор Wi-Fi. Желательно с функцией авто сброса при зависании и питанием от 5В. Аппаратная настройка контроллера «Pixel Pusher LED» В первую очередь, для того, чтобы не спалить ваш новый контроллер, вам необходимо правильно установить перемычки, отвечающие за питание на плате внутри контроллера. Предварительно конечно сняв пластиковую защитную крышку. Перемычка «5v bypass»: Эта перемычка устанавливается для обхода (отключения) внутреннего регулятора напряжения для питания микроконтроллера. Контроллер «PixelPusher» поддерживает внешние питание в пределах от 4,5 до 30 Вольт на регуляторе напряжения, но сам контроллер питается от напряжения 5В. Поэтому, если ваш источник питания не выдает строго 5В, то эту перемычку устанавливать не надо. В стандартном варианте она установлена, и при необходимости ее нужно снять! Поскольку, в нашем случае мы используем блок питания с идеальным напряжением 5В, у нас эта перемычка снята. Перемычка «direct»: Три этих перемычки работают как одна команда (либо снимаются все, либо все устанавливаются). Они необходимы, для обхода встроенного регулятора напряжения, для подачи питания на светодиоды. Дело, в том, что если вы используете небольшое количество светодиодов, то их питание можно осуществить напрямую от контроллера, но встроенный регулятор напряжения может выдержать нагрузку всего в 1-2 ампера. Поэтому, когда вы используете большое количество светодиодов, эти перемычки должны быть установлены. В нашем случае они установлены. Перемычка «5v strip»: Эта перемычка устанавливает на выходе регулятора напряжения 5.1V вместо 10.6V на выходах контроллера «STRIP». Это имеет смысл при использовании светодиодов на микроконтроллере WS2801s или 2811s, либо любом другом с питанием 5V и вы хотите запитать его от выхода вашего контроллера (не забывайте про ограничение мощности!). В нашем случае, питание светодиодов производится от внешнего блока питания напряжением 5V и соответственно у нас она установлена. Но для информации, при снятой перемычке, выходное напряжение на регуляторе составляет 10.6V Установка программного обеспечения на «Pixel Pusher LED» Контроллер «Pixel Pusher» может быть легко сконфигурирован при помощи USB ключа (флэш карта с программой) отформатированного под файловую структуру FAT. Или же, программа может быть записана непосредственно во внутреннюю память контроллера EEPROM, при помощи компьютера и программного обеспечения «Pixel Pusher Config Tool». Предпочтительнее использовать опцию конфигурирования через USB ключ, поскольку в случае какой-либо ошибки ее можно будет легко поправить, переписав конфигурацию. В любом случае, вам необходимо создать на компьютере (или ином устройстве) конфигурационный файл с именем «pixel.rc», в котором при помощи несложного программного кода будут определяться следующие параметры: тип используемых светодиодов, различные варианты синхронизации и другие дополнительные опции для цепочки из нескольких контролеров «Pixel Pusher» вместе. Все доступные опции, которые возможно указать в файле конфигурации вы можете посмотреть по этой ссылке: http://heroicrobotics.boards.net/thread/70/pixel-rc-config-files Полное руководство по использованию и настройке контроллера «Pixel Pusher» доступно под названием «PixelPusher Hardware Configuration Guide» расположенного по адресу в интернете https://sites.google.com/a/heroicrobot.com/pixelpusher/home/getting-started Для нашего конкретного светодиодного дисплея мы используем два отдельных контроллера «Pixel Pusher». Поскольку светодиодная стена разбивается на 9 отдельных панелей и монтируется в единый экран уже на месте. Так проще в плане реализации, получается, что каждая отдельная панель управляется от одного выхода с контроллера «Pixel Pusher». На одном нашем контроллере имеется 8 выходов под светодиоды, мы использовали их следующим образом: На первом контроллере выходы с 1-го по 5-ый, на втором контроллере с 1-го по 4-ый. Каждая панель имеет разрешение 198 точек. Поэтому у нас получились вот такие конфигурационные файлы: Контроллер №1 файл с названием «pixel-controller1.rc» controller=1 stripsattached=5 pixels=198 strip1=ws2801 order1=grb strip2=ws2801 order2=grb strip3=ws2801 order3=grb strip4=ws2801 order4=grb strip5=ws2801 order5=grb ws28delay=10 dhcp_timeout=24 Контроллер №2 файл с названием «pixel-controller2.rc» controller=2 stripsattached=4 pixel=198 strip1=ws2801 order1=grb strip2=ws2801 order2=grb strip3=ws2801 order3=grb strip4=ws2801 order4=grb ws28delay=10 dhcp_timeout=24 Кроме того, для программирования наших контроллеров мы использовали прямую запись программы в EEPROM при помощи программного средства «Pixel Pusher Config Tool». Если вы используете более одного контроллера, то во избежание дальнейших проблем, настоятельно рекомендуем вам подписать каждый контроллер в соответствии с записанной программой (например «Контроллер 1, выходы 1-5). Подключение контроллера «Pixel Pusher» к источнику питания Этот шаг довольно простой. Подключите питание 5В от вашего блока питания к вашим двум контроллерам и убедитесь, что он работает. При правильном подключении питания, на плате контроллера загорится яркий синий светодиод. Обратите внимание, что наш Wi-Fi маршрутизатор также имеет питание 5В, поэтому в нашем случае мы используем один блок питания. На практике это очень удобно и устраняет проблему лишних блоков и проводов. Таким образом, мы запитали все три наших устройства от одного блока питания, который подключается всего к одной обычной розетке (как телевизор!). Кроме того мы подсоединили силовые провода с нашего блока питания на силовые разъемы «Anderson PowerPole» на каждом контроллере. Это питание для наших светодиодов. Помните, мы ранее установили все перемычки «direct» для обхода внутреннего регулятора напряжения для питания светодиодов? Вот поэтому, теперь питание будет напрямую подаваться с этого разъема на светодиоды от блока питания, а не внутреннего регулятора напряжения. Также соедините ваши контроллеры с Wi-Fi маршрутизатором посредством кабелей через интерфейс LAN 10/100 Мбит Ethernet. Подключение контроллеров к маршрутизатору производите в соответствии с установленной программой в них. То есть контроллер с программой №1 подключите к выходу маршрутизатора LAN1, с программой 2 к выходу LAN2 и так далее. Изготовление макета вашего светодиодного дисплея Внимание: При разметке и изготовлении пиксельной сетки, очень важно соблюдать точность в пропорциях и точности сверления отверстий под светодиоды. В противном случае вы можете получить не предсказуемый результат, который поправить будет очень сложно. На самом деле, размер вашего дисплея может быть любым, все зависит от желаемого качества полученного изображения. К примеру, если планируется показ размытых форм и очертаний, то размер можно сделать большой. А если хочется увидеть более полное и красочное изображение, то размер соответственно должен быть меньше. Как и в мониторе, главный фактор четкости изображения – это количество светодиодов на определенное количество площади вашего светодиодного экрана. В нашем проекте используется 9 панелей по 198 точек (пикселей) каждая (18х11 точек). Пропорция ширины к высоте выдержана как 16:9. Ориентировочное расстояние между каждым светодиодом примерно 8,41мм. Исходя из этих размеров, размер одной нашей панели составляет 160см х 100см. Внимание, размеры даны исключительно приблизительно, относительно материалов, которые использовали лично мы. У вас же могут получиться другие размеры, в зависимости от используемых материалов и плотности установки светодиодов. Главное правило – сохраняйте пропорции при изготовлении макета, а также учитывайте, что расстояние между двумя крайними ближними светодиодами на разных панелях должно быть таким же, как и внутри самой панели. В противном случае, когда вы соберете свои панели в целую светодиодную стену, у вас будет заметно, что это не цельный экран из-за разного расстояния между светодиодами и отдельные панели будут выделяться на общем фоне! Сама суть изготовления довольно проста. Прежде всего, подумайте о желаемом разрешении вашей светодиодной стены. Если требуется, то разделите ее на равные панели с одинаковым разрешением (максимальное разрешение на один выход контроллера – 240 светодиодов). Сделайте все необходимые просчеты по прокладке кабелей, продумайте крепление и монтажные вопросы. Далее приступайте к изготовлению. Первым делом изготовьте металлическую или деревянную раму для панели (также возможно использовать алюминиевый профиль) по рассчитанным значениям вашей панели или экрана. Если это металл или дерево, то предварительно можно покрасить раму. Затем, для изготовления самого щита панели, можно использовать МДФ толщиной 12мм. Нанесите разметку светодиодной сетки и просверлите все необходимые отверстия под светодиоды диаметром 12мм. Рекомендуется снять небольшую фаску с лицевой стороны отверстий, это поможет вам в дальнейшем оформлении (латексная краска не очень хорошо ложится на острые края отверстия, что значительно ухудшает вид). В идеальном случае, лучше всего выполнять работы по сверлению на станке с ЧПУ. После завершения работы по сверлению отверстий, прикрепите ранее изготовленную раму к вашему щиту при помощи саморезов. Таким образом, у вас получилась заготовка панели или экрана. Теперь настала очередь облагораживания панели. Переверните вашу панель лицом вверх, и подготовьте поверхность к покраске. Нанесите латексную краску, требуемого цвета, на лицевую и боковые стороны вашей панели, и дайте ей высохнуть. В общем, не обязательно красить, у вас могут быть свои идеи по изготовлению, все в ваших руках. После того, как краска высохнет, вставьте во все отверстия светодиоды. Таким образом, что бы первый светодиод находился в левом верхнем углу (если смотреть с лицевой стороны), и далее в зигзагообразном порядке (как обратная буква «S»). При установке первого светодиода, обратите внимание, что возле него должен быть разъем который подключается к контроллеру, а на другом его конце, должен быть разъем с выведенным плюсовым проводом (красный). Далее все светодиоды подключаются по цепочке через стандартные разъемы в таком же порядке, как и первая цепочка светодиодов. Оставьте свободным плюсовой провод (красный) на каждой цепочке светодиодов (кроме первой), его вы подключите к питанию +5В на месте, когда соберете все ваши панели в единый экран. Подведите и подсоедините удлиняющий кабель к разъему первого светодиода (к тому, что присоединяется к контроллеру), рассчитайте его длину исходя из расстояния до места установки контроллеров. Остальные панели изготовьте аналогичным образом. Поскольку все ваши панели одинаковые, так как в нашем случае, то их порядок при монтаже значения не имеет (если конечно длина кабеля до контроллера имеет запас). Установка программного обеспечения LED Lab на ваш iPad Программное обеспечение «Christopher Schardt's LED Lab» Оно позволяет объединить и контролировать сложную сеть светодиодов, использовать яркость и цвет каждого светодиода для вывода изображения, видео и различных геометрических фигур. Программное обеспечение работает по сети Wi-Fi, которую создаст ваш iPad. Контроллеры обнаружатся автоматически. Само программное обеспечение бесплатно, и доступно для скачивания в магазине iTunes. Вам нужно будет оплачивать только пакеты, для передачи их на контроллеры «Pixel Pusher». Программа доступна по этой ссылке: https://itunes.apple.com/sg/app/l.e.d.-lab/id832042156?mt=8 После того, как вы войдете в программу, вам необходимо будет задать основные настройки ваших контроллеров и выкладки вашего экрана в меню «настройки». Кроме этого, программа автоматически опросит конфигурационные файлы контроллеров для определения количества активных выходов. На этом этапе установка программы окончена. Разобраться в самой программе не составит труда. Полная сборка экрана Изготовленные вами светодиодные панели крепятся на заранее смонтированный каркас. При изготовлении каркаса, учтите следующее: 1. Каркас должен быть крепким и сильно не шататься 2. Крепите светодиодные панели очень надежно, при помощи болтов и гаек 3. Обязательно оставьте свободное пространство позади вашего экрана. Это поможет вам в дальнейшем обслуживании Подключите все ваши панели к контроллерам, согласно схеме указанной в программном обеспечении на вашем iPad. Подключите питание +5В к каждой светодиодной цепочке, кроме цепочки с первым светодиодом на панели (она питается от контроллера). Установите и закрепите все необходимое оборудование и выполните полную проверку. Готово! Процесс сборки был увлекателен и интересен. Пора наслаждаться плодами вашего труда!