Search the Forum

Цветомузыка - барабаны со светодиодной подсветкой Зажгите свои барабаны от звука ударов. Это руководство поможет вам обновить ваши барабаны, чтобы получить надежную динамическую светодиодную подсветку. Этот проект использует микрофон в качестве датчика и контроллер Gemma, чтобы заставить светодиоды NeoPixels работать в такт барабанов. Стоимость этого проекта значительно ниже, чем других проектов. Он очень компактен, и может работать от небольших аккумуляторов! Мы сделали сборку для малого барабана, среднего, и большого ударного. Каждый барабан не зависит друг от друга, но если звук от соседнего барабана достаточно громкий, то соседние барабаны тоже могут на него реагировать, что смотрится весьма не плохо. Наш проект обойдется в треть цены других предлагаемых наборов для ударных барабанов на рынке! Есть другие пособия, которые используют элемент «Piezo» и несколько дополнительных компонентов (конденсаторы, резисторы, таймеры, и т.д.), но наше пособие позволяет намного легче достичь успеха при довольно низкой стоимости компонентов, микроконтроллеров, датчиков и светодиодов. Перед выполнением проекта, настоятельно рекомендуем вам, ознакомится с инструкциями по работе со следующими компонентами: NeoPixel: http://learn.adafruit.com/adafruit-neopixel-uberguide Adafruit Gemma: http://learn.adafruit.com/introducing-gemma Для выполнения проекта вам понадобятся: Барабанная установка Микроконтроллер Gemma Мини микрофон Мини переключатель Литиево-полимерный аккумулятор Светодиодная лента NeoPixel Необходимый инструмент для пайки и сборки 3D – принтер (если имеется) На схеме ниже представлен общий принцип соединения элементов: Цифровой вход светодиодной ленты NeoPixel подключается к контакту «D0» на контроллере Gemma. Отрицательный полюс питания светодиодной ленты подключается к контакту «GND», положительный подключается к контакту «Vout» (только не к 3vo). Микрофон подключается к контактам A1/D2 на контроллере Gemma – это аналоговый вход контроллера. Питание на микрофон подается с контакта «3vo» с контроллера. Контроллер Gemma выполняет функцию регулятора напряжения, преобразуя напряжение батареи в постоянные 3.3V для питания микрофона, в то время как светодиоды питаются от 5V. Соответственно контакт «GND» является общим для обоих напряжений. Перед полной пайкой вашей схемы, рекомендуем собрать проверочную схему по принципу быстрой сборки: После сборки вашей схемы, нужно произвести программирование. Контроллер Gemma программируется через USB при помощи программы Arduino IDE. Вы можете изменять и настраивать код, чтобы программа соответствовала вашей схеме. Для начала, мы можем легко изменить количество выходов и количество светодиодов. В нашей установке, каждый барабан используется 60 светодиодов NeoPixels. Ознакомиться с руководством по работе с программой Arduino IDE можно по ссылке: http://learn.adafruit.com/introducing-gemma/setting-up-with-arduino-ide О том, как изменить цвета в зависимости от частоты звука, можно узнать из этого описания: http://learn.adafruit.com/adafruit-neopixel-uberguide/arduino-library Оригинальный программный код Процесс сборки всей барабанной установки В нашем проекте мы использовали 3D – принтер для изготовления акрилового корпуса, в котором мы расположили микрофон и собственно сам контроллер Gemma. Так как он у нас был в наличии, то для нас это проблем не составило. Если же вам проблематично получить доступ к нему, то вы можете придумать что-нибудь свое подходящее для размещения этих компонентов. На всякий случай файл с 3D-моделью корпуса: LED_Drum_Case_for_Gemma.zip Суть сборки заключается в том, что изготовленный корпус, вместе с установленным микрофоном, контроллером Gemma, выключателем и батареей устанавливаются на специальном кронштейне в районе вентиляционных отверстий снаружи барабана. Внутрь барабана помещаются только светодиодные ленты NeoPixel. Поэтапная сборка установки хорошо показана на фотографиях ниже: На этом процесс сборки заканчивается. Литиевые батареи легко можно снять для подзарядки. Нашей батареи хватает примерно, на час, но вы можете использовать и более мощные. Источник: adafruit

Цифровые светодиодные часы из филаментных светодиодных ламп Вот такое необычное использование, обычной светодиодной лампы, предложил нам один из людей увлекающийся светодиодной техникой. Суть его решения заключается в по элементном извлечении светодиодов из обычной светодиодной лампы. На основе извлечённых линейных светодиодов, ему удалось собрать цифровые часы. Идея довольно оригинальна, за счёт того, что такие элементы не продаются по отдельности и применяются исключительно в производстве светодиодных источников света. Соответственно, он использовал свои познания в микроэлектронике, что бы создать схему управления этими элементами. Возможно, и у вас возникнут подобные идеи! Извлеченные светодиодные элементы: Проверка исправности извлеченного светодиодного элемента: Изготовление цифрового табло на светодиодных элементах: Плата управления и используемый микроконтроллер:

Светящийся обруч своими руками Колесо Сира (Cyr wheel) — один из новых видов циркового и спортивного гимнастического реквизита. Это по сути большой составной обруч (3-5 частей), в котором артист совершает различные гимнастические элементы работая с балансом. Из за высокой скорости вращения и большого разнообразие и высокой динамики номера на колесе Сира очень зрелищны и его популярность набирает обороты как в цирке, так и в спорте. Светящееся колесо Сира (CYR WHEEL) Это последняя версия сборного светодиодного обруча-колеса. Оно состоит из усиленного разборного металлического обруча, который использует гироскопический эффект для вращения и реакции на движения человека после того как его раскрутят достаточно быстро. Колесо можно разобрать на четыре отдельных части. Для установки светодиодов, на 3D принтере были напечатаны специальные манжеты:

Светодиодные пиксельные пои для рисования светом Невероятный спектакль огней из совершенно безопасных материалов, можно представить благодаря светодиодным пиксельным огням. Следует отметить, что на первый взгляд простое изделие на самом деле выполнить достаточно сложно. Потому, прежде чем начать, ознакомьтесь с полным списком работ и необходимых материалов, взвесьте свои силы и возможности, а уже после приступайте к творческому процессу. В руках великолепных исполнительниц led шоу, очень легко вращаются обычные наборы цветных огней. Проблема заключается в сложности пайки и необходимости соблюдать максимальную точность в размерах. Эти прирученные фейерверки не боятся ни солнца ни дождя. Хотя схема не является сложной, она должна вмещаться в очень небольшое пространство, потому, будут нужны острые инструменты хорошо заточенные и очищенные, проволоки, различный клей и в наибольшей мере - терпение и настойчивость. Вот схема, согласно которой следует проводить работу по соединению деталей. Схема состоит из двух 16-пиксельных DotStar полос, микроконтроллеров, LiPoly батареи и одной кнопки включения. Зарядка и программирование производятся через порт USB. То есть, после окончания успешной работы, вы сможете создавать различные рисунки одним предметом. Пошаговое описание процесса можно найти в источнике: https://learn.adafruit.com/genesis-poi-dotstar-led-persistence-of-vision-poi/overview Пиксельные пои своими руками Создайте свои собственные программируемые светодиодные пои, при вращении которых вы озарите ночную тьму и получите замечательные фотографии на вашем фотоаппарате. Идея основывается на съемке с увеличенным временем экспозиции и программном коде Adafruit Genesis Poi. Эти двойные светодиодные жезлы переводят эту идею на новый уровень, за счет использования инфракрасного пульта дистанционного управления, который позволяет менять изображение, не останавливая вращения жезлов, а также за счет увеличенного количества светодиодов - изображения получаются более яркие и четкие. А аккумулятор емкостью 2200мА/ч позволяет светодиодам светиться ярче самой яркой звезды на небе! Для одного светодиодного маркера, вам понадобится следующее: Контроллер Pro Trinket 5V Плата зарядного устройства LiPoly Переключатель включения / выключения Светодиодная лента DotStar 144шт / 1м Инфракрасный датчик Круглая литий-ионная аккумуляторная батарея 2200мА/ч Пульт дистанционного управления «Mini Remote Control» Провода, деревянные бруски, и прочие сопутствующие материалы Прозрачная труба из поликарбоната диаметром 1” с торцевыми наконечниками Внимание, используйте прозрачные трубы только из поликарбоната, акриловые трубы будут ломаться. Внутренний диаметр ваших труб должен быть не меньше 7/8”. Программный код для контроллера Arduino Pro Trinket Программное обеспечение для контроллера Pro Trinket устанавливается при помощи программы Arduino IDE версии 1.6.4. Сама программа Arduino IDE доступна по ссылке: http://www.arduino.cc/en/Main/Software Руководство по установке программы Arduino IDE доступно по ссылке: https://learn.adafruit.com/adafruit-arduino-ide-setup/arduino-1-dot-6-x-ide Обзор по программированию контроллера Pro Trinket доступно по ссылке: https://learn.adafruit.com/introducing-pro-trinket/overview Библиотеки для этого проекта можно скачать по ссылке: https://github.com/adafruit/Kinetic_POV/archive/master.zip Этот проект также требует установки библиотеки для светодиодов Adafruit DotStar: https://github.com/adafruit/Adafruit_DotStar/archive/master.zip В этом руководстве мы не будем подробно вдаваться в подробности программирования контроллера. Более подробную информацию по этому вопросу вы сможете найти в оригинальной инструкции и дополнительных источниках по контроллерам Arduino. Схема соединений Это схематическое изображение компонентов, что бы ясно показать вам все соединения, а не их фактическое размещение. Последнее будет подробно показано далее. Контроллер Pro Trinket, плата зарядного устройства и ИК-датчик располагаются на одном конце жезла, а выключатель на другом. Батарея располагается посередине жезла, так как это самая тяжелая часть. Размещение её на одном конце создаст большой дисбаланс при вращении, и вам будет тяжело с ним управляться. Макет и расположение Заранее распланируйте расположение всех элементов в трубке. Это вам сильно поможет при окончательной сборке. Переключатель включения / выключения находится на одном конце маркера, батарея находится посередине (для баланса) и контроллер Pro Trinket с платой зарядного устройства находятся на противоположном конце от переключателя. Отметьте центр на вашей поликарбонатовой трубке. Совместите центр батареи с вашей отметкой. Сдвиньте относительно друг друга ваши деревянные бруски, так чтобы в сдвинутом состоянии они заполнили всю длину трубки. Оставьте достаточно места на обоих концах для установки компонентов. Полезно при этом делать пометки на концах, т.е. для каких элементов предназначается каждый конец. Вставьте ваш предварительный макет в трубку и убедитесь, что вы все правильно размерили, т.е. с одного конца вы хорошо достаете до выключателя, а с другой стороны вам удобно подключать кабель к USB порту контроллера. Подключение светодиодов Я использую провод 26 AWG для подключения питания, провод с силиконовым покрытием 30 AWG для линий передачи данных. Эти провода очень гибкие, термостойкие, легки в использовании, и их очень трудно разорвать. Это делает проводку в этом проекте намного легче, чем использование традиционных проводов. Я выбрал для себя следующую цветовую маркировку: Питание +5V – красный Земля GND – черный Линия синхронизации данных – желтый Линия данных – зеленый Возьмите вашу светодиодную полосу длиной 1 метр, содержащую 144 светодиода. При помощи ножа аккуратно удалите силиконовую защиту на входе и выходе светодиодной полосы. На входе полосы аккуратно отрежьте только провода питания (красный и черный), т.е. у вас останется только два провода данных (желтый и зеленый). Открытые контакты заизолируйте при помощи горячего клея. На выходе полосы сделайте наоборот, обрежьте два провода линии данных и оставьте только провода питания. Направление входа и выхода, на полосе указывается стрелками. Со стороны входа полосы отсчитайте 36 светодиодов (пикселей). При помощи маникюрных ножниц сделайте разрез между пикселями, так как показано на рисунке ниже. Оставьте две боковые площадки (питание) на выходе одной полосы и две внутренние (данные) на входе другой. Повторите эту операцию для остальных трех полос. На последней, 4 полосе, на выходе этого можно не делать, т.к. у нас там уже припаяны провода для питания светодиодов. Если ваша светодиодная лента имеет паяные соединения между светодиодами, то такой причудливый разрез можно не делать, просто распаяйте требуемые участки ленты. Отрежьте 3 комплекта желтого и зеленого провода длиной 2-3 дюйма. Припаяйте их к входным контактам линии синхронизации (желтый) и линии данных (зеленый) на каждой отрезанном куске полосы. На четвертом куске эти провода уже есть. Отрежьте 3 комплекта черного и красного провода длиной 2-3 дюйма. Припаяйте их к выходным контактам, (+) – красный и (-) – черный на каждый отрезанный кусок. На четвертом куске они также остались. Затем рекомендуется проверить работу светодиодов и ваших соединений. Подключите ваши светодиодные ленты при помощи зажимов «крокодилов», к любому подходящему контроллеру с установленными библиотеками «DotStars standtest». После проверки закрепите все ваши паяные соединения при помощи горячего клея. Положите светодиодные ленты вдоль деревянных брусков, убедившись, что они лежат на равном расстоянии от аккумулятора. Помните, что ваши бруски имеют разную длину. Сделайте запас от края, 1-2 дюйма, что бы отходящие провода в дальнейшем не закрывали светодиоды. Используйте тонкий слой клея (горячий клей прекрасно подходит), чтобы закрепить светодиодные полоски на брусках. Нанесите на оба конца вашего аккумулятора горячий клей, и, вставив его между двумя вашими брусками, склейте ваши бруски и аккумулятор в одну длинную палку – будущий жезл. Обратите внимание на правильность расположения светодиодов. Затем также при помощи клея приклейте на один конец ваш выключатель, заранее припаяв к нему провода. Длина проводов должна быть значительной, так чтобы доставала до другого конца маркера. Со стороны выключателя, попарно соедините линию данных и линию синхронизации от двух полос светодиодов (одного конца), и соответственно расцветке добавьте к скруткам по одному длинному проводу. Затем пропаяйте скрутки паяльником. Длины дополнительных проводов должно с запасом хватать до другого конца маркера. Проведите аналогичные действия с проводами для питания светодиодов, только дополнительные провода у вас будут намного короче. Обратите внимание, что общая точка встречи этих проводов от двух концов немного смещена относительно центра аккумулятора в сторону с выключателем. Их пока никуда подключать не надо, это будет сделано позже. Только пока скрутите два провода вместе от двух скрученных пар. Протяните провода данных от конца с выключателем к другому концу по торцевой свободной стороне бруска. Соедините светодиодные полосы аналогично и дополнительно припаяйте по одному дополнительному проводу соответствующей расцветки. Они будут подключены к контроллеру Pro Trinket. На этом наш основной светодиодный узел собран, отставьте его пока в сторону. Подключение контроллера Pro Trinket и платы зарядного устройства Переверните ваше зарядное устройство LiPoly и посмотрите на заднюю сторону. Там вы увидите две серебристые площадки (Jumper), которые нужно спаять вместе (на фото они уже спаяны). Этим вы намного ускорите скорость заряда аккумуляторной батареи. Возьмите один провод от выключателя и припаяйте его к входному контакту на лицевой стороне платы зарядного устройства LiPoly. Припаяйте короткий кусочек желтого провода к контакту +5V и короткий кусочек черного провода к контакту “G”. Установите плату зарядного устройства LiPoly на плату контроллера Pro Trinket. Убедитесь, что она не блокирует выводы №1 и №13, а также в отсутствии короткого замыкания между платами. Затем при помощи клея надежно скрепите их. Подключите желтый провод с контакта «+5V» на плате зарядного устройства на контакт «BUS» на плате контроллера Pro Trinket. Подключите черный провод с контакта «G» на плате зарядного устройства на отрицательный контакт «VBAT» на плате контроллера Pro Trinket Скрутите вместе длинный (2 фута) и короткий (3 дюйма) отрезки красного провода, и припаяйте к контакту «5V» на плате Pro Trinket. Скрутите вместе длинный (2 фута) и короткий (3 дюйма) отрезки черного провода, и припаяйте к контакту «G» на плате Pro Trinket. Длинные провода пойдут на светодиоды и выключатель питания, короткие на ИК - датчик. Припаяйте 3-ий короткий (3 дюйма) зеленый кусочек провода к контакту №3 на плате Pro Trinket. К этим трем коротким проводам позже припаяем ИК - датчик. Возьмите длинный черный провод, и запустите его до середины жезла по свободному торцу. Найдите скрученную пару черных проводов от светодиодов, и соедините их вместе. С красным чуть-чуть сложнее. Принцип тот же, но вы должны встроить еще один провод, идущий от выключателя. Запустите длинный красный провод вниз к батарее, найдите свободный провод, идущий от выключателя, и скрутите их вместе. Затем эту пару скрутите вместе с красной парой, идущей от светодиодов. Для изоляции можно использовать термоусадочную трубку. Припаяйте зеленый провод (линия данных) к контакту №11, а желтый (синхронизация) к контакту №13 на контроллере Pro Trinket. Подключение инфракрасного датчика Зачистите короткие провода, ранее припаянные на контроллер Pro Trinket на 1/2 дюйма (да, так много!). Наденьте на них термоусадочную трубку. Оберните провода вокруг соответствующих выводов ИК – датчика и надежно их припаяйте. Надвиньте термоусадочную трубку на оголенные контакты датчика и нагрейте ее до полной усадки. Если смотреть на датчик выпуклостью к вам, то зеленый к левой ноге (контакт 3), черный посередине (земля) и красный к правой ноге (+5V). Если конечно ранее, вы правильно припаяли провода. Проверьте, этот датчик очень легко сгорает! Затем аккуратно приклейте датчик на брусок. Обратите внимание, на то, как он расположен, не закрывает ли его боковая крышка. Подключение аккумулятора Подключение аккумулятора очень простое дело. Зачистите провода от аккумулятора и по одному подключите к общей цепи. Не подсоединяйте оба провода одновременно, это мера предосторожности на тот случай, если в цепи есть короткое замыкание. Затем включите питание при помощи кнопки включения и попробуйте пультом произвести какие-нибудь изменения, для проверки общей работоспособности. После того, как вы удостоверились в том, что все работает, аккуратно закрепите все провода с торцевой стороны бруска. Обратите внимание, чтобы они не закрывали светодиоды. Закончите изготовление вашего жезла, засунув всю конструкцию в поликарбонатовую трубку. Засовывать лучше всего начинать со стороны контроллера Pro Trinket. Использование дистанционного пульта Примечание: Кнопка STOP/MODE выключает все светодиоды, но это не отключает контроллер Pro Trinket полностью, и аккумулятор все равно будет разряжаться. Для полного выключения всегда используйте выключатель питания на конце маркера. Для зарядки аккумулятора, просто подключите кабель USB к контроллеру Pro Trinket. Загрузка изображений LED маркер может отображать 16-ти цветные изображений в формате GIF размером 36 пикселей по высоте и максимум до 255 пикселей по ширине, также возможно отображение Bitmap изображений. Загрузка изображений происходит из командной строки, но для этого требуются установленные библиотеки Imaging Library Python (PIL). Этой проблемы лишены контроллеры Raspberry Pi в которых они уже встроены, но они требуют для работы ОС Linux. Более подробно о загрузке и настройке изображений, вы можете узнать из оригинальной инструкции по ссылке: https://learn.adafruit.com/pov-dotstar-double-staff?view=all

С этим зонтиком вы всегда будете выделяться радужной подсветкой в любую непогоду. При помощи светодиодной ленты и датчика цвета, вы сможете подобрать подсветку в соответствии с вашей одеждой, или окружающим вас миром. Будьте готовы, к тому, что при следующем походе на улицу вы будете находиться в центре всеобщего внимания! Для этого проекта, вам нужно будет собрать схему из различных элементов, установить ее в купол вашего зонта. Затем поместить в него батарейки, контроллер FLORA и датчик цвета. Выполнение проекта подразумевает много пайки, поэтому желательно, чтобы у вас уже имелся опыт работы с паяльником. Для выполнения проекта вам понадобятся следующие элементы: • Контроллер, например FLORA - Wearable electronic platform: Arduino-compatible - v2 • USB кабель A/Mini B • Пять метров светодиодной ленты RGB Pixel • Датчик цвета FLORA • Литиевый полимерный аккумулятор 2500 мА/час, 3.75V, с зарядным устройством • Различные расходные материалы для сборки (провода, инструменты, винил и т.д.) За основу был взят вот такой обычный зонтик: Схема соединения LED ленты Pixel с контроллером Adafruit FLORA и датчиком цвета FLORA приведена на рисунке ниже: Полный процесс изготовления радужного зонтика можно посмотреть в оригинальной инструкции, там же можно найти программный код для работы установленного контроллера FLORA. Инструкция доступна по адресу: https://learn.adafruit.com/florabrella?view=all На этом заканчиваю обзор идеи светодиодного зонтика, желаем удачи в изготовлении!

3D зеркало с эффектом бесконечности своими руками Это удивительно зеркало создающее ощущение бесконечного пространства заключенного в обычную раму, сможет украсить собой интерьер любой комнаты. Для его создания потребуется рама, несколько стекол и зеркальное полотно. Кроме того, следует приобрести светодиодный комплект. Использованный в данном светодиодном зеркале комплект освещения поставляется с адаптером питания, пультом дистанционного управления, ИК-датчиком, 16,4 футами светодиодной ленты и клейкой подложкой. Светодиоды могут быть установлены на различном расстоянии, в зависимости от того, какой комплект будет у вас. Приобретать светодиодный комплект, следует только после тщательной перемерки рамы и принятия решения по его оформлению. Это необходимо для получения хорошего окончательного результата, ведь если ленты окажется недостаточно, то и портал из светодиодов не будет идеальным. Помимо прямого контура по краю зеркала, возможны варианты создания фигур внутри него, а благодаря возможности изменять цвет светодиодов, вы получите весьма интересный аксессуар для комнаты. Вот несколько примеров с сердцем внутри стекла. Источник: instructables

Свадебный торт, подсвеченный светодиодами Этот проект светодиодного держателя для торта, был придуман для того, чтобы удивить гостей на свадебном торжестве. Полки держателя изготовлены из акрилового листа с нанесенным лазером дамасским узором по краям. Полки установлены на центральной стойке – цилиндре, с встроенными RGB светодиодами, которые обеспечивают торцевую подсветку акриловых полок. Визуальный эффект, достигается за счет смены разнообразных цветов подсветки. В верхней части держателя, есть замыкающая акриловая полка меньшего размера, сделанная по той же технологии – это вызывает максимальное удивление окружающих от держателя торта в целом. В качестве подсветки, было использовано 44 RGB светодиода, равномерно распределенные по всем полкам. Не менее интересные реализации праздничного торта с подсветкой:

LED-костюм для мальчика на Хэллоуин – отличный подарок! Что дети больше всего любят на праздниках? – это две вещи – чтобы все светилось и блестело, а еще разные игры в переодетых супергероев (или злодеев). Почему бы не совместить эти две вещи? Особенности костюма демона: голосовой фильтр (Волновой Щит), анимированные светодиодные матрицы, из которых состоит лицо, светящийся провод El для крыльев и рог. Первый дебют костюма отметили на видео в Интернете с праздника Хэллоуина в США. Есть две хорошие идеи для создания качественного костюма, которые стоит взять на приметку: - Во-первых стоит отметить, что тщательно спланированного плана для создания костюма нет. Электроника не должна быть сложной, главное — не бойтесь экспериментировать и «играть» с поделкой, ведь ваша главная цель – устроит детям отличный Хэллоуин. Пытайтесь даже разработать свои собственные идеи. Итак, сам проект: - Программное обеспечение создатели проекта написали с открытым исходным кодом, который вы можете использовать частично или полностью, или же полностью адаптировать код для создания собственных проектов; - Проект не предусматривает пошаговую работу, чтобы, как по инструкции, завершить костюм. Почти все электронные элементы являются производственными частями других приборов. Соответствующие инструкции: - Используйте дополнительную анимацию в качестве нескольких светодиодных линий (вроде гирлянды на елке). Это для иллюстрирования проводки светодиодных матриц, которые образуют лицо. Также есть идея объединить работу (мимику) лица с Волной Щита (голосовой фильтр), чтобы предварительно воспроизводить заранее записанные звуки «ужасающим» голосом; - Используйте возможность объединить Волновой Щит с микрофоном, дабы улучшить качество измененного голоса. Есть две программы для этой хитроумной идеи: “adavoice”, когда изменяется только голос, и программа “adavoice_face”, которая к измененному голосу дополнительно активирует свечение светодиодов, создавая интересную анимацию лица. Последнее – это то, что используется в качестве мимики демона; - Поработайте с проводами; - Поработайте с формой лица демона (лучше всего просто купить пластиковую маску), а затем с крыльями (можно из картона) и с рогами (они, к стати, должны быть полыми, т.к. тоже будут светиться); - Затем, прикрепите светодиоды к кроссовкам. Последнее – сам костюм. Здесь следует лишь закупить немного дешевой одежды (желательно темных цветов). Лучше всего подойдет одежда в обтяжку. Сначала, следует сшить штаны с футболкой или кофтой, затем сделать прорезь, чтобы костюм можно было одеть, а после элементарно пришить уже готовую электронику, в виде рогов, крыльев и мыски. Меры безопасности Основное, чего следует избегать – это конечно же попадание влаги. Особенно важно избегать попадания жидкости во время того, как костюм будут носить (ведь вся электроника возле лица). Счатливого Хэллоуина! Больше информации по данному проекту можно найти по ссылкам ниже: https://learn.adafruit.com/animating-multiple-led-backpacks https://learn.adafruit.com/wave-shield-voice-changer Удачи!

Такая не обычная валентинка будет отличным подарком ко дню Святого Валентина для вашей девушки. Подарок является очень необычным и весьма оригинальным. Выполняется на печатной плате с применением микроконтроллера Atmega 8, резисторов SDK 1кОм для ограничения перегрузки портов контроллера, диодов 1206 и собственно самих светодиодов. Процесс изготовления начинается с создания топологии печатной платы. В данном примере была использована программа Sprint-Layout 6.0, но использование именно этой программы не принципиально, вы можете использовать любое подходящее программное обеспечение, с которым вам удобно работать. После создания топологии печатной платы, вам необходимо перенести созданную схему на печатную плату и произвести ее вытравку. Как это делается описано во множестве источников, поэтому описывать этот процесс в этом обзоре, смысла нет. На обратной стороне платы размещаются две плоские батареи CR2032, два конденсатора, регулятор напряжения LM7805, и кнопка питания с фиксацией. Аналогично надо разместить и припаять все требуемые радиокомпоненты (микроконтроллер, резисторы, диоды) и светодиоды на лицевой стороне печатной платы. Для того, что бы залить прошивку в микроконтроллер, необходимо припаять провода к контактным площадкам на плате с лицевой стороны. Эти контактные площадки были задуманы в топологии печатной платы заранее, и соединяются с контроллером согласно интерфейсу SPI (контакты MOSI, MISO, СХК, RESET). Программирование контроллера производится при помощи программатора USBASP v.2.0 Lcsoft Studio, который посредством интерфейса USB соединяется с вашим компьютером, на котором собственно и находится файл прошивки для микроконтроллера Atmega 8. Файл топологии печатной схемы PCB и файл прошивки микроконтроллера можно скачать по ссылке ниже: Heart.lay Heart.hex После заливки прошивки и проверки работоспособности сделанного устройства, вам остается лишь придумать оригинальное оформление. В этом примере, я поместил свою светодиодную валентинку на задний фон некой картины в деревянной рамке. Такой подарок обязательно понравится вашим родным и близким! Источник: instructables

Каждый раз, когда я слышу о беспроводных системах питания, или вижу беспроводное зарядное устройство в действии, то для меня это является практически какой-то магией! Идея освоения магнитного поля, что бы оно производило достаточное количество энергии для питания хотя бы светодиодов, является для меня уже удивительной. Так что, когда производитель Adafruit представил два модуля (модуль который включается в розетку и беспроводной модуль зарядки) индуктивной зарядки, я уже точно для себя решил, что должен создать проект, который выходит за рамки обычного заряда батарейки. Так уж повелось, что я очень часто ложусь спать намного позже своей жены, и для того чтобы уснуть, очень часто хочется почитать перед сном свои книги. Включать большой светильник не получается, поэтому я решил сделать небольшую лампу освещения для моего ночного чтения, не разбудив мою любимую супругу. Забегу немного вперед, и расскажу, что яркость светодиодов зависит от расстояния двух блоков, то есть чем ближе два блока, тем больше яркость, и на самом деле это очень удобно! Если у вас было беспроводное зарядное устройство, то вы наверно заметили, что если вы удалите свой гаджет на небольшое расстояние, то его зарядка прекращается. В случае с гаджетами это происходит по вине контроллеров, которые отвечают за зарядку устройства. В нашем проекте такие контроллеры отсутствуют, и удаление одного устройства от другого лишь понижают напряжение, приходящее на светодиоды, то есть они начинают светиться менее ярко, что для нашего случая очень хорошо. На самом деле изготовление красивого ночного светильника является довольно простым делом. Все что вам для этого нужно, это изготовить два индуктивных кольца из медной проволоки (либо использовать их из беспроводного зарядного устройства), два деревянных корпуса, иметь под рукой блок питания, светодиоды и некоторые прочие подручные средства. Самым сложным делом в этом проекте является изготовление корпусов светильника, так как если вы хотите, чтобы они получились аккуратными и красивыми, то придется воспользоваться услугами токаря, у которого есть токарный станок с ЧПУ. В этой инструкции я не буду рассматривать конкретные светодиоды и их количество. Их количество и тип вы сможете подобрать по ссылке предоставленной ниже. Скажу лишь единственное, что я использовал самые простые белые светодиоды. Схема Как я уже сказал… это очень простой проект. Вам просто нужно спаять светодиоды параллельно, и подключить их к индуктивной катушке приемнику (то есть это та часть, которая и будет являться светильником). Вы можете использовать набор для индуктивной зарядки, рассчитанный на 5V или 3.3V, все зависит от светодиодов, которые вы выбрали. Могу лишь подметить, что для белых светодиодов лучше выбрать напряжение 5V, и просто добавьте дроссель (резистор) около 220-1кОм (регулируется по факту, можно использовать переменный резистор). Не забудьте включить резистор последовательно в цепь светодиодов, иначе они просто сгорят у вас. Хоть я и не показал на рисунке выше, я включил в цепь разъем 2.1мм DC barell-jack со стороны индуктивной зарядки. То есть в той части, где светильник подключается к сети электропитания, между зарядным устройством и самим светильником. Это удобно в плане быстрого отключения светильника. На картинке вы можете увидеть, что все оголенные участки светодиодной спайки, и не только спайки, я надежно и аккуратно замотал изолентой, чтобы предотвратить возможность короткого замыкания. Белый кусок пластика я вырезал при помощи станка лазерной резки, но если у вас нет такой возможности, то его вполне можно вырезать подручными средствами. Главное терпение и аккуратность. Давайте теперь посмотрим, как я изготовил корпус для своего фонарика. Я опишу вам свой способ и форму, но на самом деле все ограничивается лишь только вашей фантазией. Изготовление корпуса и общая сборка Так уж сложилось, что у меня был доступ к станкам лазерной резки с ЧПУ. Поэтому я спроектировал корпус своего светильника на компьютере и вырезал его на станке. Если вдруг кому-то пригодится, то привожу ссылку на файл Autodesk с полными размерами для станка. Корпуса своего ночного фонарика я вырезал из массива дерева грецкого ореха, но это не принципиально, мне просто так больше понравилось. После очистки и шлифовки, я несколько раз вскрыл лаком свои заготовки корпусов. Затем при помощи того же самого станка с ЧПУ и файла с размерами, я вырезал второй диффузор (белый экран для второй части). При помощи клея надежно закрепил все элементы внутри каждого корпуса и приклеил экраны. На этом собственно и все. Подсоединил зарядное устройство к первой части ночного фонарика, и ву-а-ля, все работает. Чем ближе обе части фонарика, тем ярче он светит!

Цилиндр с интерактивными световыми эффектами Суть идеи заключается в том, что когда шляпа наклоняется в разные стороны, то загораются светодиодные ленты с эффектом вращения огней в различные стороны. Замечательные световые эффекты были выполнены при помощи установки белых светодиодных лент, небольшого контроллера Arduino Pro Mini и акселерометра. Для выполнения проекта вам понадобятся следующие компоненты: · Контроллер Arduino Pro Mini 328 - 3.3V/8MHz · Плата драйвера светодиодов SparkFun Mini FET Shield (имеет много адресуемых выходов для подключения светодиодов) · Датчик акселерометр SparkFun Triple Axis Accelerometer Breakout - ADXL335 · Пластиковый бокс для пальчиковых аккумуляторов Battery Holder - 4xAA Rectangle · Мини выключатель питания SPDT Mini Power Switch 30V/200mA · Провод для монтажа 30 AWG · Светодиодная лента 12V белого свечения Расположение лент на светодиодной шляпе Всего на цилиндре расположено 16 светодиодных полос, соединенных попарно параллельно, поэтому контроллер Arduino Pro Mini может управлять ими при помощи 8 каналов. Каждая светодиодная полоска, держится на цилиндре благодаря самоклеющейся основе, которая надежно держит полоску, даже при самых резких движениях головой. Ленты соединяются при помощи очень тонких проводов 30 AWG, которые проходят насквозь внутрь цилиндра к элементам управления. Контроллер Arduino Pro Mini + Driver Контроллер Arduino Pro Mini 3.3 / 8 МГц имеет идеальный размер для этого проекта, а также достаточную вычислительную мощность, чтобы без труда считать данные с акселерометра и при этом контролировать 8 каналов управления светодиодами. Он потребляет очень мало энергии и может быть легко перепрограммирован через FTDI Basic, для создания различных изящных световых эффектов. Каждая полоска содержит 15 светодиодов, а это означает, что максимальный ток одной полоски составит 300 мА (15 светодиодов х 20 мА = 300 мА). Это значение намного больше, чем может обеспечить чип ATmega328, поэтому применяется драйвер Mini FET Shield, что очень удобно в нашем случае. Эта плата драйвера имеет напряжение питания 3,3V, которое в нашем случае можно взять с контроллера Arduino. Каждый из 8-ми каналов на плате драйвера Mini FET Shield может обеспечить нагрузку до 2 Ампер, поэтому транзисторы драйвера даже не будут сильно нагреваться. Как уже упоминалось ранее, у нас есть 16 светодиодных полос, которые соединены попарно параллельно (расположенных противоположно с каждой стороны цилиндра) и управляются 8-ю каналами, что позволяет получить действительно классный эффект. Акселерометр Шляпа использует акселерометр ADXL335, это классическая рабочая лошадка, с легко читаемыми аналоговыми выходами для трех осей. Но любые другие твердотельные акселерометры, такие как ADXL345, MMA7361, или MMA8452Q, также должны нормально работать. Акселерометр ADXL335 уже довольно старый (3 года в мире электроники – это большой срок), но с его выходов очень легко считывать аналоговые напряжения и преобразовывать их в 10-разрядные целые числа, используя для этого контроллер Arduino. Для работы реального светового эффекта требуется выяснить, в каком направлении движется цилиндр. Поэтому мы возьмем три вектора (X, Y, Z) и объединим их в один вектор направления. Питание от аккумуляторов Поскольку светодиодные полосы работают от 12V, то шляпа использует 8 АА аккумуляторов установленных в двух боксах для батареек. Использование двух боксов позволяет распределить вес. Когда аккумуляторы полностью заряжены, то у нас есть номинальное напряжение 1.5V * 8 = 12В. Светодиоды потребляют значительную мощность, поэтому, были использованы литиевые аккумуляторы, что позволяет максимизировать время работы. На практике, шляпа работает в течение десятков часов на одном наборе аккумуляторов, так что щелочные батарейки вполне можно использовать, правда время работы будет немного меньше. Встроенный микро-выключатель в линию питания, позволяет легко выключить всю электронику в конце вечера. Схема подключения На этой схеме показано, как выполнено подключение всех элементов. Питание контроллера Arduino и светодиодных полосок, осуществляется от набора аккумуляторов с общим напряжением 12В, через микро-выключатель. На плате драйвера Mini FET Shield есть восемь, индивидуально контролируемых, транзисторов, которые обеспечивают нагрузочную способность. Для питания более мощных проектов, вы можете использовать отдельные дискретные транзисторы. Акселерометр, при помощи проводов подключается к аналоговым входам контроллера Arduino. Векторная математика Если вы давно окончили школу, и уже подзабыли законы физики, то у вас уйдет всего несколько минут чтобы вспомнить, как объединить три вектора ускорения в один. Для нашего проекта, нас интересует величина перемещения шляпы, а не направление. A2 + B2 + C2 = Z2 В программном коде эта формула записывается так: float magnitude = sqrt((aX * aX) + (aY * aY) + (aZ * aZ)); //Объединение всех векторов А вот так вот выглядит фактический программный код: float avgMag = 0; for(int x = 0 ; x < 8 ; x++) { aX = analogRead(accelX); aY = analogRead(accelY); aZ = analogRead(accelZ); float magnitude = sqrt((aX * aX) + (aY * aY) + (aZ * aZ)); //Combine all vectors avgMag += magnitude; } avgMag /= 8; Для того чтобы уменьшить шум, мы берем 8 показаний акселерометра и вычисляем среднее значение. Это работает очень хорошо. Теперь надо решить, что делать с полученным средним значением. Для целей этого проекта, нам нужно что эффект вращения огней светодиодов был быстрым, когда обнаружено ускорение или движение, с последующим замедлением вращения (если нет нового ускорения). Для реализации этого эффекта, мы используем уравнение экспоненциального роста, органично увеличивая время между переключениями каналов (tBCC в коде). Время задержки между переключением светодиодных каналов = A * xt Это базовое показательное уравнение экспоненциального роста. Время, между переключением светодиодных лент, будет возрастать по экспоненте со временем на основе постоянной «А» и скорости роста «х». Я хотел, чтобы светодиодные полоски замедлялись через 3-4 секунды, после того как акселерометр перестанет обнаруживать движение, и для этого мне нужно было определить переменные «А» и «х». Я определил константу А при программировании шляпы, чтобы подобрать оптимальную скорость кругового вращения огней. Экспериментальным путем, я определил, что оптимальная скорость переключения между лентами составляет 10 – 20мс, все, что быстрее 10мс просто не различимо для человеческого глаза. Для определения скорости роста «х», я использовал расчетную таблицу и обнаружил, что темп роста 1.00086 вызовет задержку, увеличивающуюся до 500 мс в течение в течение 3,5 секунд. long currentTime = millis() - startTime; timeBetweenChannelChange = shortestDelay * pow(growthRate, currentTime); //Exponentially grow the delay between changes В уравнениях выше, мы вычисляем текущее время, а затем вычисляем новый tBCC используя две константы. Это значение присваивается переменной «timeBetweenChannelChange», измеряется в миллисекундах и оно будет возрастать по экспоненте в течении долгого времени, пока не станет больше, чем значение константы «maxTimeBetween» равное 3,5 секундам. После превышения этого времени (3,5 сек), вращение светового эффекта будет полностью остановлено. После небольшого тестирования и несколько небольших ухищрений, световой эффект вращения выглядел довольно хорошо. Программа для ШИМ До этого проекта, я уже изготавливал несколько костюмов для вечеринок, применяя светодиодные ленты. И во всех случаях мне приходилось уменьшать яркость светодиодов, иначе они светили просто ослепительно, и это было уже не так красиво. Проект шляпы не оказался исключением, светодиоды по-прежнему светят очень ярко. Для решения этой проблемы, можно воспользоваться ресурсами широтно-импульсной модуляции, что позволит снизить яркость до необходимого предела. Но проблема в том, что контроллер Arduino Pro Mini имеет всего 6 выходов, которые поддерживают ШИМ управление светодиодами. К счастью для нас, для решения этой проблемы есть программное решение. Библиотека SoftPWM написанная Brett Hagman из компании Rogue Robotics, позволяет превратить любой цифровой контакт контроллера в контакт с ШИМ управлением. Это конечно не самое идеальное решение, есть свои ограничения, но для управления светодиодами работает замечательно. Скачать библиотеку можно по адресу: https://code.google.com/p/rogue-code/wiki/SoftPWMLibraryDocumentation SoftPWMSetPercent (chan0, brightLevel); Эта простая функция позволяет установить уровень яркости для светодиодной ленты в пределах между 0 (OFF) и 99 (полная яркость). Опытным путем, я обнаружил, что уровня яркости 9% вполне достаточно для яркого отображения световых эффектов. Микропрограмма Das Bliken Есть два примера микропрограмм. Они были написаны, чтобы вы имели представление о том, как создавать различные световые эффекты. Микропрограммы доступны по ссылкам: TopHat_Basic.zip TopHat_Original.zip Источник: https://learn.sparkfun.com/tutorials/das-blinken-top-hat

https://youtu.be/qztpi-BVkqE Данный проект реализован на светодиодных матрицах Adafruit 8х8 mini, управляемых контроллером Arduino UNO. Достоинством этого проекта является простота его изготовления и программирования. На выходе вы получите необычный сувенир с кнопочным управлением светодиодной анимации в виде черепа или тыквенной головы к примеру с использованием звуковых эффектов. Для реализации проекта вам понадобятся следующие компоненты: • Собственно сама заготовка черепа, ее можно изготовить самому из пенопласта или подобрать уже готовый вариант. • Светодиодная матрица Adafruit Mini 1.2" 8x8 LED Matrix w/I2C Backpack (цвета светодиодов на ваше усмотрение) в количестве от 2 до 5 штук, в зависимости от того, что вы будете делать. Для изготовления просто глаз надо две матрицы, что бы добавить рот надо еще 3 штуки. • Контроллер Arduino Uno. • Батарея или аккумулятор 5V. Можно использовать блок для обычных батареек 3хАА. • Подходящие кнопки в количестве 3х штук. • Звуковой контроллер ADAFRUIT WAVE SHIELD • Плата расширения ADAFRUIT PROTO • Переходник для блока питания и удлиняющие провода. Общая электрическая схема соединения представлена на рисунке ниже: Обратите внимание, если вы будете использовать питание от трех батареек АА размера с общим напряжением 4,5V, то питание светодиодов нужно будет брать с выхода стабилизатора напряжения с контроллера (который дает на выходе +5V). Но если учесть, что максимальная нагрузка на стабилизатор напряжения на контроллере составляет 500мА, а одна светодиодная матрица при полном отображении потребляет около 200мА, то к контроллеру можно подключить не более 2 или 3 матриц. То есть в этом случае получиться сделать только глаза на вашем черепе. Передача данных между контроллером и светодиодами происходит на основе шины Arduino’s Two Wire Interface или просто TWI. Управление светодиодными матрицами производится всего по трем проводам: общий GND, синхронизирующий сигнал SCL и сигнал с данными SDA. Четвертый провод VCC это питание светодиодов +5V. Особенность светодиодных матриц заключается в том, что для их адресации используются специальные контакты, при спаивании которых за матрицей сохраняется постоянный адрес в системе. На рисунке ниже приведен пример как задается адрес на светодиодной матрице. Кнопки используются опционально, для получения запрограммированного звукового эффекта при изменении эмоции отображаемой на светодиодах (например, улыбка или злость, в принципе все что угодно). Для использования кнопок и получения звукового эффекта необходимо дополнительно к контроллеру Arduino Uno установить звуковой контроллер ADAFRUIT WAVE SHIELD FOR ARDUINO KIT (http://www.adafruit.com/products/94) и дополнительную плату расширения ADAFRUIT PROTO SHIELD FOR ARDUINO KIT (http://www.adafruit.com/products/51). При использовании всех элементов у вас получится примерно следующая конструкция: Программирование Программирование контроллера происходит при помощи фирменного программного обеспечения Arduino Software (IDE) доступного по адресу: http://www.arduino.cc/en/Main/Software Полный процесс программирования данного контроллера для реализации этого проекта описан в оригинальной инструкции. Также там можно получить примеры готовых программных кодов. Оригинальная инструкция доступна по адресу: https://learn.adafruit.com/animating-multiple-led-backpacks?view=all Анимация лица происходит за счет перебора шести заранее запрограммированных изображений, синхронизированных со звуковыми эффектами записанных на SD карту звукового контроллера. Более подробно с принципом синхронизации можно ознакомиться в этом руководстве: http://www.idleworm.com/how/anm/03t/talk1.shtml При наличии желания и фантазии можно сделать совершенно поразительную и уникальную вещь. Например можно использовать эпоксидную смолу для создания формы черепа, и при отливке поместить внутрь черепа светодиодный шнур красного цвета, это придаст визуальный эффект пульсирующей крови внутри черепа. Череп можно сделать добрым, веселым или злым. При добавлении web-камеры и наличии определенного программного обеспечения, можно сделать так чтобы глаза следили за вами при передвижении по комнате. В общем, все зависит только от вашей фантазии! Не бойтесь экспериментировать!

Добавить в кроссовки подсветку при ходьбе куда проще и легче, чем кажется сперва. Что потребуется прежде всего: ● две электронных платформы FLORA (Arduino–электронная платформа FLORA, созданная на базе 8-битного микроконтроллера Atmega32u4 имеется встроенная поддержка интерфейса USB. Именно данная платформа создает световые эффекты в светящихся кроссовках. Весит платформа всего 4,4 грамма, имеет размеры менее 4,5 см в диаметре) ● чувствительный к давлению проводящий материал Velostat (Linqstat). Его используем как сенсор, обнаруживающий каждый шаг. ● Цифровая многоцветная светодиодная лента с драйвером на каждом светодиоде – Digital RGB LED Weatherproof Strip Данная светодиодная лента может продаваться как отрезком 1 метр, так и катушкой 5 метров. Кратность резки 1 светодиод. ● два 3хААА аккумулятора ● проводящая нить из нержавеющей стали (тонкая не окисляющаяся проволока) Перед приклеиванием обязательно примерьте светодиодную ленту вокруг подошвы кроссовок. Подрежьте кратно 1 светодиоду, если их длина оказалось больше необходимой, будьте внимательны, разрезать светодиодную ленту можно только в строго отведенных местах. Теперь будем клеить светодиодные полосы к обуви (для гарантированного эффекта рекомендуется использовать клей Permatex 66B silicone). Капните также немного клея и на концы светодиодной полосы, создав тем самым стойкий гидрозатвор. Приклеивайте эту ленту вокруг подошвы и закрепляйте её резинками на время высыхания (примерно 24 часа). Подключаем светодиодную ленту к платформе FLORA. На заключительном этапе проводим питание для подсветки. Подключите к FLORA аккумулятор 3хААА и подложите его в любое удобное место в кроссовке. К примеру, под шнурки обуви. Для второго кроссовка всё то же самое, аналогичный ход работы. Вот и весь процесс сборки. При неторопливом и вдумчивом подходе к преобразованию такой незначительной детали получаем весьма эффектный элемент личного гардероба! Если нет времени или желания разбираться в программировании контроллера, полная инструкция с необходимым кодом для контроллера можно взять по ссылке: https://learn.adafruit.com/firewalker-led-sneakers?view=all Существует экономичный вариант LED кроссовок – исключив использование цифровой светодиодной ленты, микроконтроллера и сделав подсветку постоянной, с минимальной функциональностью включения и отключения на батарейном блоке. КУПИТЬ ЗА 760 РУБЛЕЙ с бесплатной доставкой (комплект для многоцветной подсветки обуви)

Сапоги для танцев с анимированными светодиодными шнурками Светящаяся анимированная шнуровка для ваших сапог, сделает ваш танец неповторимым. В каждой пятке сапога располагается датчик, реагирующий на небольшое нажатие пяткой, который изменяет анимацию шнурков после каждого шага или танцевального движения. К светодиодам приклеены светопроводящие прозрачные трубки, которые и являются декоративными шнурками. Сами светодиоды управляются микроконтроллером. Требуемые компоненты: Сапоги на шнуровке – Я использовал сапоги Gothika 600 UV Demonia серебристого цвета. Этот проект опирается на шнурки, несущими главным образом декоративную функцию, сапоги на самом деле регулируются пряжками и застегиваются застежками-молниями. Точечные светодиоды NeoPixels - 1 светодиод на ряд шнурков (в этом проекте 16шт.) Оптоволоконный шнур Контроллер Pro Trinket – 2шт. Разъем JST для батареи – 2шт. Литиево-полимерный аккумулятор – 2шт. Сенсорный датчик (FSR) – 2шт. Провода 30 AWG с силиконовой изоляцией. Из инструмента вам понадобится следующее: Паяльник и принадлежности 3D принтер (не обязательно) Горячий клей и пистолет Степлер Клей в виде спрея Игла и нитки Схема подключения: Распиновка контактов: Сенсорный датчик (FSR) подключается к контроллеру Pro Trinket к контактам A5 и GND (он может подключаться в любом направлении). Если у вас есть возможность использования 3D принтера, то для удобства монтажа светодиодов мы можете изготовить вот такие оснастки для их установки. Они позволяют хорошо зафиксировать светодиоды и провода. Если же такой возможности нет, то для крепления оптоволоконного шнура к светодиодам используйте более менее подходящую оснастку из белой или прозрачной пластмассы. Скачать файлы 3D-модели можно по ссылке: thingiverse Подключение проводов питания: При помощи рулетки, измерьте вертикальное расстояние между отверстиями под шнурки на ваших сапогах. Возьмите четыре провода соответствующего цвета (попарно, делаем сразу на два сапога) и растяните их на ровной поверхности в ровную линию. Затем на каждом проводе сделайте отметки под подключение светодиодов. Расстояние между светодиодами нужно брать в два раза больше, чем вертикальное расстояние между дырками под шнурки (что бы был запас провода). Затем при помощи зажигалки, сожгите и удалите изоляцию с провода в отмеченных местах. После согните провод в оголенных участках и сделайте небольшую скрутку и припаяйте к этим скрутками все светодиоды. Не забывайте проверить, чтобы все светодиоды были расположены одинаково с соблюдением полярности по питанию, и направленности линии данных. При помощи степлера и подходящих металлических скобок, соедините все светодиоды между собой по контактам линии данных. Затем припаяйте скобы к площадкам на светодиодах. Если же у вас разное расстояние между шнурками, то в этом случае для соединения линии данных вам придется делать соединение при помощи отрезков провода. Подключение линии данных и проверка работы При помощи гибкого провода подключите ваши светодиоды к контроллеру Pro Trinket согласно схеме подключения. Заранее промерьте длину проводов. После загрузите в контроллер тестовый программный код NeoPixel Strandtest, и проверьте работу ваших светодиодов. В своем проекте, для проверки работы я использовал контроллер Gemma, так как он у меня был и на него уже был загружен тестовый программный код. Добавление оптоволоконного шнура Нарежьте отрезки оптоволоконного шнура согласно горизонтальному расстоянию между отверстиями для шнурков. Помните, что с одной стороны шнур будет заходить в отверстие чуть меньше, а с другой чуть больше. Поместите все ваши светодиоды в круглую оснастку светодиодом к отверстию посередине. В отверстие в оснастке капните каплю клея и вставьте в него отрезок оптоволоконного шнура. Затем нанесите клей вокруг шнура, сделав небольшую горку. Повторите эту операцию для всех остальных светодиодов. Дайте клею полностью высохнуть. Теперь у вас получилось некое подобие светодиодного позвоночника. Теперь, вставьте ваши оптоволоконные шнурки в отверстия в сапогах. Помните, что первый светодиод должен быть сверху. Затем при помощи ниток или клея закрепите светодиоды на сапогах. Второй конец оптоволоконного шнурка крепится в отверстие при помощи горячего клея. В общем, этот процесс достаточно творческий, и поэтому четких инструкций быть не может. Поэтому помните главное, все должно смотреться аккуратно и красиво! Установка сенсорного датчика FSR Добавление сенсорного датчика (FSR) в пятку сапога дает вам возможность включить анимацию, изменить режим, или просто подмигивать в такт вашего шага. Припаяйте к датчику FSR два длинных тонких провода 30 AWG. Будьте осторожны, паять надо очень быстро, так как пластиковая изоляция на датчике может расплавиться. Также, помните что, этот датчик располагается под стелькой на пятке, так что места пайки должны быть достаточно плоскими. Поднимите стельку, и расположите датчик в подходящем месте. Если под ним есть любые металлические предметы (винты, фиксаторы и прочее), предварительно заклейте их изолентой. Затем со стороны застежки-молнии, проделайте небольшое (крошечное) отверстие прямо на уровне пятки. Протяните через него провода от датчика, для этого удобно использовать нитевдеватель. Оставьте запас проводов, чтобы в дальнейшем подключить датчик к контроллеру. Подключение контроллера Pro Trinket Припаяйте разъем JST к площадкам на задней стороне платы контроллера Pro Trinket, для подключения аккумуляторной батареи. Сами для себя решите, где на ваших сапогах будет располагаться контроллер Pro Trinket. Убедитесь, что вам хорошо доступны разъем USB порта и разъем подключения аккумуляторной батареи, а также плата защищена от случайного сжатия во время использования сапог. Зафиксируйте контроллер в выбранном месте при помощи ниток, протяните к нему провода от сенсорного датчика FST и линейки светодиодов. Припаяйте их к контроллеру в соответствии с электрической схемой. Убедитесь, что провода имеют достаточный запас длины на разрыв, на случай даже самых изощренных движений в танце. Теперь можно перейти к программированию контроллера. Программирование Программирование контроллера выполняется с компьютера при помощи программы Arduino IDE через порт USB. Для реализации этого проекта, требуется библиотека под названием «Fast LED», которую можно скачать по ссылке: https://github.com/FastLED/FastLED Более подробно с описанием программирования контроллера, а также программным кодом вы можете ознакомиться в оригинальной инструкции на английском языке, которая доступна по ссылке: https://learn.adafruit.com/re-boots-animated-dancing-boot-laces?view=all Завершение После того, как вы все разместили, загрузили программный код в контроллер и проверили работоспособность, используйте клеевой спрей, для фиксации сенсорного датчика на пятке внутри сапога. Подключите аккумулятор и аккуратно уложите все провода в безопасное место. При необходимости, зафиксируйте их при помощи клеевого спрея. На этом все, можете одеть ваши сапоги и зажечь танцпол!

Анализатор звукового спектра на контроллере Raspberry Pi и RGB светодиодах Анализатор спектра показывает уровень громкости звука в различных частотных диапазонах (низкий, средний, высокий) в режиме реального времени, позволяя визуализировать музыку. Использование контроллера Raspberry Pi, светодиодов RGB и проводов, позволяет сделать вам динамическое отображение воспроизводимого звука от медиа-плеера или другого источника звука. Этот проект базируется на большой библиотеке светового кода Xmas Python из проекта Light Show Pi, и самые продвинутые пользователи могут даже настроить этот код для голосования за определенную песню с помощью SMS! Проект работает в среде программирования Python, включая обработку аудио. Это позволяет просто проигрывать и анализировать mp3 файлы в реальном времени, пока ваш контроллер Raspberry Pi не делает ничего другого. Светодиодный эквалайзер Техническое обеспечение: Контроллер Raspberry Pi – эта инструкция основана на одной из ранних версий контроллера 3.10.19 Светодиодная полоса RGB – 1 метр (примерно 160 светодиодов), управляемая при помощи SPI (адресное управление), и ШИМ. Этот проект использует одну изогнутую полосу, формирующую 5 столбцов. Сигнал подается на различные участки полосы, при подключении только трех проводов – земля, синхронизация и данные. Блок питания 10A 5V USB Wi-Fi адаптер (RTL8188CUS драйвер чипсета встроен в ОС очень плохо!). Он нужен, если вы не хотите использовать Ethernet. Я использовал этот адаптер, чтобы заставите его работать. SD-карта 4GB или больше Колонки с подключением USB USB-концентратор для подключения клавиатуры, мыши, Wi-Fi Зарядное устройство сотового телефона, чтобы подключить к нему Raspberry Pi через разъем USB USB-клавиатура, мышь, монитор HDMI Провода, различные разъемы типа «мама», а также разъемы JST, если вы не хотите припаивать RGB полосы навсегда. Светодиодный эквалайзер Программное обеспечение: Этот проект базируется на основе большого кода «Pi-based xmas lights controller code». Полностью, этот огромный программный код вам не нужен. Вам необходимо скачать лишь его небольшую часть, а именно библиотеку под названием «synchronized_lights_LED_strip.py», доступную для скачивания по ссылке: http://www.instructables.com/files/orig/F8J/J4J8/HQCWG0FE/F8JJ4J8HQCWG0FE.py Затем вам необходимо скачать библиотеку контроля светодиодной полосы по SPI (адресация светодиодов) под названием «Python control of LPD8806 RGB LED strip», доступную для скачивания по ссылке: https://github.com/adammhaile/RPi-LPD8806 Это немного не относится к проекту, но для программирования контроллера Raspberry Pi я использовал программу Geany IDE. Если вам будет интересно, то ознакомится с ее возможностями и функциями можно по ссылке: http://www.geany.org/ Общий набор оборудования на одной фотографии: Краткий обзор, представляющий все основные компоненты. Подключите к USB концентратору, мышь, клавиатуру, колонки, Ethernet или Wi-Fi соединение. Светодиодный эквалайзер Подключение светодиодных лент RGB Припаяйте четыре провода к входу светодиодной ленты согласно их схеме подключения. Обратите внимание, что на ленте есть вход и выход, это важно для подключения. Вы можете также использовать разъемы JST, если вы не хотите припаивать светодиодные ленты навсегда. Затем присоедините провода от светодиодной ленты к контроллеру Raspberry Pi, так как указано на фотографии ниже. Теперь подключите провода питания к контроллеру Raspberry Pi, как показано на фотографии выше и принципиальной схеме ниже. Не забудьте подключить землю от источника питания на землю контроллера Raspberry Pi! Светодиодный эквалайзер Программирование светодиодной ленты RGB Скачайте программное обеспечение для контроллера Raspberry Pi по этой ссылке, для возможности управления светодиодной лентой в режиме SPI (адресное управление): https://github.com/adammhaile/RPi-LPD8806 Напоминаю, что все дальнейшие команды набираются в командной строке операционной системы Linux! Если вы не знакомы с данной ОС, то на данное время, чтение дальнейшего раздела для вас бесполезно. Наберите команду sudo raspi-config – Далее следуйте подсказкам системы, чтобы включить поддержку аппаратной функции SPI. Когда будете устанавливать аудиовыход, установите разъем jack 3,5mm, а не выход HDMI. Также, я добавил родительский каталог установки среды Python, переменным параметром PYTHONPATH для обработчика команд Bashrc, для того, чтобы я мог вызвать любую функцию из любого места. nano ~/.bashrc: export PYTHONPATH=$PYTHONPATH:/home/pi/RPi-LPD8806 Вы также можете добавить строку: PYTHONPATH=$PYTHONPATH:/home/pi/RPi-LPD8806 to /etc/environments Но это потребует перезагрузки, для регистрации в новых терминальных окнах. Проверьте, что полоса работает, запустив пример кода: python example.py Когда вы запускаете код «Xmas light» как root процесс, переменные среды, в частности, PYTHONPATH не передаются этому процессу. Чтобы сохранить эти переменные окружения, нужно отредактировать файл /etc/sudoers by typing, набрав команду sudo visudo и затем добавить снизу файла следующие строки: Defaults env_keep=SYNCHRONIZED_LIGHTS_HOME Defaults env_keep+=PYTHONPATH В первой строке прописывается то, что нам нужно для работы световой библиотеки Xmas. Во второй строке прописывается переменная с постоянным нахождением среды Python, через переопределение переменных. Сама библиотека будет установлена позже. Чтобы убедиться, что у вас все работает из-под «root» процесса, закройте все терминальные окна, откройте новое и введите следующие команды: sudo pythonfrom bootstrap import *led.fill(Color(50,50,50),0,10)led.update() В результате выполнения этих команд, у вас должны загореться первые 10 светодиодов. Если, что-то пошло не так, перезагрузите терминал полностью. Светодиодный эквалайзер Установка светодиодной ленты Я лично провел одну общую ленту в виде змейки по деревянному решетчатому основанию, закрепив ее простыми пластиковыми хомутами. Если вы хотите сэкономить светодиодную ленту, то вы можете отрезать полоски, нужной вам длинны, и спаять их проводами. Все равно, адресация светодиодов задается программно, и нет никакой разницы, будет ли это цела полоса или отдельные полосы. Ускорение программного обеспечения для управления светодиодными лентами На момент написания этой инструкции, код управления на языке Python лентами RGB был немного медленный, но есть несколько способов ускорить его. Во-первых, отредактируйте файл ledstrip.py, и установите использование аппаратного управления SPI, аргумент должен быть такого вида use_py_spi = True. Лично у меня файл ledstrip.py был расположен по следующему пути: /home/pi/RPi-LPD8806/raspledstrip/ledstrip.py И в нем содержалась строка следующего вида, но с параметром False: def __init__(self, leds, use_py_spi = True, dev="/dev/spidev0.0", driver="LPD8806"): Теперь внутри файла LPD8806.py, меняем скорость SPI (скорость адресации) на 16 МГц. if self.use_py_spi:import spidevself.spi = spidev.SpiDev()self.spi.open(0,0)self.spi.max_speed_hz = 16000000print 'py-spidev MHz: %d' % (self.spi.max_speed_hz / 1000000.0 ) Последние изменения в файле LPD8806.py производятся в функции Update (). Каждый вызов функции self.spi.xfer2 (), производится с задержкой 160 мс, так что мы просто изменяем функцию обновления, так что она вызывает функцию spi.xfer2 () немного реже, что ускоряет процесс. def update(self, buffer):temp_buffer = []if self.use_py_spi:for x in range(self.leds):temp_buffer = temp_buffer + [i for i in buffer[x]]#self.spi.xfer2([i for i in buffer[x]])self.spi.xfer2(temp_buffer)self.spi.xfer2([0x00,0x00,0x00]) #zero fill the last to prevent stray colors at the endself.spi.xfer2([0x00]) #once more with feeling - this helps time2 = time.time() Вот и все с ускорением. Если вы повторно запустите файл example.py, то вы увидите значительное ускорение работы. Подробное описание установки основной библиотеки LightShow Pi, вы можете прочитать в оригинальной инструкции на английском языке по ссылке: https://learn.adafruit.com/raspberry-pi-spectrum-analyzer-display-on-rgb-led-strip?view=all

Сервопривод + программируемая светодиодная лента NeoPixel Проблема совместимости библиотек светодиодов NeoPixel и сервоприводов. Однопоточный протокол управления, используемый NeoPixels, требует очень устойчивого соединения со скоростью передачи данных до 800 килобит в секунду. В нем допускается не большой процент ошибок, но он очень мал. Каждый бит должен быть передан с точно контролируемой скоростью. Библиотека Adafruit NeoPixel обрабатывает все эти сигналы в фоновом режиме, тщательно рассчитывая время каждой команды машинного кода. Для каждого пикселя есть 24 команды: Между тем, Arduino, как правило, в небольшие отрезки времени обрабатывает прерывание, т.е. выполняет определенные события и ситуации, которые должны быть обработаны немедленно. Вы, как правило, не замечаете этого, но прерывания все же обрабатываются в фоновом режиме. В это время ваш основной машинный код останавливается, вызывается подпрограмма обслуживания прерывания, и после возобновляется выполнение вашего основного кода, с того места в котором он был прерван. Прерывания помогают работать функциям Arduino’s delay() и millis(), а также функции Serial.read(), и другим всевозможным вещам. Тут-то вся и проблема. Даже очень короткий и простой способ обработки прерывания будет нарушать работу деликатной синхронизации NeoPixel. Таким образом, библиотека NeoPixel временно отключает обработку всех прерываний при записи данных в полоску светодиодов, а затем вновь позволяет им работать, когда закончит запись. Такие совпадения редко являются проблемой. Вы, возможно заметили, что функции millis() и micros() простаивают в эскизах (sketches) NeoPixel (отсчет времени останавливается, когда происходит запись на полосу светодиодов), что, как правило, притормаживает сервопривод. Возникает вопрос, что сервоприводы также имеют очень специфические требования по времени их синхронизации, и библиотека Arduino сервопривода использует прерывания для достижения этой цели. Таким образом, каждый раз, библиотека NeoPixel выключается прерывания, даже на мгновение, сервоприводы будут простаивать, и соответственно их положение в итоге будет не предсказуемо. Как грустно! Одним из способов решения этой проблемы является использование других особенностей AVR микроконтроллеров на ядре Arduino для управления сервоприводами без использования прерываний, как мы объясним на следующей странице. Это сложная тема, но очень полезная вещь, чтобы узнать о таком тонком нюансе. Если дальнейшее объяснение технически сложное для вашего текущего уровня квалификации, или если вы хотите просто использовать нашу библиотеку, а это нормально, то можете пропустить технические аспекты. Есть аппаратные обходные пути, которые гораздо более гибкие. Наш 16-канальный 12-битный ШИМ Servo Driver (в двух секционных форматах) разгружает задачу серво управления при помощи чипа специального назначения. Так NeoPixels не может вмешиваться в работу сервопривода. Эти платы могут быть объединены "стек" для управления десятками (потенциально даже сотнями) сервоприводов! Для сложных проектов, которые, вероятно могут возникнуть. Общие сведения о AVR Peripherals В обычном компьютере, под словом «периферийные» устройства, мы обычно подразумеваем себе такие вещи как принтер, сканер, USB диски и прочее. В отношении микроконтроллера, это же слово имеет несколько иной смысл. Периферийным устройством микроконтроллера, является небольшой кремниевый чип, выделенный из микропроцессора CPU (часть микроконтроллера, которая на самом деле обрабатывает машинный код), на который возложены специфические задачи, выполняемые независимо от процессора. Некоторые из периферийных устройств микроконтроллера AVR в Arduino включают в себя аналого-цифровой порт (используемый функцией analogRead() ), последовательный порт UART (связь с компьютером, как и при использовании последовательного, обеспечивает связь с библиотекой и при передачу кода в чип), порт SPI (Serial Peripheral Interface иногда используется для SD карты и для сопряжения между прочими устройствами) и порт I2C (другой способ связи между чипами, поддерживаемый библиотекой Wire). Из интересующих нас в данный момент периферийных устройств, является Таймер / счетчик, который точно измеряет временные интервалы, которые могут быть использованы для широтно-импульсной модуляции (ШИМ, иногда используется для управления яркостью светодиодов или звука). ШИМ выход из таймера / счетчика периферийного устройства может быть использован для управления сервоприводами без участия прерываний процессора. NeoPixels и сервоприводы могут сосуществовать! Это не все цветочки, хотя ... есть некоторые серьезные ограничения ... мы рассмотрим их позже. Специальный материал. Непосредственное управление периферийными устройствами очень отличается от обычного программирования Arduino. По этой причине, большинство команд аккуратно запаковано в специальных библиотеках (или же в самой библиотеке ядра Arduino, которая сама обрабатывает большинство часто используемых функций, таких как digitalWrite() или analogRead() ). Разработка кода на этом уровне, человек начинает со спецификации к микроконтроллеру ... массивного документа, в котором подробно расписан каждый последний бит и измеримый атрибут чипа. Эти данные опубликованы (и, как правило, их можно свободно загрузить с интернет сайта производителей чипов). Эти технические описания являются уникальными для каждого конкретного чипа и его разновидностей. Например: «ATmega 328P Datasheet» (Arduino Uno, Adafruit Pro Trinket, etc.). 34.3 MB. http://www.atmel.com/images/Atmel-8271-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega48A-48PA-88A-88PA-168A-168PA-328-328P_datasheet_Complete.pdf «ATmega 32U4 Datasheet» (Arduino Leonardo & Micro, Adafruit FLORA, etc.). 7.5 MB. http://www.atmel.com/Images/Atmel-7766-8-bit-AVR-ATmega16U4-32U4_Datasheet.pdf «ATmega 2560 Datasheet» (Arduino Mega). 8.4 MB. http://www.atmel.com/Images/Atmel-2549-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega640-1280-1281-2560-2561_datasheet.pdf «ATtiny85 Datasheet» (Adafruit Trinket & Gemma). 3.8 MB. http://www.atmel.com/Images/Atmel-2586-AVR-8-bit-Microcontroller-ATtiny25-ATtiny45-ATtiny85_Datasheet.pdf Да, это действительно 650 страниц технической информации. К счастью, вы не должны читать все это. Но с этим надо ознакомиться! Периферийное управления включает в себя доступ к регистрам специальных функций чипа, нескольким десятков адресов памяти, которые могут быть прочитаны, письменные или модифицированные, или как переменные. Но каждый байт ... часто отдельные биты внутри каждого байта ... сложные аспекты управления конкретных периферийных устройств. Как и переменные, регистры специального назначения называются по имени ... это все было определены в файле заголовка, который автоматически включен в программный код. Например, чип ATmega328P в Arduino Uno и Adafruit Pro Trinket имеет три таймера/счетчика единиц (таймер/счетчик 0, 1 и 2 - каждый имеет свой собственный раздел в файле заголовке). Использование частоты 16 МГц процессора (часы), как временную базу, каждый может отсчитывать интервалы где-то между 1 и 256 временного такта, но таймер/счетчик 1 представляет особый интерес, потому что это 16-разрядный счетчик ... он может считать в любом диапазоне от 1 до 65536 такта, обеспечивая много дополнительных возможностей для этой задачи. Подраздел "Register Desription" описания деталей, дает техническое описание каждого из регистров специального назначения, связанных с таймером/счетчиком. На рисунке выше показано описание специальной функции с именем регистра TCCR1A и отдельных битов контроля. Всем этим контрольным битам тоже присвоены имена, каждому из которых соответствует одно битное число от 0 до 7, их надо помнить, при написании кода, либо использовать макрос _BV (бит) или (1 << бит) при определении битов регистра; несколько битов может быть добавлено (+) или соединены через логическое ИЛИ OR(|) вместе. Обычно должны быть настроены несколько регистров, чтобы получить полезные функции. Вот несколько строк из нашей библиотеки сервопривода (которую можно будет скачать далее), показывающие, как это выглядит: TCCR1A = _BV(WGM11); // Mode 14 (fast PWM) TCCR1B = _BV(WGM13) | _BV(WGM12) | _BV(CS11); // 1:8 prescale ICR1 = F_CPU / 8 / 50; // ~50 Hz (~20 ms) Едва ли похоже на код Arduino, не так ли? Если вы когда-либо создавали программный код, вы наверное использовали "Buh?". Скорее всего, это прямой доступ к регистрам специального назначения. Вы должны будете прочитать соответствующие разделы спецификации, чтобы полностью понять, что происходит и почему, но в основном: первые две строки - это установка специальной функции регистров TCCR1A и TCCR1B, чтобы настроить режим генерации сигнала таймера/счетчика 1 (в "fast PWM " (быстрая ШИМ) в данном случае), и установить делитель – на "тик" время - вперед счетчика каждые 8 тактов процессора, вместо каждого цикла. Следующая строка (ICR1) устанавливает верхний лимит счетчика/таймера (после которого он перезапускается с нуля) и, таким образом, общее время ШИМ. Немного математики, здесь присутствуют такие переменные: частота процессора в Гц (F_CPU)и частота импульса сервопривода (50 Гц). Чтобы определить это значение ... на Arduino частота процессора 16МГц, то вычисление выглядело бы следующим образом 16,000,000 ÷ 8 ÷ 50 = 40000 тиков на один цикл ШИМ. В других частях кода, есть строки, подобные этим: TCCR1A ^= _BV(COM1A1); OCR1A = pos; Первая строка переключает (^ является XOR оператор в C) бит COM1A1 в специальной функции регистра TCCR1A. Это разрешает или запрещает PWM (ШИМ) выход на выводе OC1A (который отмечен в другом месте в спецификации ... на Uno, это контакт 9). Вторая строка устанавливает выход сравнения регистра на том же контакте – рабочий цикл ШИМ – его значение хранится в переменной «pos». Сложная вещь, не так ли? Рассмотрите все это поэтапно. Помните, что это всего лишь создание и очистка бита. Очень, очень, очень конкретного бита. Не вините себя, если что-то не заработает в первый раз, или второй, или 23 ... от нескольких проектов я просто вынужден был отказаться, потому что я никогда не мог сделать их наугад. Периферийные устройства AVR одни из самых трудных вещей Arduino. Более сложное программирование может быть только на языке ассемблера. Именно поэтому существуют библиотеки Arduino, которые избавляют нас от сложностей аппаратного программирования. Периферийные устройства это огромная тема, гораздо больше, чем мы затронули здесь (помните, это 650 страниц технического описания), но я хотел, обеспечить высокий уровень объяснения и понимания очень низкоуровневой технической специфики. Заключение Окупаемости всей этой тяжелой работы? В случае применения этой библиотеки, NeoPixels и сервоприводы отлично работают вместе. В более широком смысле, гораздо более отлаженно. Байт в байт, цикл для цикла, там просто нет лучшего, чем стратегия оптимизации использования встроенных периферийных устройств микроконтроллера. После настройки и запуска, ноль командных циклов тратятся на выполнение задачи. Параллельно запускается другой код, в то время как периферийные устройства делают свою работу - это явный вид многозадачности. Достоинства и недостатки. Производительность это не главное. Это часто сильно увеличивает стоимость, но не добавляет гибкости, давайте рассмотрим: • Периферийные устройства и регистры специальных функций являются уникальными для каждого производителя и модели микроконтроллера. Чтобы использовать их, нужно ограничить себя очень специфическим кругом оборудования. Код, который выполняет волшебные функции на Arduino Uno, не будет работать на Arduino Due ... можно даже не компилировать ... они основаны на совершенно разных архитектурах. Наша библиотека работает на наиболее распространенных 8-разрядных микроконтроллерах AVR. • Периферийные устройства чрезвычайно ограниченный ресурс, гораздо больше, чем даже ОЗУ или пространство кода. Существует ровно один 16-разрядный таймер/счетчик на Arduino Uno. Это может легко привести к конфликтам библиотеки ... например, библиотека WaveHC (которая играет WAV файлы с SD карты) также опирается на таймер/счетчик 1. В этом случае будет конфликт с NeoPixels. • ШИМ выход из блока таймера/счетчика ограничен очень специфическим набором контактов. На Arduino Uno, вы не можете контролировать более двух сервоприводов одновременно, и они должны быть на контактах 10 или 11. На Leonardo и Micro, не более четырех сервоприводов на контактах 5, 9, 10 или 11. • Микроконтроллеры Trinket и Gemma не имеют даже 16-разрядный таймер. Есть только 8-разрядный таймер, при его использовании, у сервопривода возможно только лишь 8 различных положений, и соответственно плавное движение становится невозможным. Ранние версии "официальной" библиотеки Arduino для сервопривода работали именно так, как мы описываем здесь ... используя ШИМ выход из таймера/счетчика 1. Это уже позже перешли на технику прерывания в основе, с выгодной поддержкой многих сервоприводов на любых контактах. Там не было очевидных недостатков, NeoPixels не было даже вообще в природе, пока они не появились совсем недавно! Описание библиотеки The TiCoServo Library Если вы просто хотите, загрузить и использовать библиотеку, это полностью нормально. Пожалуйста, ознакомьтесь, что бы быть в курсе следующих ограничений: • Эта библиотека работает только на некоторых Arduino-совместимых платах. Все наиболее распространенное оборудование с 8-битной архитектурой AVR микроконтроллеров должно хорошо работать (Arduino Uno, Duemilanove, Leonardo, Mega, Pro Trinket, Teensy 2 и прочие.). "Обрезанные" платы, использующие другие микроконтроллеры (Arduino Due, Teensy 3, и т.д.) могут тоже работать. • На микроконтроллерах Trinket и Gemma возможно всего восемь сервопозиций, не будет плавности хода (на Pro Trinket должно быть все нормально). • Сервоприводы работают только на очень ограниченном количестве контактов, ниже приведена распиновка для различных микроконтроллеров: Микроконтроллер- Контакты для сервопривода Arduino Uno, Duemilanove, Diecimila, Adafruit Pro Trinket, Boarduino, Menta (anything w/ATmega328P or ATmega168) - 9, 10 Arduino Leonardo, Micro - 5, 9, 10, 11 Adafruit FLORA - D9, D10 PJRC Teensy 2.0 (not Teensy+ or 3.X) - 4, 9, 14, 15 Arduino Mega - 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 44, 45, 46 Adafruit Trinket - 1, 4 Adafruit Gemma - D1 Скачать библиотеку Adafruit TiCoServo Library для Arduino можно по ссылке: https://github.com/adafruit/Adafruit_TiCoServo/archive/master.zip Скачать библиотеку Adafruit NeoPixel для Arduino можно по ссылке: https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel/archive/master.zip Установка этих библиотек становится точкой преткновения для новичков, пособие по установке этих библиотек доступна по ссылке: https://learn.adafruit.com/adafruit-all-about-arduino-libraries-install-use После установки библиотеки, перезагрузите Arduino IDE. Есть два простых примера, которые согласуют сервоприводы и NeoPixels. Один будет работать на Adafruit Gemma или Trinket, другой на Arduino Uno или большинства других неспециализированных плат (Leonardo, и т.д.). Вам, возможно, потребуется изменить некоторые номера контактов PIN (PIN # NeoPixel, и т.д.) в программном коде. Библиотека моделируется после официальной библиотеки Arduino для сервопривода ... все функции и аргументы идентичны, и вы можете просто обратиться к сайту Arduino для справки. Для назначения номеров контактов нужно внести незначительные изменения в программный код, большинство программных кодов для сервоприводов Arduino совместимы и сложностей, возникнуть не должно. Итак, покажем какие строки возможно придется изменить: Вместо: #include <Servo.h> Пишем: #include <Adafruit_TiCoServo.h> Изменение декларации сервопривода, в место: Servo myservo; // create servo object to control a servo Пишем: Adafruit_TiCoServo myservo; // create servo object to control a servo С функциями attach(), write() и прочими, работать аналогично стандартной библиотеке сервоприводов, если конечно вы не будете использовать Trinket или Gemma. Особые дополнения для Trinket и Gemma Так как они основаны на уменьшенном микроконтроллере ATtiny85, то эти платы работают немного по-другому. Во-первых, необходима одна дополнительная линия #include в верхней части кода: #include <avr/power.h> Затем добавьте следующую строку в функции setup(). Важно, что она стояла пред вызовом функции servo.attach ()!. #if (F_CPU == 16000000L) clock_prescale_set(clock_div_1); #endif В отличие от «большого» кода, который работает с градусами или микросекундами, "крошечная" версия может указать только серво позиции в значениях "тик", где каждый тик равен примерно 128 микросекунд. Учитывая, что большинство сервоприводов номинально синхронизируются импульсом между 1000 и 2000 микросекунд, то это означает значение от 8 до 15 тиков, и являются разумным диапазоном. Каждый сервопривод немного отличается, хотя ... некоторые из них более или менее совместимы по диапазону, так что вы можете быть уверенны в настройках этих значений. Это может показаться большим достижением. Многие проекты требуют только два сервопривода (например, ворота, флаг или клапан переключения между открытым и закрытым положениями). Источник: https://learn.adafruit.com/neopixels-and-servos?view=all

Привнесите ослепительную яркость уличного освещения на ваше рабочее место, превратив уличный фонарь в ваш новый торшер. Этот уличный фонарь был найден в строительном магазине. Похоже, он был сильно поврежден, частично деформирован, и в нем не хватало стеклянной крышки, которая защищает лампу. Для домашнего освещения он подходил идеально. Это промышленное световое решение является абсолютно уникальным и, несомненно, вызовет удивление и восторг у ваших коллег. А так же, как в и настоящий фонарный столб, этот торшер может послужить прекрасным холстом для записок и объявлений. Центральной частью этого проекта, конечно, является корпус уличного фонаря. Я нашел свой на свалке, на которой собрана куча сумасшедших вещей. Основа для лампы Начал с основы для моей лампы. Так как я хотел торшер и знал что основа должна быть прочной, так что решил использовать два листа фанеры. Это позволило лампе быть устойчивой и стоять без опоры. Хотя моя лампа и не нуждалась в опоре, я решил, что ножка ей нужна все таки большего размера, или же вес должен распределяться так, чтобы она не заваливалась. Основа лампы – делаем отверстие для трубы Производим позиционирование монтажной втулки у края одного из листов и отмечаем место внутреннего выхода на одном листе. Отверстия под болты так же отмечаем на фанере. Основное отверстие вырезаем при помощи кольцевой пилы и просверливаем отверстия под болты. Я также использовал зенковку, чтобы скрыть головки болтов. Болты вкрутил через низ во втулку - они нужны, чтобы фиксировать втулку на месте. После этого, второй лист фанеры прикрепил к нижней стороне первой части и закрепил винтами. Затем отшлифовал эту прочную основу для того, чтобы удалить заусенцы и закруглить углы. Сокращение длины вертикальной трубки Так как я хотел, чтобы моя лампа включалась при помощи выдвижной цепочки как у многих торшеров и бра, я решил обрезать длинную трубу. Вертикальные отверстия для электрического кабеля Я просверлил небольшое отверстие рядом с одним концом трубы для того, чтобы вставить электрический кабель. Когда сверлится такое отверстие, дрель должна быть наклонена под углом, чтобы впоследствии можно было протянуть кабель внутрь трубы. Отверстие следует обработать и убрать все заусенцы. Теперь можно протягивать кабель. Верхушка фонаря – прикрепляем переходную угловую трубку Этот уличный фонарь крепится к трубе кронштейном, который имеет два больших болта, удерживающих его на месте. Верхушка фонаря – цоколь лампы Чтобы сделать разъем для патрона в этом светильнике необходим материал, на котором его можно будет установить Наконечник можно прикрепить к деревянному кронштейну. Я отметил центральную точку на кусочке дерева и высверлил отверстие такого же диаметра как и наконечник. Наконечник был с резьбой, поэтому я смог установить его внутри кронштейна, вставив его в зажимный патрон дрели и вкрутив в кронштейн. Теперь можно провести электрический кабель через отверстие в соединительной трубке и протянуть в патрон. Дальше можно собрать сам патрон. Плафон – создаем крышку с помощью вакуумного пресса Моя лампа досталась мне без плафона, поэтому я решил сделать его сам. Есть несколько способов, чтобы сделать куполообразную крышку лампы, но у нас был доступ к вакуумному прессу и решено было использовать его. Пришлось поискать в магазине что-нибудь, что имело бы приблизительно нужную форму. В итоге купили арбуз и разрезали его пополам. Форма купола была почти идеальной. Вакуумное формование происходит при помощи нагревания тонкого листа пластика. Объект, форму которого вы хотите получить, помещается на вакуумном столе. Дальше лист пластика помещается в аппарат и вакуумный стол активируется. Горячий пластик затем растягивается вокруг объекта. Когда пластик остывает, он затвердевает в форме объекта. Плафон – обрезка вакуумной пластиковой формы После вакуумного формования арбуз можно вытащить, нарезать и съесть. Форму вакуумной формовки разрезать ножницами в соответствии с размером отверстия фонаря. Плафон – делаем напыление на крышке Чтобы плафон фонаря светился равномерно, необходимо сделать напыление на прозрачном пластике. Так как у меня был доступ к пескоструйному аппарату, я решил использовать его. Вы можете легко достичь тех же результатов с наждачной бумагой. Плафон – отверстие для выключателя Теперь необходимо сделать отверстие для выключателя в пластиковой крышке. Отмечаем место, где будет проходить цепочка и просверливаем отверстие при помощи дрели. Можно устанавливать крышку. Цепь протягиваем через крышку, а нижнюю половину лампы прикрепляем к верхушке фонаря. Сборка лампы Установив все составляющие, мы можем прикрепить верхушку фонаря Я использовал муфту скрепляя вместе две секции. Включаем свет! Наконец, я отполировал алюминий при помощи машинного масла, чтобы придать ему темный матовый цвет. Установил торшер над моим столом, чтобы он находился на безопасном расстоянии, а цепь выключателя была прямо над головой. Теперь мой стол может купаться в славных люменах уличного фонаря, стоит мне только потянуть за цепь!

Интерактивный светодиодный халат с алкотестером Определяем участки для светодиодной ленты Необходимо придумать узор свечения, он может быть к примеру: Cветодиодную ленту можно резать в строго отведенных местах как правило кратно 3 светодиодам, в зависимости от типа ленты кратность резки может быть и 1 светодиод. Определитесь с типом используемой ленты, одноцветная или многоцветная. Важно! Устанавливать необходимо герметичную светодиодную ленту именно с эпоксидным покрытием. Она имеют защиту от атмосферных воздействий и предотвращают изломы. Как только вы выбрали узор свечения, возьмите один из ваших халатов и выложите свой узор на нем. Везде, где будут располагаться светодиодные полосы приклеиваем изоленту. Теперь, нарежьте полосы, равной длине каждой из полос, расположенных на халате. После того, как разрезали светодиодные ленты, необходимо зачистить эпоксидную смолу на концах полосок, для последующей пайки проводов. Светодиодные ленты имеют клейкий слой, как скотч. Но поскольку халат будет находится в движении, силы этого слоя будет недостаточно, чтобы длительное время удерживать светодиодные полосы на халате. Исправить это, поможет горячий клеевой пистолет. Не забудьте предварительно снять защитную пленку от липкой ленты. Пайка проводов Отрежьте необходимую длину провода. Далее зачистите концы провода и тщательно припаяйте каждый из четырех проводов к четырем контактным площадкам на светодиодных лентах. Повторить для каждой полосы, расположенной на халате. Далее необходимо сделать общую точку для присоединения к ней проводов. Будьте последовательны с цветом провода. Теперь, когда халат-подкладка готов, нужно пришить его к основному халату. Сшить два слоя вместе в задней части плеча, над верхушками плеч, верх, правую и левую стороны. Необходимо оставить зазоры, чтобы запустить провода через подмышечные впадины. Отрезать воротник наружного халата. Присоединить на липучке наружный слой с внутренним слоем на воротнике. Пришить застежку-молнию на основной халат, удалив пуговицы с подкладного халата. Место для вставки контроллера вы можете выбрать сами на свое усмотрение: между лопатками (плечами), под руку, и т.д. Вырезать места для кнопок включения на основном халате и пришить их к халату-подкладке. А теперь самое интересное! Подключаем по схеме акселерометр, микрофон и собственно сам контроллер Arduin Схема подключения к Arduino: Ваш халат может загореться в ответ на любое количество датчиков, которые могут быть подключены к Arduino. В примере кода вы найдете акселерометр (мигающий при ходьбе или танце), микрофон (будет мигать, как вы говорите) и датчик расстояния (с приближением к вещи свечение усилится) Код: led халат.txt Халат имеет много точек пайки и много проводов, идущих на Arduino. Прежде чем закрыть точки пайки, необходимо запустить и проверить каждый цветовой режим, чтобы убедится в качестве выполненной работы. Склеиваем низ манжет на рукавах, внутренний и наружный слой.